Yes, I made it! I cycled from Morocco to Georgia, which was kind of my goal for this trip. It´s an icredible feeling and yes I admit: When crossing the border on October 14^th, I got some tears in my eyes, being proud, happy and excited at the same time. There is a huge lineup of big trucks almost all the way from Hopa in Turkey to the border checkpoint. We don´t want to cross to Georgia late in the evening, so we decide to camp one more night in Turkey. It could have been a nice spot right on the beach on the black sea, but the road is way too close and there is traffic and noise throughout the whole night. Good thing, I got used to feel comfortable wearing earplugs even when wildcamping (of course depending on the location).

The weather is supposed to change the next day, so we decide to book a guesthouse for our first night in Georgia. Just after crossing the border it starts downpouring and we get soaked within a few minutes. We decide to keep going though to reach the guest house early, dry things and relax. The lady running the guesthouse isn´t really pleased when we arrive, our bikes a litte dirty and wet, water dripping from our panniers, us completely soaked and me even walking barfoot, cause I was slipping to much in my sandels walking up the steep hill to the house. The communication is difficult in the beginning, cause there is no electricity for some time, so no wifi, which means no google translate. We hadn´t downloaded the offline version yet. We try our best not to annoy her to much and to not make a mess with our wet equipment. I think, we manage very well, cause we leave all our panniers outside on the balcony on a tarp. The next morning, when we leave, she uses google translate and makes sure to let us know: ´If I would have known, that you leave so much dirt, I wouldn´t have let you stay´. Well, what a nice welcome in Georgia. Some people would have just thought that, but she felt like telling us. Anyways.. hello Georgia! :)

In the following 1,5 weeks, I experience the biggest amount and most constant rain, since I started this trip in January. The song ´Raining again´ by ´Betoko´ becomes the new motto of the trip. The melody and the lyrics ´How do you feel, when you wake up in the morning and you look outside the window and its raining again´ are catchy and we keep singing it every single rainy day.

In Batumi Hector and me spontaneously meet up again with the Austrian guys Peter and Felix, who we had cycled with to Istanbul. The weather forcast for the whole week looks really bad and wet. While I was originally thinking of splitting up with Hector in Batumi and continue by myself towards the east, the three guys are all planning to head up towards Mestia and Ushguli first. I like the idea to not spend those rainy days by myself, to be able to share guesthouses and have some company on rainy afternoons.

So I decide to change my plans and join the guys. I have travelled with one single guy before, but travelling with three guys is a first time. The amount of food, we buy and prepare is incredible. Me, as a very slow eater, I need to pay attention, that I get my part of the dinner before it´s in one of the guy´s bellies. It is a fun group though and helps to stay motivated during those very rainy days. We only cylce between 30 and 40 kilometers in the morning, usually get soaked while doing so and then share the guesthouses or sometimes rooms for the night. In one of the guesthouses, we arrive around noon. Our room is dry but not heated. There is a hot shower though and we are welcome to hang out in the living room of our hosts which has a fireplace. The guesthouse is run by an old couple, maybe 70 or 80 years old. We can´t really communicate with no language in common but still have a lot of fun. By the time it gets dark, we had so much Chacha (a traditional georgian very strong alcoholic drink), that we are all drunk. We go to bed early.

Even though we have some cold, wet and miserable days on the bikes, it is worth it. We get a few kilometers done on almost every rainy day, which is the reason that we are already up the valley towards Mestia, when finally the weather changes and the sun is back. It´s soothing to feel the warm sun on your skin, after almost one week of pouring rain. The road to Mestia and Ushguli and the panorama are incredible. What we had experienced as rain, came down as snow here and all the mountain tops are covered in slight powder snow. Finally Georgia is showing its pretty side and it doesn´t disappoint.

Temperatures are dropping though and at night it´s below zero degrees. We keep sharing guesthouses for the night, since it´s so cheap and more comfortable than camping in the cold. We reach Ushguli on October 23rd just when the sun is setting. The light is magical but it´s already freezing. The village is located on an altitude of 2100m and it´s said that it is the highest located village in Georgia, where people live all year around. It will be the coldest night so far. The next day is just as sunny as the day before, which puts a big smile on all of our faces. We have an early start to get the Zagaro pass done in the morning. From Ushguli it´s 500 meters of elevation on 8km. The further up we go, the more snow there is on the side of the road and the mountains. The views being surrounded by those high snow covered peaks and the silence on top of the pass is amazing. Luckily the road up to the pass is cleared of snow. Only on the downhill, we are having some trouble. The road is icy and snowy for a few kilometers so we are forced to walk the bikes. A few time not only us, but also the bikes start sliding. We do some almost professional slow motion falls and keep sliding down, while sitting on the ground laughing. When suddenly there is a car appearing behind us, which tries to break but just keeps sliding down the road as well, we have a little scary moment. Luckily Hector manages to get out of the way quick enough and the car finally stops hitting the snow on the side of the road.

