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I cross the border to Armenia on the 5th of November. It´s already evening and the light is fading. It´s windy, snowing a little bit and it´s freezing. I do find some abandoned houses and the old border station but none of those builings has windows or a closed room. It´s too cold and I´m hoping to find something a little warmer. Even the water in my plastic bottle freezes while cycling. I arrive in Bavra, the first village after the border. There are just a few houses but I find a little shop, where I go in. I greet the man behind the desk and put the following message in my offline translation app: „Hello, I am travelling on my bicycle. I am looking for a shelter for the night. It is very cold outside. Maybe I can sleep in the church?“ The church is right next to the shop. While I type the message on my phone, the men gives me two chocolate candies and says ´Welcome to Armenia´.
He reads the translation and immediately opens a draw under the counter to take out a key. He gives me a sign to follow him. We walk behind the house where the shop is in, to another very little house on the field. Inside, there are two rooms, one empty one on the right side and one on the left side with a bed, a table and a chair inside. Even though there is no heating or electricity, it already feels much warmer inside. He lids up a big candle on the table, shows me how I can lock the door from the inside and leaves. I´m incredibly gratefull. I start cooking dinner and put my tent up inside to have it even warmer. I sleep very well. What a nice start in my 50^th country.

The average elevation in Armenia is above 1800m. The terrain is mostly mountainous, with Aragats as the highest peak (4090m). There is no low land, which means for me, that temperatures probably won´t get any warmer while I am there. The landscape is beautiful though and the light on these late atumn days is warm and welcoming. Just like in Georgia, I keep finding nice shelters for the night along the way and also get invited in once, after chatting to a guy on the street. His wife prepares some very tasty dinner and I enjoy the warmth of the fireplace.

For many years now, my parents get a postcard from every country I travel to. But it turns out that in Armenia it becomes a little challenge. The first post office in a village I pass through, doesn´t have stamps at all and sends me to the next bigger city. Luckily it´s on my way. Since I don´t have a postcard from Armenia yet, I show the girl at the counter one from Georgia and tell her, that I would like to send it to Germany. Very confident she looks something up on her phone and then sells me eight stamps. The value of one single stamp is very low, so that I need eight of them. The next day I finally find a postcard. While I keep going, I write a nice message on the card and want to drop it off some other day at another post office along the way. There, people don´t seem to understand what I want. They propably think:´Why would this girl want to send a piece of paper to Germany´. None of the ladies working there can asure me, that it is possible to send it and that it will arrive in Germany. I´m confused. It´s a post office, so what are they doing there? It felt like the girl, who sold me the stamps, knew, what she was doing. After asking multiple times at this last post office, still not getting a propper answer, I take the postcard and leave. I decide that it´s probably safer to give it to my parents in person one day, instead of leaving it at the postoffice.

In the end I only spend a little more than a week in Armenia, before I need to head back to Georgia to get to Tbilisi in time. It is for sure a place I would want to go back to in summer one day. Exlporing the mountains and going a little further south in Armenia must be so nice.

I get to Tbilisi on November 15^th to apply for my new passport and meet up with Hector again to explore the city for a few days.

From there I´m heading to the very east of the country. The traffic is bad, not only around Tbilisi. Georgians drive very rapid, risky and not carrying much about a cyclist on the road or sometime not even about other cars. In Georgia as well as in Armenia, I feel very unsafe on the road and I´m glad nothing happens during the time I am cycling in these countries. Every time, I find a quiet small road or at least a road with a big shoulder, which is rare in Georgia, I am relieved.
Regarding the traffic and the behavior of the drivers, it has been the worst country since my departure in Morocco and it´s not just me with this impression. Other cyclists report the same feeling.

In the very east of Georgia, I am doing a three day loop through the Vashlovani National Park. It is a really remote area and you need to get a special permit in the last town you come through, since the park is right next to the border to Azerbaijan. There are only dirt roads, mostly in a not very good quality. Sometimes it´s just a sandy track through a riverbed. It´s worthwhile though. It´s quiet, no people or traffic around and the landscape is impressive.

Close to Dedoplistskaro I get to meet Asia, a woman, where I filled up my water, but who I ended up staying with for three days. In a short amount of time, I get to know a lot of people in the village. And even though we can only communicate by using google translate, I spend some very special, interesting and fun days with her. I learn how to make the typical Georgian sweets, called ´Churchkhela´, I help to brew the Georgian liquor, called ´Chacha´ and I learn how to make Khinkali, the Georgian dumplings stuffed with meat or vegetables and spices. It´s a very unique, pure georgian experience.

In georgian villages the residents seem to know and to help each other much more than in Germany for example. As well people are more self sufficient, which might have financial reasons. A lot of them grow their own vegetables or fruits, which they preserve for the winter. They might have one or multiple cows, pigs and chickens and produce cheese, yogurt or butter.

I start wondering about our society. Once you have money, you can buy everything you want and maybe have an easier live because of that. You are less busy, because you can just go to a shop or a dealer to buy something instead of producing or building it yourself. But are you happier and is it better? Didn´t live become too easy in some countries or regions? Isn´t it too luxurious? Do we maybe have so many hobbies, because we would be bored otherwise? The shopping gets delivered, the floor gets cleaned by a robot, the dishes get cleaned by a dishwasher, the laundry done by a washing mashine. There are multiple ways to look at this, but I think it´s important to realise every once in a while, how luxurious most of the lifes in central Europe are. And also how insignificant some of our problems are. Travelling is a good way to change the perspective on that.

Before heading back to Kutaisi, I´m doing another detour to the north of Georgia, right next to the russian border. It´s getting colder and colder at night and on some days I can even build a snowman.

I hitchhike over the Jvari pass. The weather is too cold and unpleasant for cycling and traffic is bad. It´s one of the main borders to Russia and there are hundreds of big trucks on the narrow mountain road. The weather changes once I´m on the northern side of the pass. It´s sunny and the whole valley towards Kazbegi National Park is covered in a thick layer of snow. The temperatures are freezing but cycling through this landscape is so rewarding. I check into a guesthouse in Stepantsminda for three nights, to have a warm place to stay, when the temperatures drop down to -18°C at night. It´s nice to explore the winterwonderland for a few days.

Around the 7^th of December, I´m heading to Kutaisi, partly hithchiking, some parts cycling and on stretch by train.

It´s funny to realise, that once you´ve managed some extrems, everything else seems so easy afterwards. Talking about temperature for example: If you´ve camped a few nights with minus 5°C down to minus 10°C and then you have a night with plus 10°C, it feels like summer. Or the same happens with the judgement of road quality. If you´ve cycled on a bad gravel road, or in sandy riverbeds, sometimes not even able to cycle, then any asphalt road, it doesn´t matter how many potholes there are, feels like an well prepared Autobahn.

From Kutaisi I catch a flight to the Alps the middle of December. I am only flying with handluggage. My bike and my equipment is stored at the house of a warmshowers host. It was kind of a spontaneous idea, but since I will keep travelling, heading to the east, I want to see my parents, my sister and my best friend. I don´t feel the need of returning ´home´to the north of Germany though, so I am going to meet everyone down in the Alps, my second home.

Well, other people fly somewhere to go on vacation, I fly home to see my family. I enjoy the break of my trip and the comfort of just staying indoors on the couch once the weather is bad. But I am also excited, what the year 2025 will bring. 2024 has been amazing- Thanks to everyone, who is part of this adventure.

I return to Georgia on January 18^th and guess what… it´s pouring rain.

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Am 5. November fahre ich über die Grenze nach Armenien. Es ist bereits Abend und dämmert. Zudem ist es windig, schneit ein wenig und eiskalt. Kurz hinter der Grenze finde ich zwar einige verlassene Häuser und die alte Grenzstation, aber keines dieser Gebäude hat Fenster oder einen geschlossenen Raum. Es ist zu kalt und ich hoffe, etwas Wärmeres zu finden. Sogar das Wasser in meiner Plastikflasche gefriert während ich Radfahre. Ich komme in Bavra an, dem ersten Dorf nach der Grenze. Es gibt nur ein paar Häuser, aber ich finde einen kleinen Laden. Ich begrüße den Mann hinter dem Tresen und gebe die folgende Nachricht in meine Offline-Übersetzungs-App ein: „Hallo, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs. Ich suche einen Unterschlupf für die Nacht. Es ist sehr kalt draußen. Vielleicht kann ich in der Kirche schlafen?“ Die Kirche ist gleich nebenan. Während ich die Nachricht in mein Telefon tippe, gibt mir der Mann zwei Schokoladen Pralinen und sagt „Willkommen in Armenien“.
Dann liest er die Übersetzung und öffnet sofort eine Schublade unter dem Tresen, um einen Schlüssel herauszunehmen. Er gibt mir ein Zeichen, ihm zu folgen. Wir gehen hinter das Haus, in dem sich der Laden befindet, zu einem weiteren sehr kleinen Haus auf der Wiese dahinter. Drinnen gibt es zwei Räume, einen leeren auf der rechten Seite und einen auf der linken Seite mit einem Bett, einem Tisch und einem Stuhl darin. Obwohl es weder Heizung noch Strom gibt, fühlt es sich drinnen schon viel wärmer an. Er zündet eine große Kerze auf dem Tisch an, zeigt mir, wie ich die Tür von innen abschließen kann und geht. Ich bin unglaublich dankbar. Ich fange an, das Abendessen zu kochen und stelle mein Zelt drinnen auf, damit ich es etwas wärmer habe. Ich schlafe sehr gut. Was für ein schöner Start in mein 50. Land.

Die durchschnittliche Höhe in Armenien liegt über 1800 m. Das Gelände ist größtenteils bergig, mit Aragats als höchstem Gipfel (4090 m). Es gibt kein Tiefland, was für mich bedeutet, dass die Temperaturen wahrscheinlich nicht wärmer werden, während ich dort bin. Die Landschaft ist jedoch wunderschön und das Licht an diesen spätherbstlichen Tagen ist warm und einladend. Wie schon in Georgien finde ich unterwegs immer wieder geschützte Übernachtungsmöglichkeiten und werde einmal eingeladen, nachdem ich mit einem Herren auf der Straße geplaudert habe. Seine Frau kocht ein sehr leckeres Abendessen und ich genieße die Wärme des Kamins.

Seit vielen Jahren bekommen meine Eltern aus jedem Land, in das ich reise, eine Postkarte. In Armenien wird das allerdings zu einer kleinen Herausforderung. Das erste Postamt in einem Dorf, durch das ich komme, hat gar keine Briefmarken und schickt mich in die nächstgrößere Stadt. Zum Glück liegt diese auf meinem Weg. Da ich noch keine Postkarte aus Armenien habe, zeige ich der Frau am Schalter eine aus Georgien und sage ihr, dass ich sie gerne nach Deutschland schicken möchte. Sehr zuversichtlich schaut sie etwas auf ihrem Handy nach und verkauft mir dann acht Briefmarken. Der Wert einer einzelnen Briefmarke ist so gering, sodass ich acht davon brauche. Am nächsten Tag finde ich endlich eine Postkarte. Während ich weiterreise, schreibe ich eine nette Nachricht auf die Karte und möchte sie an einem anderen Tag bei einem wieder anderen Postamt abgeben. Dort scheinen die Leute nicht zu verstehen, was ich will. Sie denken wahrscheinlich: „Warum sollte dieses Mädchen ein Stück Papier nach Deutschland schicken wollen?“ Keine der Damen, die dort arbeiten, kann mir versichern, dass es möglich ist, die Karte zu verschicken und dass sie in Deutschland ankommt. Ich bin verwirrt. Es ist ein Postamt, was also machen sie dort? Es hatte sich eigentlich so angefühlt, als wüsste die Frau, die mir die Briefmarken verkauft hat, was sie tut. Nachdem ich bei diesem letzten Postamt mehrmals nachgefragt habe und immer noch keine richtige Antwort bekomme, nehme ich die Postkarte und verabschiede mich. Ich entscheide mich dazu, dass es wahrscheinlich sicherer ist, sie eines Tages meinen Eltern persönlich zu geben, anstatt sie bei der Post zu lassen.

Letztendlich verbringe ich nur etwas mehr als eine Woche in Armenien, bevor ich nach Georgien zurückkehren muss, um rechtzeitig in Tbilisi zu sein. Es ist auf jeden Fall ein Ort, an den ich eines Tages im Sommer zurückkehren möchte. Die Berge intensiver zu erkunden und etwas weiter in den Süden Armeniens zu fahren, muss mega schön sein.
Ich komme am 15. November in Tbilisi an, um meinen neuen Reisepass zu beantragen. Zudem treffe ich mich noch mal mit Hector, um gemeinsam mit ihm für ein paar Tage die Stadt zu erkunden.

Danach fahre ich von dort in den äußersten Osten des Landes. Der Verkehr ist mühsam, nicht nur um Tbilisi herum. Die Georgier fahren sehr schnell, riskant und achten nicht wirklich auf Radfahrer, manchmal nicht einmal auf andere Autos. Sowohl in Georgien als auch in Armenien fühle ich mich auf der Straße sehr unsicher und bin froh, dass während meiner Reise in diesen Ländern nichts passiert. Jedes Mal, wenn ich eine ruhige kleine Straße oder zumindest eine Straße mit einem breiten Seitenstreifen finde, was in Georgien selten vorkommt, bin ich erleichtert.

Bezogen auf den Verkehr oder das Verhalten der Fahrer-innen, ist es das schlimmste Land seit meiner Abreise aus Marokko und nicht nur ich habe diesen Eindruck. Andere Radfahrer berichten von ähnlichen Erfahrungen und Gefühlen.

Ganz im Osten Georgiens mache ich einen dreitägigen Loop durch den Vashlovani-Nationalpark. Es ist ein sehr abgelegenes Gebiet und in der letzten Stadt, durch die man kommt, muss man sogar eine spezielle Genehmigung beantragen, da der Park gleich an der Grenze zu Aserbaidschan liegt. Es gibt nur unbefestigte Straßen, die meisten von nicht sehr guter Qualität. Manchmal ist es nur eine Sandpiste durch ein Flussbett. Aber es lohnt sich. Es ist ruhig, hat keine Menschen oder Verkehr und die Landschaft ist wunderschön.

In der Nähe von Dedoplistskaro lerne ich Asia kennen, eine Frau, bei der ich zuerst nur meine Wasserflaschen aufgefüllt habe, bei der ich dann aber letztendlich drei Tage bleibe. In kurzer Zeit lerne ich fast das halbe Dorf kennen. Und obwohl wir nur mit Google Translate kommunizieren können, verbringe ich einige sehr besondere, interessante und lustige Tage mit ihr. Ich lerne, wie man die typische georgische Süßigkeite namens ´Churchkhela´ herstellt, ich helfe beim Brauen des georgischen Schnapses, genannt ´Chacha´, und ich lerne, wie man Khinkali, die georgischen Teigtaschen, die mit Fleisch oder Gemüse und Gewürzen gefüllt sind, herstellt. Es ist eine einzigartige Erfahrung in Georgien.

In georgischen Dörfern scheinen sich die Bewohner viel besser untereinander zu kennen und einander viel mehr zu helfen als beispielsweise in Deutschland. Außerdem sind die Menschen unabhängiger, was finanzielle Gründe haben könnte. Viele von ihnen bauen ihr eigenes Gemüse und Obst an, das sie für den Winter konservieren. Zudem haben manche von ihnen eine oder mehrere Kühe, Schweine und Hühner und stellen Käse, Joghurt oder Butter her.

Manchmal bringen mich solche Begegnungen zum Nachdenken und ich hinterfrage unsere Gesellschaft ein wenig. Wenn man erst einmal Geld hat, kann man Dinge kaufen und hat vielleicht ein leichteres Leben. Man ist weniger beschäftigt, weil man nur in ein Geschäft oder zu einem Händler gehen muss, um etwas zu kaufen, anstatt es selbst herzustellen oder zu bauen. Aber ist man dadurch glücklicher? Ist das Leben in manchen Ländern oder Regionen nicht zu einfach geworden? Ist es zu luxuriös? Haben wir vielleicht beispielsweise so viele Hobbys, weil wir uns sonst langweilen würden? Die Einkäufe werden geliefert, der Boden wird von einem Roboter gesaugt, das Geschirr wird von einer Spülmaschine gespült, die Wäsche von einer Waschmaschine gewaschen. Natürlich gibt es mehrere Möglichkeiten, das alles zu betrachten, aber ich denke, es ist wichtig, sich ab und zu bewusst zu machen, wie luxuriös die meisten Leben in Zentraleuropa und wie unbedeutend einige unserer Probleme eigentlich sind. Reisen ist eine gute Möglichkeit, mal die Perspektive auf all das zu ändern.

Bevor ich nach Kutaisi zurückfahre, mache ich noch einen Abstecher in den Norden Georgiens, direkt an die russische Grenze. Nachts wird es immer kälter und an manchen Tagen kann ich sogar einen Schneemann bauen.

Ich trampe über den Jvari-Pass. Das Wetter ist zu kalt und ungemütlich zum Radfahren und es hat extrem viel Verkehr. Es ist eine der Hauptgrenzen zu Russland und es fahren Hunderte von großen Lastwagen auf der schmalen Bergstraße. Das Wetter ändert sich, sobald ich auf der Nordseite des Passes bin. Es ist sonnig und das ganze Tal in Richtung Kazbegi-Nationalpark ist mit einer dicken Schneeschicht bedeckt. Die Temperaturen sind eiskalt, aber das Radfahren durch diese Landschaft lohnt sich trotz kalter Hände und Füße. Ich checke für drei Nächte in einem Gästehaus in Stepantsminda ein, um einen warmen Ort zum Übernachten zu haben, wenn die Temperaturen nachts auf -18 °C fallen. Ich geniese es, das Winterwunderland für ein paar Tage zu erkunden.

Um den 7. Dezember herum fahre ich nach Kutaisi, teils per Anhalter, teils mit dem Rad und ein Stück mit dem Zug.

Es ist lustig, dass, wenn man erstmal ein paar Extreme, sei es Temperatur oder Straßenqualität, überstanden hat, alles andere wie ein Kindergarten erscheint. Bezogen auf die Temperatur: Wenn man ein paar Nächte bei minus 5°C bis minus 10°C gezeltet hat und dann eine Nacht plötzlich plus 10°C sind, fühlt es sich an wie im Sommer. Oder das gleiche passiert mit der Beurteilung der Straßenqualität. Wenn man auf einer schlechten Schotterstraße oder in sandigen Flussbetten gefahren ist, manchmal nicht einmal fahren konnte, sondern geschoben hat, dann fühlt sich jede Asphaltstraße, egal wie viele Schlaglöcher sie hat, wie eine gut präparierte Autobahn an.

Von Kutaisi aus fliege ich Mitte Dezember in die Alpen. Es ist eine recht spontane Idee, aber da ich 2025 weiter Richtung Osten reise, möchte ich meine Eltern, meine Schwester und meinen besten Freund sehen. Ich reise nur mit Handgepäck. Mein Fahrrad und meine Ausrüstung kann für die Zeit im Haus eines Warmshowers-Gastgebers zwischenlagern. Ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, ganz nach Hause in den Norden Deutschlands zurückzukehren, also werde ich alle unten in den Alpen treffen, meiner zweiten Heimat.

Tja, andere Leute fliegen irgendwo hin, um Urlaub zu machen, ich fliege nach Hause, um meine Familie zu sehen. Ich genieße die Pause meiner Reise und den Komfort, bei schlechtem Wetter einfach gemütlich auf der Couch zu sitzen. Aber ich bin auch gespannt und freue mich darauf, was das Jahr 2025 bringen wird. 2024 war einzigartig – Danke an alle, die Teil dieses Abenteuers sind.

Am 18. Januar kehre ich nach Georgien zurück und drei Mal dürft ihr raten… es regnet in Strömen.

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Georgia- ´How do you feel, when you wake up in the morning and its raining again?´

January 19, 2025 minatravelstheworldLeave a comment

Yes, I made it! I cycled from Morocco to Georgia, which was kind of my goal for this trip. It´s an icredible feeling and yes I admit: When crossing the border on October 14^th, I got some tears in my eyes, being proud, happy and excited at the same time. There is a huge lineup of big trucks almost all the way from Hopa in Turkey to the border checkpoint. We don´t want to cross to Georgia late in the evening, so we decide to camp one more night in Turkey. It could have been a nice spot right on the beach on the black sea, but the road is way too close and there is traffic and noise throughout the whole night. Good thing, I got used to feel comfortable wearing earplugs even when wildcamping (of course depending on the location).