Two days later, we are back to cycling in the rain. We say goodbye to Peter and Felix, who want to push a few more kilometers and are then heading a different way. Hector and me keep going together for two more days before we split as well.

The last place we explore together is the town of Tskaltubo, which is known for its lost places. We find a cheap place to stay there and only kind of accidentally find out about it. There are more than 22 old abandoned SPA´s, bath houses and hotels from soviet times, which are partly accessable to public.

It´s interesting to explore the old buildings and stunning to imagine how fancy and beautiful it must have been, back in the days, when they were still used.

From Kutaisi I continue my journey alone and Hector is going to do some workaway for one month. I am excited to be by myself again. Even though travelling together with Hector for almost two months and then also with the other guys was fun, I do enjoy travelling solo as well. It is a little weird in the beginning, but it olny takes a few days to get used to it.

The route options are getting more and more limited, due to snow on higher altidute. For example gravel passes, which don´t get cleared from snow are impossible to cross with a loaded bike. Just like the Zekari pass, which I was wanting to cycle over. Instead I am heading further east to go over Mount Didgori, a ridiculously steep pass, but this way I can skip going through Tbilisi on my way south. It´s hard work, but worth it.

When I got closer to Georgia in the beginning of October, I contacted the embassy in Tbilisi to get an appointment to apply for a new passport. My one is expiring in June 2025. Since I´m planning to keep travelling throughout the next year and in some countries you can only enter, when your passport is still valid for six month, it´s necessary to get a new one. I don´t get an appointment until the middle of November, which gives me a little time frame. It´s one of the reasons why I decide to do a little detour through Armenia. It´s another country I haven´t been to and by looking at the map and some photos, it must be beautiful.

On the way to Ninotsminda, I´m passing through the Javakheti Plateau on an elevation of almost 2100m. The scenery is amazing but the temperatures are freezing, espacially once the wind picks up and works against you.

Almost since the day I´m leaving Kutaisi, I keep trying to find shelters every night. I love to camp and to be flexible on how far I go, but winter is on its way. Being in some kind of human build structure is like some insolation for your tent. There are a big amount of abandoned houses, small ones or big ones like old schools or office buildings, which are just perfect for this purpose.

If I don´t find anything or I feel like getting in touch with the locals, I cycle into a small village and talk to people in the little local shop fo example. Sometimes they point out a building or shelter in the village, where I can put my tent. But somtimes they also take me in and offer me a place to sleep.

Thats how I end up staying with Tina. Even though she only speaks Georgian and Russian, we are able to communicate with each other and share a nice evening together. She shows me photos of her two sons, who moved away and of her husband who died nine years ago. She is a strong woman, who is managing live in her house, with two cows in the barn and the cold winter ahead, so well. I´m grateful to have met her. Apart from a big piece of her homemade Georgian cheese, she gives me something little but very meaningful as a souvenir, when I leave.

This is just one example of the many many encounters I have during my trip. And those encounters are exactly the ones, which make this trip so special. When you travel on a bicycle, you are able to get in touch with people in a different way and it´s hard for me to imagine, to ever not to travel this way.

PICTURES// BILDER: please click here!

.

.

Yai, ich habe es geschafft! Ich bin die ganze Strecke von Marokko nach Georgien geradelt, was bislang das Ziel meiner Reise war. Es ist ein unglaubliches Gefühl und ja, ich gebe zu: Ich habe ein paar Tränen in den Augen, weil ich stolz, glücklich und aufgeregt zugleich bin, als wir am 14. Oktober über die Grenze fahren. Fast auf der gesamte Strecke von Hopa in der Türkei bis zum Grenzübergang reihen sich ein LKW hinter dem anderen auf. Da wir nicht spät am Abend die Grenze überqueren wollen, beschließen wir, noch eine Nacht in der Türkei zu zelten. Es hätte tatsächlich ein schönes Plätzchen direkt am Strand am Schwarzen Meer sein können, aber die Straße ist viel zu nah und die ganze Nacht hört man den Lärm der vorbeifahrender Autos und LKWs. Zum Glück habe ich mich daran gewöhnt, auch beim Wildcampen ab und zu Ohrstöpsel zu tragen (natürlich abhängig vom Standort und wie sicher ich mich dort fühle).