The weather is supposed to change the next day, so we decide to book a guesthouse for our first night in Georgia. Just after crossing the border it starts downpouring and we get soaked within a few minutes. We decide to keep going though to reach the guest house early, dry things and relax. The lady running the guesthouse isn´t really pleased when we arrive, our bikes a litte dirty and wet, water dripping from our panniers, us completely soaked and me even walking barfoot, cause I was slipping to much in my sandels walking up the steep hill to the house. The communication is difficult in the beginning, cause there is no electricity for some time, so no wifi, which means no google translate. We hadn´t downloaded the offline version yet. We try our best not to annoy her to much and to not make a mess with our wet equipment. I think, we manage very well, cause we leave all our panniers outside on the balcony on a tarp. The next morning, when we leave, she uses google translate and makes sure to let us know: ´If I would have known, that you leave so much dirt, I wouldn´t have let you stay´. Well, what a nice welcome in Georgia. Some people would have just thought that, but she felt like telling us. Anyways.. hello Georgia! :)

In the following 1,5 weeks, I experience the biggest amount and most constant rain, since I started this trip in January. The song ´Raining again´ by ´Betoko´ becomes the new motto of the trip. The melody and the lyrics ´How do you feel, when you wake up in the morning and you look outside the window and its raining again´ are catchy and we keep singing it every single rainy day.

In Batumi Hector and me spontaneously meet up again with the Austrian guys Peter and Felix, who we had cycled with to Istanbul. The weather forcast for the whole week looks really bad and wet. While I was originally thinking of splitting up with Hector in Batumi and continue by myself towards the east, the three guys are all planning to head up towards Mestia and Ushguli first. I like the idea to not spend those rainy days by myself, to be able to share guesthouses and have some company on rainy afternoons.

So I decide to change my plans and join the guys. I have travelled with one single guy before, but travelling with three guys is a first time. The amount of food, we buy and prepare is incredible. Me, as a very slow eater, I need to pay attention, that I get my part of the dinner before it´s in one of the guy´s bellies. It is a fun group though and helps to stay motivated during those very rainy days. We only cylce between 30 and 40 kilometers in the morning, usually get soaked while doing so and then share the guesthouses or sometimes rooms for the night. In one of the guesthouses, we arrive around noon. Our room is dry but not heated. There is a hot shower though and we are welcome to hang out in the living room of our hosts which has a fireplace. The guesthouse is run by an old couple, maybe 70 or 80 years old. We can´t really communicate with no language in common but still have a lot of fun. By the time it gets dark, we had so much Chacha (a traditional georgian very strong alcoholic drink), that we are all drunk. We go to bed early.

Even though we have some cold, wet and miserable days on the bikes, it is worth it. We get a few kilometers done on almost every rainy day, which is the reason that we are already up the valley towards Mestia, when finally the weather changes and the sun is back. It´s soothing to feel the warm sun on your skin, after almost one week of pouring rain. The road to Mestia and Ushguli and the panorama are incredible. What we had experienced as rain, came down as snow here and all the mountain tops are covered in slight powder snow. Finally Georgia is showing its pretty side and it doesn´t disappoint.

Temperatures are dropping though and at night it´s below zero degrees. We keep sharing guesthouses for the night, since it´s so cheap and more comfortable than camping in the cold. We reach Ushguli on October 23rd just when the sun is setting. The light is magical but it´s already freezing. The village is located on an altitude of 2100m and it´s said that it is the highest located village in Georgia, where people live all year around. It will be the coldest night so far. The next day is just as sunny as the day before, which puts a big smile on all of our faces. We have an early start to get the Zagaro pass done in the morning. From Ushguli it´s 500 meters of elevation on 8km. The further up we go, the more snow there is on the side of the road and the mountains. The views being surrounded by those high snow covered peaks and the silence on top of the pass is amazing. Luckily the road up to the pass is cleared of snow. Only on the downhill, we are having some trouble. The road is icy and snowy for a few kilometers so we are forced to walk the bikes. A few time not only us, but also the bikes start sliding. We do some almost professional slow motion falls and keep sliding down, while sitting on the ground laughing. When suddenly there is a car appearing behind us, which tries to break but just keeps sliding down the road as well, we have a little scary moment. Luckily Hector manages to get out of the way quick enough and the car finally stops hitting the snow on the side of the road.

Two days later, we are back to cycling in the rain. We say goodbye to Peter and Felix, who want to push a few more kilometers and are then heading a different way. Hector and me keep going together for two more days before we split as well.

The last place we explore together is the town of Tskaltubo, which is known for its lost places. We find a cheap place to stay there and only kind of accidentally find out about it. There are more than 22 old abandoned SPA´s, bath houses and hotels from soviet times, which are partly accessable to public.

It´s interesting to explore the old buildings and stunning to imagine how fancy and beautiful it must have been, back in the days, when they were still used.

From Kutaisi I continue my journey alone and Hector is going to do some workaway for one month. I am excited to be by myself again. Even though travelling together with Hector for almost two months and then also with the other guys was fun, I do enjoy travelling solo as well. It is a little weird in the beginning, but it olny takes a few days to get used to it.

The route options are getting more and more limited, due to snow on higher altidute. For example gravel passes, which don´t get cleared from snow are impossible to cross with a loaded bike. Just like the Zekari pass, which I was wanting to cycle over. Instead I am heading further east to go over Mount Didgori, a ridiculously steep pass, but this way I can skip going through Tbilisi on my way south. It´s hard work, but worth it.

When I got closer to Georgia in the beginning of October, I contacted the embassy in Tbilisi to get an appointment to apply for a new passport. My one is expiring in June 2025. Since I´m planning to keep travelling throughout the next year and in some countries you can only enter, when your passport is still valid for six month, it´s necessary to get a new one. I don´t get an appointment until the middle of November, which gives me a little time frame. It´s one of the reasons why I decide to do a little detour through Armenia. It´s another country I haven´t been to and by looking at the map and some photos, it must be beautiful.

On the way to Ninotsminda, I´m passing through the Javakheti Plateau on an elevation of almost 2100m. The scenery is amazing but the temperatures are freezing, espacially once the wind picks up and works against you.

Almost since the day I´m leaving Kutaisi, I keep trying to find shelters every night. I love to camp and to be flexible on how far I go, but winter is on its way. Being in some kind of human build structure is like some insolation for your tent. There are a big amount of abandoned houses, small ones or big ones like old schools or office buildings, which are just perfect for this purpose.

If I don´t find anything or I feel like getting in touch with the locals, I cycle into a small village and talk to people in the little local shop fo example. Sometimes they point out a building or shelter in the village, where I can put my tent. But somtimes they also take me in and offer me a place to sleep.

Thats how I end up staying with Tina. Even though she only speaks Georgian and Russian, we are able to communicate with each other and share a nice evening together. She shows me photos of her two sons, who moved away and of her husband who died nine years ago. She is a strong woman, who is managing live in her house, with two cows in the barn and the cold winter ahead, so well. I´m grateful to have met her. Apart from a big piece of her homemade Georgian cheese, she gives me something little but very meaningful as a souvenir, when I leave.

This is just one example of the many many encounters I have during my trip. And those encounters are exactly the ones, which make this trip so special. When you travel on a bicycle, you are able to get in touch with people in a different way and it´s hard for me to imagine, to ever not to travel this way.

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Yai, ich habe es geschafft! Ich bin die ganze Strecke von Marokko nach Georgien geradelt, was bislang das Ziel meiner Reise war. Es ist ein unglaubliches Gefühl und ja, ich gebe zu: Ich habe ein paar Tränen in den Augen, weil ich stolz, glücklich und aufgeregt zugleich bin, als wir am 14. Oktober über die Grenze fahren. Fast auf der gesamte Strecke von Hopa in der Türkei bis zum Grenzübergang reihen sich ein LKW hinter dem anderen auf. Da wir nicht spät am Abend die Grenze überqueren wollen, beschließen wir, noch eine Nacht in der Türkei zu zelten. Es hätte tatsächlich ein schönes Plätzchen direkt am Strand am Schwarzen Meer sein können, aber die Straße ist viel zu nah und die ganze Nacht hört man den Lärm der vorbeifahrender Autos und LKWs. Zum Glück habe ich mich daran gewöhnt, auch beim Wildcampen ab und zu Ohrstöpsel zu tragen (natürlich abhängig vom Standort und wie sicher ich mich dort fühle).

Das Wetter soll am nächsten Tag umschlagen, also beschließen wir, für unsere erste Nacht in Georgien eine Unterkunft zu buchen. Kurz nachdem wir die Grenze überquert haben, fängt es an zu schütten und wir sind innerhalb weniger Minuten durchnässt. Wir beschließen trotz allem weiter zu fahren, um früh die Unterkunft zu erreichen, unsere Sachen zu trocknen und ein bisschen zu entspannen. Die Besitzerin des Guesthouses ist nicht gerade erfreut, als wir ankommen. Unsere Fahrräder sind ein wenig schmutzig und nass, Wasser tropft von unseren Packtaschen, wir sind pitschnass und ich laufe sogar barfuß, weil ich in meinen Sandalen beim steilen Anstieg zum Haus zu sehr gerutscht bin. Die Kommunikation ist am Anfang schwierig, da es für einige Zeit keinen Strom gibt, also kein WLAN, was bedeutet, dass Google Translate nicht funktioniert. Wir hatten die Offline-Version noch nicht heruntergeladen. Wir versuchen unser Bestes, sie nicht zu sehr zu nerven und mit unserer nassen Ausrüstung keine Sauerei zu machen. Ich finde eigentlich, dass wir das ganz gut hinkriegen, da all unser nasse Kleidung draußen auf der Wäscheleine hängt und wir alle unsere Packtaschen ebenfalls draußen auf einer Plane auf dem Balkon lassen. Dennoch, am nächsten Morgen, als wir abreisen, benutzt die Dame Google Translate und teilt uns mit: „Wenn ich gewusst hätte, dass ihr so viel Dreck hinterlasst, hätte ich euch nicht hier bleiben lassen.“ Nun, was für ein netter Empfang in Georgien. Manche Leute hätten das einfach gedacht, aber bei ihr war das Mitteilungsbedürfnis größer. Wie auch immer… hallo Georgien! :)

In den folgenden 1,5 Wochen erlebe ich den größten und konstantesten Regen, seit dem Beginn meiner Reise im Januar. Das Lied ´Raining again´ von ´Betoko´ wird zum neuen Motto der Reise. Die Melodie und der Text ´Wie fühlst du dich, wenn du morgens aufwachst und aus dem Fenster schaust und es wieder regnet´ sind eingängig und wir singen es an jedem einzelnen Regentag.

In Batumi treffen Hector und ich spontan die Österreicher Peter und Felix, mit denen wir nach Istanbul geradelt waren, wieder. Die Wettervorhersage für die ganze nächste Woche sieht wirklich schlecht und nass aus. Während ich ursprünglich überlegt hatte, mich in Batumi von Hector zu trennen und alleine weiter nach Osten zu fahren, wollen die drei Jungs alle zuerst nach Mestia und Ushguli fahren. Mir gefällt die Idee, diese Schlechtwetter Tage nicht alleine zu verbringen, Unterkünfte zu teilen und an regnerischen Nachmittagen Gesellschaft zu haben.

Also beschließe ich, meinen Plan zu verwerfen und mich den Jungs anzuschließen. Mit einem Mann bin ich schon ein paar mal gereist. Mit drei Männern gleichzeitig zu reisen, ist jedoch das erste Mal. Die Mengen an Essen, die wir kaufen und zubereiten, ist Wahnsinn. Da ich ein sehr langsamer Esser bin, muss ich fast schon darauf achten, dass ich meinen Anteil des Abendessens bekomme, bevor es in einem der Mägen der Jungs landet. Es ist jedoch eine lustige Reisegruppe und es hilft, an diesen sehr regnerischen Tagen motiviert zu bleiben. Wir fahren morgens nur zwischen 30 und 40 Kilometer, werden dabei normalerweise völlig durchnässt und teilen uns dann die Unterkunft/ das Zimmer für die Nacht. In einem der Gästehäuser kommen wir gegen Mittag an. Unser Zimmer ist trocken, aber nicht beheizt. Es hat aber immerhin eine heiße Dusche im Nachbarhaus und wir sind herzlich eingeladen, uns im Wohnzimmer unserer Gastgeber aufzuhalten, das einen Kamin hat. Das Gästehaus wird von einem alten Pärchen geführt, vielleicht 70 oder 80 Jahre alt. Wir können uns leider nicht wirklich verständigen, da wir keine gemeinsame Sprache sprechen, aber wir haben trotzdem eine Menge Spaß. Als es dunkel wird, haben wir so viel Chacha (ein traditionelles georgisches, sehr starkes alkoholisches Getränk) getrunken, dass wir alle betrunken sind und früh schlafen gehen.

Auch wenn wir einige kalte, nasse und ungemütliche Tage auf den Rädern haben, lohnt es sich. Wir schaffen es an fast jedem Regentag ein paar Kilometer zurückzulegen, was der Grund dafür ist, dass wir schon in dem Tal Richtung Mestia sind, als das Wetter endlich besser wird und die Sonne wieder zum Vorschein kommt. Es ist wohltuend, die warme Sonne auf der Haut zu spüren, nachdem es fast eine Woche lang in Strömen geregnet hat. Die Straße nach Mestia und Ushguli und das Panorama sind atemberaubend. Was bei uns auf niedrigereren Höhen als Regen runter kam, ist hier als Schnee gefallen und hat alle Berggipfel mit leichtem Pulverschnee bedeckt. Endlich zeigt sich Georgien von seiner schönen Seite und es enttäuscht nicht.

Die Temperaturen sinken jedoch und nachts sind es unter Null Grad. Wir teilen uns weiterhin Unterkünfte für die Nacht, da es günstig und dann doch gemütlicher als Camping in der Kälte ist. Am 23. Oktober erreichen wir Ushguli, gerade als die Sonne untergeht. Das Licht ist magisch, aber es ist bereits eiskalt. Das Dorf liegt auf einer Höhe von 2100 m und soll das höchstgelegenste Dorf in Georgien sein, in dem das ganze Jahr über Menschen leben. Es wird die bisher kälteste Nacht. Der nächste Tag ist genauso sonnig wie der Vortag, was uns allen ein breites Lächeln ins Gesicht zaubert. Wir brechen früh auf, da wir einen langen Tag vor uns haben und wir am späten Morgen den Zagaro-Pass hinter und gelassen haben wollen. Von Ushguli aus sind es 500 Höhenmeter auf 8 km. Je höher wir kommen, desto mehr Schnee liegt am Straßenrand und auf den Bergen. Die Aussicht auf diese hohen, schneebedeckten Gipfel und die Stille auf der Passhöhe ist wahnsinnig schön. Zum Glück ist die Straße zum Pass schneefrei. Nur bei der Abfahrt gibt es eine kleine Überraschung. Da es sich um einen Nordhang handelt, ist die Straße ist für ein paar Kilometer lang vereist und es liegt Schnee, sodass wir gezwungen sind, die Fahrräder zu schieben. Ein paar Mal geraten nicht nur wir, sondern auch die Fahrräder ins Rutschen. Wir machen einige fast professionellen Stürze in Zeitlupe und rutschen weiter nach unten, während wir lachend auf dem Boden sitzen. Als plötzlich ein Auto hinter uns auftaucht, das versucht zu bremsen, aber ebenso immer weiter die Straße hinunterrutscht, haben wir einen kleinen Schreckmoment. Zum Glück schafft es Hector schnell genug, auszuweichen und das Auto kommt dank der Schneekante am Straßenrand zum Stehen.

Zwei Tage später ist die Sonne verschwunden und wir radeln wieder im Regen. Wir verabschieden uns von Peter und Felix, die etwas schneller fahren wollen und dann sowieso eine andere Richtung einschlagen. Hector und ich fahren noch zwei Tage zusammen, bevor unsere Wege sich ebenfalls trennen.

Der letzte Ort, den wir gemeinsam erkunden, ist die Stadt Tskaltubo, der für seine ´lost places´bekannt ist. Wir finden das eher durch Zufall heraus. Für uns ist es der Ort, wo es eine günstige Unterkunft gibt. Es gibt mehr als 22 alte verlassene SPAs, Badehäuser und Hotels aus der Sowjetzeit, die teilweise für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Es ist interessant, die alten Gebäude zu erkunden und ganz schön verrückt, sich vorzustellen, wie schön es damals gewesen sein muss, als sie noch genutzt wurden.

Von Kutaisi aus fahre ich alleine weiter. Hector hat geplant für einen Monat bei einem Hostel ´workaway´ zu machen. Ein bisschen freue ich mich darauf, wieder alleine zu sein. Obwohl es Spaß gemacht hat, fast zwei Monate lang mit Hector und dann mit den anderen Jungs zusammen zu reisen, genieße ich es nun auch mal wieder Zeit für mich zu haben. Am Anfang ist es zwar ein bisschen komisch, aber es braucht nur ein paar Tage, um sich daran zu gewöhnen.

Die Routenoptionen werden immer begrenzter, da es in höheren Lagen schneit. Alle Schotterpässe zum Beispiel, die nicht vom Schnee geräumt werden, sind mit einem beladenen Fahrrad unmöglich zu überqueren. So auch der Zekari-Pass, über den ich fahren wollte. Stattdessen radel ich weiter nach Osten, um über den Berg Didgori, einen unglaublich steilen Pass, weiter nach Süden zu kommen. Es ist mega anstrengend, aber landschaftlich lohnt es sich und so muss ich wenigstens nicht durch Tbilisi.

Als Georgien Anfang Oktober immer näher rückt, kontaktierte ich die Botschaft in Tbilisi, um einen Termin für die Beantragung eines neuen Reisepasses zu bekommen. Mein Pass läuft im Juni 2025 ab. Da ich vor habe, das ganze nächste Jahr über weiter zu reisen und man in manche Länder nur einreisen kann, wenn der Pass noch sechs Monate gültig ist, muss ich mir einen neuen besorgen. Ich bekomme erst Mitte November einen Termin, was mir jedoch sowas wie ein Zeitfenster gibt. Es ist einer der Gründe, wieso ich mich für eine kleine Erkundungstour durch Armenien entscheide. Es ist ein weiteres Land, in dem ich noch nicht war, und wenn man sich die Karte und einige Fotos ansieht, muss es wunderschön sein.

Auf dem Weg nach Ninotsminda durchquere ich das Javakheti-Plateau auf einer Höhe von fast 2100 m. Die Landschaft ist atemberaubend, aber die Temperaturen sind eisig, besonders wenn der Wind auffrischt und gegen einen arbeitet.

Fast seit dem Tag, an dem ich Kutaisi verlasse, versuche ich jede Nacht, einen Unterschlupf zu finden. Ich liebe es zu zelten und bezogen auf die Distanz pro Tag flexibel zu sein, aber langsam merkt man, dass der Winter vor der Tür steht. In irgendeiner Art von menschengebauter Konstruktion zu sein, ist wie eine Art Isolierung für das Zelt. In Georgien, sowie auch in Armenien gibt es zum Glück eine große Anzahl verlassener Häuser, entweder kleine Schuppen oder auch riesige Gebäude, wie alte Schulen oder Bürogebäude, die sich für diesen Zweck einfach perfekt eignen.

Wenn ich nichts finde oder Lust habe, mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen, fahre ich in einem kleinem Dorf zum ersten kleinen Laden und spreche mit den Einheimischen dort. Manchmal zeigen sie mir ein Gebäude oder eine Hütte im Dorf, wo ich mein Zelt aufstellen kann. Manchmal laden sie mich aber auch ein mit zu ihnen nach Hause zu kommen, wo ich auf der Couch schlafen kann.

So komme ich in Sakdrioni schließlich zu Tina. Obwohl sie nur Georgisch und Russisch spricht, schaffen wir es irgendwie uns zu verständigen und verbringen einen schönen Abend miteinander. Sie zeigt mir Fotos von ihren beiden Söhnen, die weggezogen sind, und von ihrem Mann, der vor neun Jahren gestorben ist. Sie ist eine sehr selbstständige und starke Frau, die das Leben in ihrem simplen Haus, mit zwei Kühen im Stall und dem kalten Winter, der vor ihr liegt, so gut meistert. Ich bin dankbar, sie kennengelernt zu haben. Außer einem großen Stück ihres selbstgemachten georgischen Käses gibt sie mir bei meiner Abreise noch etwas Kleines, aber sehr Bedeutungsvolles als Andenken mit.

Dies ist nur ein Beispiel für die vielen Begegnungen, die ich während meiner Reise habe. Und genau diese Begegnungen sind es, die diese Reise so besonders machen. Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann man mit Menschen auf eine andere Art und Weise in Kontakt treten und ich kann mir nur schwer vorstellen, jemals auf eine andere Art zu reisen.