Das Wetter soll am nächsten Tag umschlagen, also beschließen wir, für unsere erste Nacht in Georgien eine Unterkunft zu buchen. Kurz nachdem wir die Grenze überquert haben, fängt es an zu schütten und wir sind innerhalb weniger Minuten durchnässt. Wir beschließen trotz allem weiter zu fahren, um früh die Unterkunft zu erreichen, unsere Sachen zu trocknen und ein bisschen zu entspannen. Die Besitzerin des Guesthouses ist nicht gerade erfreut, als wir ankommen. Unsere Fahrräder sind ein wenig schmutzig und nass, Wasser tropft von unseren Packtaschen, wir sind pitschnass und ich laufe sogar barfuß, weil ich in meinen Sandalen beim steilen Anstieg zum Haus zu sehr gerutscht bin. Die Kommunikation ist am Anfang schwierig, da es für einige Zeit keinen Strom gibt, also kein WLAN, was bedeutet, dass Google Translate nicht funktioniert. Wir hatten die Offline-Version noch nicht heruntergeladen. Wir versuchen unser Bestes, sie nicht zu sehr zu nerven und mit unserer nassen Ausrüstung keine Sauerei zu machen. Ich finde eigentlich, dass wir das ganz gut hinkriegen, da all unser nasse Kleidung draußen auf der Wäscheleine hängt und wir alle unsere Packtaschen ebenfalls draußen auf einer Plane auf dem Balkon lassen. Dennoch, am nächsten Morgen, als wir abreisen, benutzt die Dame Google Translate und teilt uns mit: „Wenn ich gewusst hätte, dass ihr so viel Dreck hinterlasst, hätte ich euch nicht hier bleiben lassen.“ Nun, was für ein netter Empfang in Georgien. Manche Leute hätten das einfach gedacht, aber bei ihr war das Mitteilungsbedürfnis größer. Wie auch immer… hallo Georgien! :)

In den folgenden 1,5 Wochen erlebe ich den größten und konstantesten Regen, seit dem Beginn meiner Reise im Januar. Das Lied ´Raining again´ von ´Betoko´ wird zum neuen Motto der Reise. Die Melodie und der Text ´Wie fühlst du dich, wenn du morgens aufwachst und aus dem Fenster schaust und es wieder regnet´ sind eingängig und wir singen es an jedem einzelnen Regentag.

In Batumi treffen Hector und ich spontan die Österreicher Peter und Felix, mit denen wir nach Istanbul geradelt waren, wieder. Die Wettervorhersage für die ganze nächste Woche sieht wirklich schlecht und nass aus. Während ich ursprünglich überlegt hatte, mich in Batumi von Hector zu trennen und alleine weiter nach Osten zu fahren, wollen die drei Jungs alle zuerst nach Mestia und Ushguli fahren. Mir gefällt die Idee, diese Schlechtwetter Tage nicht alleine zu verbringen, Unterkünfte zu teilen und an regnerischen Nachmittagen Gesellschaft zu haben.

Also beschließe ich, meinen Plan zu verwerfen und mich den Jungs anzuschließen. Mit einem Mann bin ich schon ein paar mal gereist. Mit drei Männern gleichzeitig zu reisen, ist jedoch das erste Mal. Die Mengen an Essen, die wir kaufen und zubereiten, ist Wahnsinn. Da ich ein sehr langsamer Esser bin, muss ich fast schon darauf achten, dass ich meinen Anteil des Abendessens bekomme, bevor es in einem der Mägen der Jungs landet. Es ist jedoch eine lustige Reisegruppe und es hilft, an diesen sehr regnerischen Tagen motiviert zu bleiben. Wir fahren morgens nur zwischen 30 und 40 Kilometer, werden dabei normalerweise völlig durchnässt und teilen uns dann die Unterkunft/ das Zimmer für die Nacht. In einem der Gästehäuser kommen wir gegen Mittag an. Unser Zimmer ist trocken, aber nicht beheizt. Es hat aber immerhin eine heiße Dusche im Nachbarhaus und wir sind herzlich eingeladen, uns im Wohnzimmer unserer Gastgeber aufzuhalten, das einen Kamin hat. Das Gästehaus wird von einem alten Pärchen geführt, vielleicht 70 oder 80 Jahre alt. Wir können uns leider nicht wirklich verständigen, da wir keine gemeinsame Sprache sprechen, aber wir haben trotzdem eine Menge Spaß. Als es dunkel wird, haben wir so viel Chacha (ein traditionelles georgisches, sehr starkes alkoholisches Getränk) getrunken, dass wir alle betrunken sind und früh schlafen gehen.