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Turkey- the country of hospitality, kindness, sunshine and çay

January 9, 2025 minatravelstheworldLeave a comment

After crossing the border to Turkey on September 6^th, I arrive at the bike academy in Lüleburgaz the next day. Sometimes it´s really nice to return to a place, you´ve been to before. I was kind of looking forward to it. I had been staying there for two days when I came back from Kyrgyzstan in 2022. The bike academy is listed on warmshowers.org. But it´s not just a place where travelling cyclists can sleep. It is more of a meeting point for cyclists, who are heading east or west through this narrow stretch of land in the west of Turkey, which connects to Europe.

There are not as many people staying, as in 2022, but I´m still meeting some wonderful souls. It´s always nice to chat with some other travelling cyclists once in a while . The topics and understanding of what the other person is actually doing are totally different to the chats, you have with locals, or even with friends back home.

I end up cycling to Istanbul with Peter and Felix from Austria and Hector from Spain, who I all get to know at the bike academy. It´s been a while, since I´ve cycled together with someone but I´m enjoying the shared time. We are arriving in Istanbul late on the second day. Even though we take the metro from the outskirts of Istanbul almost to the centre, it´s overwhelming. With 16 million inhabitants, it is not the capital but the largest city in Turkey. A special fact about Istanbul, is, that it is the only city which is on two different continents, Europe and Asia.

On my first time here in 2022 I didn´t see more than the airport, the metro and the bus to head out of city. After spending a couple of months in some very remote areas of central Asia, I didn´t feel like getting lost a big city. This time I had planned to stop for a few days to explore the metropolis properly and take my time. But in the end Mina and big cities just don´t go well together. After only one day, I´m already thinking about leaving the next day. There is very little nature in the city, the air quality is bad and there are people, traffic and buildings everywhere. Of course it´s interesting to explore the different neighbourhoods and it´s easy to get around with the metro, trams and boats but still.. For me it feels like a prison, where I can´t breathe.

I end up staying a second day, but only because I am meeting up with some people, I got to know in Lüleburgaz and because I have no clue yet, which way I want to go after leaving Istanbul. But yes, on the third day, I´m off. ´Bye Istanbul, nice to have met you, but even nicer to leave you.´

I grabbed a big paper map of Turkey at the tourist information and had a look at it with my warmshower host in Kadiköy the night before I leave. Turkey is much bigger than I thought. If I want to get to Georgia before the first big snowfall, I either need to go straight, pushing 1300km on big roads without seeing any special places or landmarks, or I do a few detours, exploring some of exactly those places and maybe hitchhike a bit if necessary. I choose the second option, and start heading towards Eskisehir and Lake Tuz. On the way down to the ferry in Gebze, one nipple on my rear wheel breaks, so that one of the spokes is not attached to the rim anymore. In those 74.000km, which I´ve cycled with my travel bike ´Peanutbuttercup´, this was the very first broken nipple/spoke ever. It is Friday the 13^th. I manage to fix it with spare parts and can finally head out of this urban jungle. Being surrounded by trees, fields and fresh air again feels incredible.

Hector, the Spanish guy leaves Istanbul the same day. Until Eskisehir our roughly planned route for the next few days is about the same, so we decide to meet up again and go together until there. Funny enough, in the end those three days turn into 1,5 months. I end up travelling with Hector all the way to Georgia. He is a fun travel buddy, easy- going, open minded, when it comes to encounters with locals or ideas for the route, food or campsites. He´s happy to live outdoors, just like me. No need for a hotel or expensive tourist attractions. We are very satisfied just cruising around on our bikes, camp wherever we want to and explore Turkey. An additional positive thing about having a travel buddy from Spain is: I can improve my Spanish and end up practicing even more, than during my time in Spain.

The hospitality and kindness in Turkey is incredible. From the very beginning, hardly one day passes, where we don´t get invited for tea. On the very few days, when I travel solo in Turkey, I am always the only woman at the tea places and feel eyes on me. Nevertheless I feel safe and comfortable during my whole time in Turkey.

Some examples of the kindness is Turkey:

We stop at a gas station to fix a flat tire. The staff comes out to offer us tea
We stop at a truck on the side of the road, loaded with melons, and want to buy one. The guy insists on giving it to us for free
We are cycling on a long empty stretch of road, when a car stops and the guy gets out to hand each of us a can of Energy drink
We stop at a bee keeping place in a very remote valley to fill up our honey jar. The guy doesn´t want us to pay
when we start looking for a camp spot one of the evenings, a guy walks past and tries to talk to us in Turkish. He wants to invite us for a tea. We follow him and in the end we are having a very tasty dinner with him and his wife. Its dark by the time we pitch our tent just down the road on a field
We enter the small village of ´Sinanli´, where we stop to buy a few things for dinner in a tiny shop and fill up water. The boss of the village, who is in front of the shop, is chatting with Hector while I go shopping. The guy wants us to stay in the village and offers us a construction container with a room and a bed inside. We can have a shower in the mosque. He gives us the key and wishes us a good rest

Thanks to Hector, who had done a little more research than me, we visit some beautiful historic sites along the way. Turkey is well known for its caves and underground cities. The Phrygian valley and Midas was our first stop. It´s stunning to see, what people around the ninth century B.C. build into these rocks and to imagine how life must have been back then. The places are easy and free to access. And I guess due to the late season, the only people we meet, are shepherds with their sheep and their donkey (yes, the donkey from Morocco is still following me along my journey).

We get to Selime in the afternoon. Once we find out that you actually need to pay to enter the valley, where we had planned to camp, we change our plans. Hector has a chat with the security guy at one of the entrances. It´s this guy, who points out, that there are some natural hotsprings up the hill, if we continue along the road. He says, that we could possibly camp there. I´m a little sceptical, cause I´m not sure, if we will find the hot spring easily. And as well, who knows, if its not just a little puddle or a stream running down the hillside. We do find them though and it turns out its a natural small hidden but proper pool with incredibly warm water. It´s a paradise! We pitch up the tents just a little further up the hill on a flat spot. The sun has almost set, but the place gets quite busy. A special thing about it, is that people don´t share the small pool like in Iceland for example. You give each other privacy especially when there are mixed genders involved. So it can happen, that you just got into the warm water and suddenly locals show up, pointing a flashlight down towards the pool, asking in Turkish, how long you are going to stay in there. The first time, (because of communication issues) we go back out and cook dinner while we are waiting for the pool to be free again. The second time, we are a little wiser. We learn how to say ´30 minutes´ in Turkish so that we can shout it up when the next group shows up. So finally we can actually relax and enjoy the warm water, while watching the night sky full of stars.

The second special place is Ihlara Valley south- east of Selime, with a large amount of hidden human-built caves and even whole churches carved into the rock. You only see a little door shaped entrance on the rockface, and then suddenly you enter a big room with a high ceiling and colourful wall paintings. We sneak into the Ihlara valley early in the morning and cycle all the way from Belisirma to Ihlara. Well, in the end, we push our bikes most of the way. The path is very narrow and goes through big boulders and every once in a while there are stairs. It´s exhausting and I´m very happy that we are able to help each other in some parts. The valley is amazing though. I can surely recommend visiting it, but don´t bring your bike with you.

Another unique landscape we go through is the area around Lake Tuz and the lake itself. It´s the second largest lake in Turkey and just like the name says it (Tuz = salt in Turkish), it´s a salt lake. For a little tiny stretch it makes you think of the Uyuni Salt flat in Bolivia. The three salt mines produce 63% of the salt consumed in Turkey. It´s were we bump into Marcel from Poland and Felix from Germany, who we end up cycling with for a day and share the campsite in the evening.

My personal highlight in Turkey is Cappadocia and the rise of hundreds of hot air balloons during sunrise. Cappadocia is much bigger than most people think. But when travellers talk about it, they often mean especially the area around Göreme. Cappadocia used to be only knows for its cave houses. It´s funny to see the old postcards. There you have old photos with only those cave houses, but someone edited/ photoshopped a balloon in every single landscape. The tourism around the balloon flights started between 2000 and 2010. Now, every single day, when the weather is good, hundreds of balloons from many different companies launch just before sunrise. Most of the baskets can fit up to 25 people. To be honest, apart from the fact, that you can end up paying up to 280€ for being a passenger in one of the balloon baskets, I think it´s even more special to watch all the balloons from down below. We put our tents on a quite exposed hill, hoping that we will have a good view from there the next morning. We do! The weather is perfect, there are balloons popping up all around us and some just one hundred meters behind our tents. I have tears in my eyes, because it is so magical.

The Adhan from the mosques is our constant companion in Turkey. I enjoy listening to the sound in the distance. The few times, when we are camping almost right next to a mosque, it´s way too loud though. No need for an alarm anymore, since the first pray is around 5 o´clock in the morning. For Hector, the mosque becomes the number one stop, no matter where we arrive. There is water, toilets, usually a tea place or a small shop nearby and if you´re lucky, you can even take a shower. He keeps calling it the ´rest stop´ for travelling cyclists.

A few days after leaving Cappadocia, we decide to hitchhike for a bit. Its already the beginning of October and if we want to see Georgia without snow and maybe with the possibility to do some hikes as well, we should get there soonish. We skip the whole stretch from Kayseri to Askale, which would have been the area, where you mainly need to cycle on bigger roads anyways. Hitchhiking is fun in Turkey. You can stand on the highway and even the big Lorries stop. I never took a ride with a lorry. I once had a bad experience in Europe, only while asking drivers on the parking lot, if they can give me a lift. Now, with Hector, my travel buddy, but for other people officially my husband, I feel safe enough. We get three lifts in two days, skipping 580km in total. It is perfect, apart from the sauna in the driver´s cab. I think the drivers all though, we might feel cold. In the end we were sweating almost more in there than while cycling.

In the north-east of Turkey we want to go on a three-day hike in the Kackar mountains national park. We had planned to find somewhere to leave the bikes in Yusufeli. Hector starts chatting with a taxi driver. Even though the communication is only possibel with google translate, the guy is really kind and willing to help. He offers us, that we can leave our bikes in his garage and he even has an old military backpack, Hector can borrow. That was our second worry, because Hector doesn´t carry a backpack.

Yusufeli is located in a very barren mountainous, rocky and steep landscape. The town looks like it has been build just recently. There are no trees, no old building and it doesn´t have the typical Turkish flair like other towns here have. On my offline map I realise that the town is in a different location than where we see it. I double-check with google maps and when you zoom in on the satellite view, you can actually find two different images. It turns out that the old Yusufeli is down it the valley. In the valley which is flooded with water now. I´m curious and try and find Information about it on google and ask locals. I find out, that the village got flooded and died just two years ago. People I talk to, are sad. The whole village got moved up there on the hillside, but they say it is not the same. They miss the old Yusufeli. The town, which is completely under the water now, connected three valleys, it was green, had lots of trees, some pretty houses and was famous for rafting.
There are place like this in Austria as well. For example the ´Reschen See´, where there is only the church tower sticking out of the lake. But it´s a long time ago, so maybe not as present as in Yusufeli.

We are doing a three day trekking in the Kackar mountain national park. Unfortunately we don´t make it do the summit of the highest peak due to too much snow on some slopes, but we are still enjoying it a lot. The scenery is beautiful and peaceful. It´s nice to get away from civilisation and traffic.

Once we are back at the bikes, we have some cay with the taxi driver. Out plan is to hitchhike from here to Artvin the next day. Since they had flooded most of the valley two years ago, where the road used to be in, they had build an endless network of tunnels through the steep mountains instead. We feel like skipping those forty tunnels to Artvin, some of them up to 3,5 kilometres long. But this time it doesn´t work out. We end up cycling for twenty kilometres and through 18 of the tunnels. It´s not much fun and we feel quite unsafe but we make it. When it gets dark we reach a gas station, where we find water and a flat spot to pitch our tent. The next day, we manage to get a ride to Artvin in the morning, from where we keep cycling towards the coast. We reach Hopa just in time for the sunset over the black sea.

Our time in Turkey is over. We are going to cross the border the next day. I´m a little sad but at the same time I´m full of gratitude, pride and anticipation. These five weeks in Turkey have been amazing and I´m very happy, that I was able to share this part of my adventure. Gracias Hector!

But now, let´s go to Georgia:)

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Nachdem ich am 6. September die Grenze zur Türkei überquere, komme ich am nächsten Tag in der Bike Academy in Lüleburgaz an. Manchmal ist es schön, an Orte zurückzukehren, die man schon kennt. Als ich im Jahr 2022 aus Kirgisistan in die Türkei flog, war ich schon mal für zwei Tage dort. Die Bike Academy ist auf warmshowers.org gelistet. Aber sie ist so viel mehr, als nur ein Ort, wo reisende Radler schlafen können. Vielmehr ist sie ein Treffpunkt für Radreisende, die nach Osten oder Westen durch diesen schmalen Landstrich im Westen der Türkei fahren, der mit Europa verbunden ist.

Dieses Mal sind nicht so viel Leute dort, wie in 2022. Aber dennoch treffe ich ein paar andere liebe und lustige Radfahrer-innen. Es ist immer schön, ab und zu mit anderen Radreisenden zu plaudern. Die Themen und das Verständnis dafür, was die andere Person eigentlich tut, sind völlig anders als bei den Gesprächen, die man beispielsweise immer mal wieder mit Einheimischen führt, oder gar mit Freunden daheim.

Mit dreien von ihnen, Peter und Felix aus Österreich und Hector aus Spanien, schließe ich mich zusammen und wir fahren zusammen nach Istanbul. Es ist schon eine Weile her, dass ich mit jemandem zusammen gereist bin, aber ich genieße die gemeinsame Zeit. Wir kommen am zweiten Tag spät abends in Istanbul an. Obwohl wir mit der U-Bahn vom Stadtrand Istanbuls fast bis ins Zentrum fahren, ist es überwältigend. Mit 16 Millionen Einwohnern ist es zwar nicht die Hauptstadt, aber die größte Stadt der Türkei. Eine Besonderheit an Istanbul ist, dass es die einzige Stadt ist, die auf zwei verschiedenen Kontinenten liegt, Europa und Asien.

Bei meinem ersten Besuch hier im Jahr 2022 habe ich nicht mehr als den Flughafen, die U-Bahn und den Bus, um aus der Stadt herauszukommen, gesehen. Nachdem ich ein paar Monate in abgelegenen Gegenden Zentralasiens verbracht habe, hatte ich keine Lust, eine Großstadt zu erkunden. Diesmal plane ich jedoch, ein paar Tage hier zu bleiben, um auf Entdeckungsreise in dieser riesen Metropole zu gehen und mir Zeit zu lassen. Aber letztendlich passen Mina und Großstädte einfach nicht gut zusammen. Nach nur einem Tag denke ich bereits darüber nach, am nächsten Tag abzureisen. Es hat sehr wenig Natur in der Stadt, die Luftqualität ist schlecht und überall sind Menschen, Verkehr und Gebäude. Natürlich ist es interessant, die verschiedenen Viertel zu erkunden, und man kommt mit der U-Bahn, der Straßenbahn und den Booten überall hin, aber trotzdem … für mich fühlt es sich an wie ein Gefängnis, in dem ich nicht atmen kann.

Ich entscheide mich schließlich noch einen zweiten Tag zu bleiben. Aber nur, weil ich mich noch mit einigen Leuten treffe, die ich in Lüleburgaz kennengelernt habe, und weil ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung habe, wohin oder in welche Richtung die Reise ab Istanbul geht. Aber ja, am dritten Tag mache ich mich auf den Weg. „Tschüss Istanbul, schön, dich kennengelernt zu haben, aber noch schöner, wieder abzureisen.“

In der Touristeninformation am Bahnhof hatte ich mir eine große Papierkarte der Türkei besorgt, die ich am Abend vor meiner Abreise noch gemeinsam mit meiner Warmshowers- Gastgeberin in Kadiköy studiere. Die Türkei ist viel größer, als ich dachte. Wenn ich vor dem ersten großen Schneefall in Georgien ankommen will, muss ich entweder auf ziemlich direktem Weg dorhin fahren, also1300 km auf großen Straßen, ohne besonders schöne Orte oder Sehenswürdigkeiten zu sehen, oder ich mache ein paar Umwege, erkunde genau solche Orte und trampe vielleicht ein bisschen, wenn nötig. Ich wähle die zweite Option und mache mich auf den Weg Richtung Eskisehir und zum Tuz-See. Auf dem Weg hinunter zur Fähre in Gebze bricht mit ein Speichen-Nippel an meinem Hinterrad, sodass eine der Speichen nicht mehr mit der Felge verbunden ist. Auf den 74.000 km, die ich nun schon mit meinem Reiserad „Peanutbuttercup“ gefahren bin, ist dies der allererste gebrochene Nippel/Speiche. Es ist Freitag, der 13. Zum Glück schaffe ich es schnell, das Rad mit Ersatzteilen zu reparieren und kann endlich aus diesem Großstadtdschungel rausfahren. Wieder von Bäumen, Feldern und frischer Luft umgeben zu sein, fühlt sich großartig an.

Hector, der Spanier, mit dem ich von Lüleburgaz aus für zwei Tage zusammen gefahren bin, verlässt Istanbul am selben Tag. Bis Eskisehir ist unsere grob geplante Route für die nächsten Tage ungefähr gleich, also beschließen wir, uns wieder zu treffen und bis dahin gemeinsam zu fahren. Lustigerweise werden aus diesen drei Tagen am Ende 1,5 Monate. Ich reise mit Hector zusammen die ganze Strecke bis nach Georgien. Er ist ein lustiger Reisegefährte, locker, aufgeschlossen, wenn es um Begegnungen mit Einheimischen oder Ideen für die Route, das Essen oder Campingplätze geht. Er lebt gerne draußen, genauso wie ich; kein Bedarf an Hotels oder teuren Touristenattraktionen. Wir sind sehr zufrieden, einfach mit unseren Fahrrädern herumzufahren, zu campen, wo auch immer wir wollen, und so die Türkei zu erkunden.
Ein weiterer positiver Aspekt daran, einen Reisegefährten aus Spanien zu haben, ist: Ich kann mein Spanisch verbessern und letztendlich ist es mir sogar möglich mehr zu üben, als während meiner Zeit in Spanien.

Die Gastfreundschaft und Herzlichkeit in der Türkei sind überwältigend. Von Anfang an vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht zum Tee eingeladen werden. An den wenigen Tagen, an denen ich allein in der Türkei unterwegs bin, bin ich immer die einzige Frau in den ´Teestuben´ und fühle mich etwas beobachtet. Trotzdem kann ich sagen, dass ich mich während meiner gesamten Zeit in der Türkei sicher und wohl fühle.

Einige Beispiele für die Herzlichkeit in der Türkei:

Wir halten an einer Tankstelle, um einen platten Reifen zu reparieren. Ein Tankwarte kommt heraus und bietet uns Tee an.
Wir halten an einem mit Melonen beladenen Lastwagen am Straßenrand und wollen eine Melone kaufen. Der Herr besteht jedoch darauf, sie uns zu schenken
Wir fahren auf einer langen etwas abgelegenen Straße, als ein Auto anhält und ein Herr aussteigt, um jedem von uns eine Dose Energydrink zu geben.
Wir halten an einer kleinen Imkerei in einem sehr abgelegenen Tal, um unseren Honigbehälter aufzufüllen. Der Herr möchte aber kein Geld dafür
Als wir gerade anfangen nach einem Campingplatz Ausschau zu halten, spricht uns ein Mann auf der Straße auf Türkisch an. Er möchte uns zu einem Tee einladen. Wir folgen ihm und am Ende essen wir mit ihm und seiner Frau gemeinsam zu Abendessen. Es ist dunkel, als wir unser Zelt auf einem Feld etwas abseits der Straße aufschlagen.
Wir erreichen das kleine Dorf „Sinanli“, wo wir anhalten, um in einem winzigen Laden ein paar Dinge für das Abendessen zu kaufen und Wasser aufzufüllen. Der „Dorfboss“, der vor dem Laden steht, unterhält sich mit Hector, während ich einkaufen gehe. Der Mann lädt uns ein, in dem Dorf zu übernachten und bietet uns einen Baucontainer mit einem Zimmer und einem Bett darin an. In der Moschee könnten wir duschen. Er gibt uns den Schlüssel und wünscht uns eine erholsame Nacht

Dank Hector, der im Vorraus etwas mehr recherchiert hatte als ich, besuchen wir unterwegs einige wunderschöne historische Stätten. Die Türkei ist bekannt für seine Höhlen und unterirdischen Städte. Das Phrygische Tal und Midas sind unser erster Halt. Es ist atemberaubend zu sehen, was die Menschen im 9. Jahrhundert v. Chr. in diese Felsen gehauen haben, und sich vorzustellen, wie das Leben damals gewesen sein muss. Die Orte sind leicht zugänglich und kostenlos. Und ich schätze, aufgrund der späten Jahreszeit sind die einzigen Menschen, die wir treffen, Hirten mit ihren Schafen und ihrem Esel (ja, der Esel aus Marokko verfolgt mich immer noch auf meiner Reise).