Auch wenn wir einige kalte, nasse und ungemütliche Tage auf den Rädern haben, lohnt es sich. Wir schaffen es an fast jedem Regentag ein paar Kilometer zurückzulegen, was der Grund dafür ist, dass wir schon in dem Tal Richtung Mestia sind, als das Wetter endlich besser wird und die Sonne wieder zum Vorschein kommt. Es ist wohltuend, die warme Sonne auf der Haut zu spüren, nachdem es fast eine Woche lang in Strömen geregnet hat. Die Straße nach Mestia und Ushguli und das Panorama sind atemberaubend. Was bei uns auf niedrigereren Höhen als Regen runter kam, ist hier als Schnee gefallen und hat alle Berggipfel mit leichtem Pulverschnee bedeckt. Endlich zeigt sich Georgien von seiner schönen Seite und es enttäuscht nicht.

Die Temperaturen sinken jedoch und nachts sind es unter Null Grad. Wir teilen uns weiterhin Unterkünfte für die Nacht, da es günstig und dann doch gemütlicher als Camping in der Kälte ist. Am 23. Oktober erreichen wir Ushguli, gerade als die Sonne untergeht. Das Licht ist magisch, aber es ist bereits eiskalt. Das Dorf liegt auf einer Höhe von 2100 m und soll das höchstgelegenste Dorf in Georgien sein, in dem das ganze Jahr über Menschen leben. Es wird die bisher kälteste Nacht. Der nächste Tag ist genauso sonnig wie der Vortag, was uns allen ein breites Lächeln ins Gesicht zaubert. Wir brechen früh auf, da wir einen langen Tag vor uns haben und wir am späten Morgen den Zagaro-Pass hinter und gelassen haben wollen. Von Ushguli aus sind es 500 Höhenmeter auf 8 km. Je höher wir kommen, desto mehr Schnee liegt am Straßenrand und auf den Bergen. Die Aussicht auf diese hohen, schneebedeckten Gipfel und die Stille auf der Passhöhe ist wahnsinnig schön. Zum Glück ist die Straße zum Pass schneefrei. Nur bei der Abfahrt gibt es eine kleine Überraschung. Da es sich um einen Nordhang handelt, ist die Straße ist für ein paar Kilometer lang vereist und es liegt Schnee, sodass wir gezwungen sind, die Fahrräder zu schieben. Ein paar Mal geraten nicht nur wir, sondern auch die Fahrräder ins Rutschen. Wir machen einige fast professionellen Stürze in Zeitlupe und rutschen weiter nach unten, während wir lachend auf dem Boden sitzen. Als plötzlich ein Auto hinter uns auftaucht, das versucht zu bremsen, aber ebenso immer weiter die Straße hinunterrutscht, haben wir einen kleinen Schreckmoment. Zum Glück schafft es Hector schnell genug, auszuweichen und das Auto kommt dank der Schneekante am Straßenrand zum Stehen.

Zwei Tage später ist die Sonne verschwunden und wir radeln wieder im Regen. Wir verabschieden uns von Peter und Felix, die etwas schneller fahren wollen und dann sowieso eine andere Richtung einschlagen. Hector und ich fahren noch zwei Tage zusammen, bevor unsere Wege sich ebenfalls trennen.

Der letzte Ort, den wir gemeinsam erkunden, ist die Stadt Tskaltubo, der für seine ´lost places´bekannt ist. Wir finden das eher durch Zufall heraus. Für uns ist es der Ort, wo es eine günstige Unterkunft gibt. Es gibt mehr als 22 alte verlassene SPAs, Badehäuser und Hotels aus der Sowjetzeit, die teilweise für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Es ist interessant, die alten Gebäude zu erkunden und ganz schön verrückt, sich vorzustellen, wie schön es damals gewesen sein muss, als sie noch genutzt wurden.