Wir kommen am Nachmittag in Selime an. Als wir herausfinden, dass man, um in das Tal zu gelangen, wo wir geplant hatten, zu zelten, tatsächlich Eintritt zahlen muss, ändern wir unsere Pläne. Hector unterhält sich mit dem Security an einem der Eingänge. Genau dieser Mann ist es, der uns darauf hin weist, dass es oben am Berg eine natürliche heiße Quellen hat. Wir müssten nur der Straße weiter folgen. Er meint, dass wir dort wahrscheinlich auch zelten könnten. Ich bin etwas skeptisch, weil ich nicht sicher bin, ob wir die heiße Quelle so leicht finden werden. Und wer weiß, ob es nicht nur eine kleine Pfütze oder ein Bach ist, der den Berg hinunterläuft. Wir fahren dennoch in die Richtung und haben Glück. Obwohl sie etwas versteckt liegt, finden sie auf Anhieb und es stellt sich heraus, dass es sich um einen kleinen, versteckten, aber richtigen natürlichen Pool mit super warmem Wasser handelt. Es ist ein Paradies! Wir stellen die Zelte etwas weiter oben an dem Hügel auf einer flachen Stelle auf. Die Sonne ist schon fast untergegangen, aber es ist ganz schön viel Betrieb. Und das Besondere daran ist, dass die Leute den kleinen Pool nicht wie beispielsweise in Island teilen. Nein, man gibt sich gegenseitig Privatsphäre, insbesondere wenn gemischte Geschlechter beteiligt sind. Es kann also passieren, dass man gerade ins warme Wasser gestiegen ist und plötzlich Einheimische auftauchen, mit einer Taschenlampe in Richtung des Pool leuchten und auf Türkisch fragen, wie lange man dort bleiben wird. Beim ersten Mal (aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten) gehen wir wieder raus. Wir nutzen die Zeit, in der wir warten, bis der Pool wieder frei ist, um das Abendessen zu kochen. Beim zweiten Mal sind wir schlauer und lernen, auf Türkisch „30 Minuten“ zu sagen, sodass wir das beim Auftauchen der nächsten Gruppe hochrufen können. So schaffen wir es tatsächlich noch zu entspannen und das warme Wasser zu genießen, während wir in den Sternenhimmel schauen.

Der zweite besondere Ort ist das Ihlara-Tal südöstlich von Selime mit einer großen Anzahl versteckter, von Menschen gebauter Höhlen und sogar ganzen Kirchen, die in den Fels gehauen sind. Man sieht nur einen kleinen türförmigen Eingang in der natürlichen Felswand und dann plötzlich betritt man einen großen Raum mit hohen Decken und farbenfrohen Wandmalereien. Wir schleichen frühmorgens in das Ihlara-Tal und radeln den ganzen Weg von Belisirma nach Ihlara. Naja, letztendlich schieben wir unsere Räder den größten Teil des Weges, da der Weg oft nur ein schmaler Pfad durch große Boulder hindurch ist und ab und zu Treppenstufen kommen. Es ist anstrengend und ich bin sehr froh, dass wir uns an manchen Stellen gegenseitig helfen können. Das Tal ist allerdings echt schön und beeindruckend. Ich kann einen Besuch nur empfehlen, aber nehmt nicht euer Fahrrad mit.

Eine weitere einzigartige Landschaft, durch die wir fahren, ist die Gegend um den Tuz-See und der See selbst. Es ist der zweitgrößte See der Türkei und wie der Name schon sagt (Tuz = Salz auf Türkisch), ist es ein Salzsee. Ein kleines mini Stück erinnert er an die Uyuni-Salzwüste in Bolivien. Die drei Salzminen produzieren 63 % des in der Türkei konsumierten Salzes. Hier treffen wir Marcel aus Polen und Felix aus Deutschland, mit denen wir einen Tag lang gemeinsam fahren und uns abends den Platz zum campen teilen.

Mein persönliches Highlight in der Türkei ist Kappadokien und der Aufstieg von Hunderten Heißluftballons bei Sonnenaufgang. Kappadokien ist viel größer, als die meisten Leute denken. Aber wenn Reisende davon sprechen, meinen sie oft vor allem die Gegend um Göreme. Kappadokien war früher nur für seine alten Höhlenbehausungen bekannt. Es ist lustig, wenn man alte Postkarten in den Souvenirläden sieht. Dort wurden alte Fotos von eben den erwähnten Höhlenbehausungen genommen und jemand hat auf jedes einzelne in qualitativ nicht sehr hochwertiger Weise einen Ballon gephotoshoppt. Der Tourismus rund um die Ballonfahrten begann zwischen den Jahren 2000 und 2010. Jetzt starten bei gutem Wetter kurz vor Sonnenaufgang jeden Tag Hunderte von Ballons von etlichen verschiedenen Unternehmen. Die meisten Körbe bieten Platz für bis zu 25 Personen. Ehrlich gesagt, abgesehen davon, dass man bis zu 280 € zahlen kann, um Passagier in einem der Ballonkörbe zu sein, finde ich es viel spezieller und spaktakulärer, all die Ballons von unten zu beobachten. Wir stellen unsere Zelte auf einem ziemlich exponierten Feld auf und hoffen, dass wir am nächsten Morgen von dort aus eine gute Aussicht haben werden. Das haben wir! Das Wetter ist perfekt und überall um uns herum steigen Ballons auf, einige davon nur hundert Meter hinter unseren Zelten. Ich habe Tränen in den Augen, weil es so magisch ist.

Der Adhan der Moscheen ist unser stetiger Begleiter in der Türkei. Ich genieße es den Klängen in der Ferne zu lauschen. Die wenigen Male, die wir fast direkt neben einer Moschee zelten, ist es jedoch viel zu laut. Ein Wecker ist so jedenfalls nicht mehr nötig, da das erste Gebet gegen 5 Uhr morgens ist. Für Hector wird die Moschee, egal wo wir ankommen, Anlaufstelle Nummer Eins. Es hat Wasser, Toiletten, meist ein Café oder ein Lädchen in der Nähe und wenn man Glück hat, kann man sogar duschen. Er bezeichnet es immer wieder gerne als Rastplatz für Radreisende.

Ein paar Tage nachdem wir Kappadokien verlassen haben, beschließen wir, ein Stück zu trampen. Es ist bereits Anfang Oktober und wenn wir Georgien ohne Schnee und vielleicht mit der Möglichkeit, auch ein paar Wanderungen zu machen, erreichen wollen, sollten wir bald mal dort ankommen. Wir lassen die ganze Strecke von Kayseri nach Askale aus, was sowieso die Gegend gewesen wäre, wo man viel auf größeren Straßen fahren muss. Trampen in der Türkei macht Spaß. Man kann auf der Schnellstraße am Rand stehen und sogar die großen Lastwagen halten an. Ich bin noch nie mit einem Lastwagen mitgefahren. Ich hatte einmal eine schlechte Erfahrung in Europa, schon nur als ich Fahrer auf dem Parkplatz fragte, ob sie mich mitnehmen könnten. Jetzt, mit Hector, meinem Reisegefährten, aber für andere aktuell offiziell mein Mann, fühle ich mich sicher genug. Wir kommen mit drei Mitfahrgelegenheiten in zwei Tagen insgesamt 580 km weit. Es ist perfekt, abgesehen von der Sauna im Fahrerhaus. Ich glaube, die Fahrer hatten alle Sorge uns könnte kalt werden. Am Ende haben wir drinnen sietzend im LKW fast mehr geschwitzt als beim Radfahren.

Im Nordosten der Türkei wollen wir eine dreitägige Wanderung im Nationalpark des Kağık-Gebirges unternehmen. Wir hatten uns vorgenommen, die Räder in Yusufeli unterzustellen. Als wir dort ankommen, quatscht Hector mit einem Taxifahrer. Obwohl die Verständigung nur mit Google Translate möglich ist, ist der Mann sehr nett und hilfsbereit. Er bietet uns an, dass wir unsere Räder in seiner Garage unterstellen könne und hat sogar einen alten Militärrucksack, den Hector ausleihen kann. Das war unsere zweite Sorge, denn Hector hat keinen Rucksack dabei.

Yusufeli liegt in einer sehr kargen, bergigen, felsigen und steilen Landschaft. Die Stadt sieht aus, als wäre sie erst vor kurzem erbaut worden. Es gibt keine Bäume, keine alten Gebäude und es hat nicht das typisch türkische Flair, das andere Städte hier haben. Auf meiner Offline-Karte stelle ich fest, dass die Stadt an einer anderen Stelle liegt, als wo wir sie vorfinden. Ich vergewisse mich nochmal auf google maps mit der Satllitenansicht. Dort hat man, je nachdem wie weit man ranzoomt, zwei verschiedene Ansichten. Es stellt sich heraus, dass das alte Yusufeli unten im Tal liegt. In dem Tal, das jetzt unter Wasser steht. Ich bin neugierig und versuche, bei Google Informationen darüber zu finden und die Einheimischen zu fragen. Ich finde heraus, dass das Dorf erst vor zwei Jahren geflutet wurde und ausgestorben ist. Die Leute, mit denen ich spreche, sind traurig. Das ganze Dorf wurde dort oben auf den Hügel verlegt, aber sie sagen, es sei nicht mehr dasselbe. Sie vermissen das alte Yusufeli. Die Stadt, die jetzt komplett unter Wasser steht, verband drei Täler, sie war grün, hatte viele Bäume, einige hübsche Häuser und war für das Rafting berühmt. Auch in Österreich gibt es solche Orte. Zum Beispiel der Reschensee, wo nur noch der Kirchturm aus dem See ragt. Aber es ist schon lange her und dadurch nicht mehr ganz so präsent wie in Yusufeli.

Wir machen eine dreitägige Wanderung im Kackar-Nationalpark. Leider schaffen wir es nicht bis zum Gipfel, da auf einigen Hängen schon ganz schön viel Schnee liegt, aber wir genießen es trotzdem sehr. Die Landschaft ist wunderschön und friedlich. Es tut gut, der Zivilisation und dem Verkehr für eine Zeit lang zu entkommen.