Von Kutaisi aus fahre ich alleine weiter. Hector hat geplant für einen Monat bei einem Hostel ´workaway´ zu machen. Ein bisschen freue ich mich darauf, wieder alleine zu sein. Obwohl es Spaß gemacht hat, fast zwei Monate lang mit Hector und dann mit den anderen Jungs zusammen zu reisen, genieße ich es nun auch mal wieder Zeit für mich zu haben. Am Anfang ist es zwar ein bisschen komisch, aber es braucht nur ein paar Tage, um sich daran zu gewöhnen.

Die Routenoptionen werden immer begrenzter, da es in höheren Lagen schneit. Alle Schotterpässe zum Beispiel, die nicht vom Schnee geräumt werden, sind mit einem beladenen Fahrrad unmöglich zu überqueren. So auch der Zekari-Pass, über den ich fahren wollte. Stattdessen radel ich weiter nach Osten, um über den Berg Didgori, einen unglaublich steilen Pass, weiter nach Süden zu kommen. Es ist mega anstrengend, aber landschaftlich lohnt es sich und so muss ich wenigstens nicht durch Tbilisi.

Als Georgien Anfang Oktober immer näher rückt, kontaktierte ich die Botschaft in Tbilisi, um einen Termin für die Beantragung eines neuen Reisepasses zu bekommen. Mein Pass läuft im Juni 2025 ab. Da ich vor habe, das ganze nächste Jahr über weiter zu reisen und man in manche Länder nur einreisen kann, wenn der Pass noch sechs Monate gültig ist, muss ich mir einen neuen besorgen. Ich bekomme erst Mitte November einen Termin, was mir jedoch sowas wie ein Zeitfenster gibt. Es ist einer der Gründe, wieso ich mich für eine kleine Erkundungstour durch Armenien entscheide. Es ist ein weiteres Land, in dem ich noch nicht war, und wenn man sich die Karte und einige Fotos ansieht, muss es wunderschön sein.

Auf dem Weg nach Ninotsminda durchquere ich das Javakheti-Plateau auf einer Höhe von fast 2100 m. Die Landschaft ist atemberaubend, aber die Temperaturen sind eisig, besonders wenn der Wind auffrischt und gegen einen arbeitet.

Fast seit dem Tag, an dem ich Kutaisi verlasse, versuche ich jede Nacht, einen Unterschlupf zu finden. Ich liebe es zu zelten und bezogen auf die Distanz pro Tag flexibel zu sein, aber langsam merkt man, dass der Winter vor der Tür steht. In irgendeiner Art von menschengebauter Konstruktion zu sein, ist wie eine Art Isolierung für das Zelt. In Georgien, sowie auch in Armenien gibt es zum Glück eine große Anzahl verlassener Häuser, entweder kleine Schuppen oder auch riesige Gebäude, wie alte Schulen oder Bürogebäude, die sich für diesen Zweck einfach perfekt eignen.

Wenn ich nichts finde oder Lust habe, mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen, fahre ich in einem kleinem Dorf zum ersten kleinen Laden und spreche mit den Einheimischen dort. Manchmal zeigen sie mir ein Gebäude oder eine Hütte im Dorf, wo ich mein Zelt aufstellen kann. Manchmal laden sie mich aber auch ein mit zu ihnen nach Hause zu kommen, wo ich auf der Couch schlafen kann.

So komme ich in Sakdrioni schließlich zu Tina. Obwohl sie nur Georgisch und Russisch spricht, schaffen wir es irgendwie uns zu verständigen und verbringen einen schönen Abend miteinander. Sie zeigt mir Fotos von ihren beiden Söhnen, die weggezogen sind, und von ihrem Mann, der vor neun Jahren gestorben ist. Sie ist eine sehr selbstständige und starke Frau, die das Leben in ihrem simplen Haus, mit zwei Kühen im Stall und dem kalten Winter, der vor ihr liegt, so gut meistert. Ich bin dankbar, sie kennengelernt zu haben. Außer einem großen Stück ihres selbstgemachten georgischen Käses gibt sie mir bei meiner Abreise noch etwas Kleines, aber sehr Bedeutungsvolles als Andenken mit.

Dies ist nur ein Beispiel für die vielen Begegnungen, die ich während meiner Reise habe. Und genau diese Begegnungen sind es, die diese Reise so besonders machen. Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann man mit Menschen auf eine andere Art und Weise in Kontakt treten und ich kann mir nur schwer vorstellen, jemals auf eine andere Art zu reisen.

BILDER// PICTURES:  Bitte hier klicken!