Nachdem wir wieder bei den Rädern sind und noch einen Tee bei dem Taxifahrer daheim getrunken haben, geht es weiter. Wir planen per Anhalter nach Artvin zu fahren. Da vor zwei Jahren der größte Teil des Tals, in dem die Straße früher verlief, überflutet wurde, wurde stattdessen ein endloses Netz an Tunnel durch die steilen Berge gebaut. Wir sind nicht ganz so erpicht darauf, durch die vierzig Tunnel nach Artvin zu radeln, von denen einige bis zu 3,5 kilometer lang sind. Aber dieses Mal haben wir nicht so viel Glück. Am Ende fahren wir doch zwanzig Kilometer mit dem Rad und durch insgesamt 18 der Tunnel. Es macht keinen großen Spaß und wir fühlen uns ziemlich unsicher. Aber wir kommen heile an. Als es dunkel wird, erreichen wir eine Tankstelle, wo wir Wasser und einen ebenen Platz zum Aufstellen unseres Zeltes finden. Am nächsten Tag gelingt es uns, morgens eine Mitfahrgelegenheit nach Artvin zu arrangieren, von wo aus wir weiter Richtung Küste radeln. Wir erreichen Hopa gerade rechtzeitig zum Sonnenuntergang über dem Schwarzen Meer.

Unsere Zeit in der Türkei ist vorbei. Wir werden am nächsten Tag die Grenze nach Georgien überqueren. Ich bin ein wenig traurig, aber gleichzeitig voller Dankbarkeit, Stolz und Vorfreude. Diese fünf Wochen in der Türkei waren unglaublich und ich bin sehr froh, dass ich diesen Teil meines Abenteuers mit jemandem teilen durfte. Gracias Hector!

Nun aber auf nach Georgien!

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Annoying flies, wild boars and a way to make money while travelling

January 6, 2025 minatravelstheworldLeave a comment

I cross the border to Serbia on the 9^th of August. It´s my first time in this country and I´m positively surprised. I was a little worried about stray dogs. I had heard from so many other travelling cyclists, that they had some bad experiences in Serbia and Romania. I have the feeling though, that it is just too hot during the time I am there. The stray dogs I see, are laying around and sleeping during the day. You only hear them barking at night. Lucky me!

I like the flair of the villages and the kindness of the people, I talk to. The scenery is nothing special but I´m enjoying it anyways. Just like in Bosnia, I meet some german speaking locals. One of them is Aleksa, who is living in Germany, but who is originally from Serbia and here to visit his parents for a month. He joins me for a few kilometers and we are having a great chat over a cold beer in Čačak. After finishing off the hot day with a swim and a cold shower at the river, I start looking for a camp spot quite late. I end up asking at an apple plantation, which is kind of still in town. The owners are really kind. I can pitch my tent behind their house and they even bring out a plate with some homemade Pizza, so that I don´t need to cook. Yummi!

A few days later I´m heading up a little climb early in the morning. The sun is up already, but the road leads through a forest, which makes the temperatures bearable. The only thing which is annoying is, that there are lots of little flies, almost like fruit flies, which are cruising around my head and my handlebar. They get in my eyes, my nose and it becomes a little hard to breath without inhaling a fly. What I don´t know at that point is, that about a month later, I´m in exactly the same situation: I´m riding uphill close to the black sea in the south of Bulgaria. But at that time, there are probably ten times as many flies bothering me. Unfortunately I don´t carry a mosquito net hat. It would have been THE moment to use it. It´s exhausting to ride uphill with the loaded bike in the heat and with only one hand on the handlebar cause you try and constantly wave infront of your head to be able to breath air without flies. My solution in the end looks ridiculous but it works. I put my towel over my head, clipped together with a clothepin, little cotton straps hanging down and moving around infront of my face. I´m glad these little bastards don´t bite and I´m glad I don´t get a heat stroke underneath the towel.

Talking about heat strokes: The heat wave, which started in July in Italy seems to be never ending or it´s a warm bubble which is following be. Temperatures during the day sometimes still get up to 45 °C which makes cycling around midday unpleasant. I sometimes find shelter in libraries or some other air conditioned public buildings. Once I fall asleep on a bench in a church. My body is exhausted and it´s nice and cool in there.

When I cross to Bulgaria on August 17^th, it takes me a whole day to realise that the currency in the country isn´t Euro but Lev. I´ve been to Bulgaria before in 2022, so I should know, but for some reason I don´t anymore. Maybe I´m confused because, coming from Serbia, I cross back to the EU, so I somehow expect ´Euro´. Also because I am able the use mobile data again with my sim card. Anyways, the currency is not Euro in Bulgaria which means that the country isn´t as expensive as I thought in the beginning. When I saw the display with 2,50 for one liter gasoline at the first gas station past the border I was a little baffled. Very often my planning or my research about countries, I´m going to travel to, are not very good. I remember, when I crossed from Thailand to Cambodia in 2017 and I did´t even know, they are driving on the right-hand side of the road again.

While travelling through Bulgaria, just like in other countries before, I am able to earn some money by selling my handmade Makramee jewelry. Inspired by Julie, who I got to know in January on my way down to Spain, I started doing Makramee in June. I love this new hobby. I always bring some, lets say toys along when I´m cycletouring. One time I brought knitting equipment to make headbands, another time everything to crochet juggling balls and some other times a piece of wood and carving knives to carve a Kuksa cup.
I love doing handcrafts, so I try to find little projects which I can do, even though I´m cycletouring. It´s nice to keep yourself busy, when you don´t feel like cycling or when the weather is bad. While carving a wooden cup took me more than half a year, making makramee jewelry is much quicker. That way I can produce things and sell them along the way. Every once in a while I find a spot in the pedestrian zone and put up a little stand on the floor with my bicycle, a world map showing my route, my social media contact and the jewelry to sell.
I had some really nice conversations that way with people passing by. I would never beg for money. If I need more money to finance this life style I live, I need to work, but selling my Makramee can become kind of a ´work along the way´. And I don´t even need to sit infront of the computer, like many digital nomads do. I keep doing this at least until I feel like finding another seasonal job stationary.

I make it to the black sea on August 28^th. A few days later, further down the coast from Burgas, I am trying to find a wild camping spot in the evening. I end up on a hill on an open field, surrounded by forest, not far from a town. On one of the information boards down the road, I saw a picture of a wild boar. It probably metioned that they are living in this area. I couldn´t care less though in that moment. I´m tired and the spot I find is actually quite nice. I pitch up my tent just in time before a big rain cloud is passing by. It´s downpouring for a few minutes. Luckily I was quick enough and took all my panniers inside the tent. Some of them are not waterproof anymore. When it stops raining, I stay inside the tent but open the door to have a better view and more light. And there, just 20 meters infront of my tent, are four wild boars, staring at me. I guess they didn´t expect a human in this weird looking structure. They are running away. Later in the evening, it´s already dark, I´m inside my tent and the door is closed, I hear some weird sounds outside. First some sniffing, then some grunting and then.. maybe I´m imagining it, some growling?
I´m a little worried, because I have all the food inside my tent. Do wild boars get that crazy about human food, that they would break into a tent? I make some loud noise and they seem to go away. It doesn´t take long though until they are coming back. While I am on a phone call with my sister, we decide that I should go out and at least put my food bags up in a tree. I´m not that convinced. Even though there are just two thin nylon layer seperating me from whatever is out there, I am feeling much safer and comfortable inside my tent. Anyways, I make some noise again, turn on my head torch on the brightest level and go out. There is nothing around. But also I can´t find a tree close by where I can hang the bags. I don´t feel like I want to walk too far away from my tent. I go back. When I´m back inside, I think about packing up and maybe try and camp closer to town, but I quickly discard the idea. I´m way too tired. I end up putting in ear plugs to not get distracted by any noise from whatever animal is out there and I fall asleep immediately. I´m still alive in the morning and my tent doesn´t look like it has been touched. What an exciting evening though.

Before leaving Bulgaria, unfortunately I´m dealing with an unpleasant cold and fever. Not like many other times before, this time I listen to my body and I don´t keep cycling. I check into a guesthouse for three nights to get some proper rest. That way I don´t need to care about the weather and I can sleep the whole day.

Rested and almost well again I´m ready for a new adventure. I am crossing the border to Turkey on the 6^th of September.

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Am 9. August überquere ich die Grenze nach Serbien. Ich bin zum ersten Mal in diesem Land und bin positiv überrascht. Ich hatte zuvor ein paar Bedenken bezüglich streunenden Hunden, da ich schon von vielen anderen Radreisenden gehört hatte, dass sie schlechte Erfahrungen in Serbien und Rumänien gemacht haben. Ich habe jedoch das Gefühl, dass es während meines Aufenthalts einfach zu viel heiß ist. Die streunenden Hunde, die ich sehe, liegen tagsüber herum und schlafen. Man hört sie nur nachts bellen. Glück gehabt!

Ich mag das Flair der Dörfer und die Freundlichkeit der Menschen, mit denen ich spreche. Die Landschaft ist nichts Besonderes, aber ich genieße das Radeln dort dennoch. Genau wie in Bosnien treffe ich einige deutschsprachige Einheimische. Einer von ihnen ist Aleksa, der in Deutschland lebt, aber ursprünglich aus Serbien stammt und für einen Monat seine Eltern besucht. Er begleitet mich ein paar Kilometer und wir unterhalten uns gut bei einem kühlen Bier in Čačak. Nachdem ich den heißen Tag mit einem Bad und einer kalten Dusche am Fluss ausklingen lasse, suche ich erst recht spät nach einem Plätzchen fürs Zelt. Schlussendlich frage ich bei einer Apfelplantage nach, die noch fast mitten im Ort liegt. Die Besitzer sind mega nett. Ich kann mein Zelt hinter ihrem Haus aufstellen und sie bringen mir sogar einen Teller mit selbstgemachter Pizza raus, sodass ich nicht kochen muss. Yum!

Ein paar Tage später fahre ich frühmorgens einen kleinen Anstieg hinauf. Die Sonne ist schon aufgegangen, aber die Straße führt durch einen Wald, was die Temperaturen erträglich macht. Das einzige, was nervt, sind die vielen kleinen Fliegen, fast wie Fruchtfliegen, die um meinen Kopf und meinen Lenker herumschwirren. Sie fliegen mir in die Augen, meine Nase und es wird gar schwer, genug Luft zu bekommen, ohne eine Fliege einzuatmen. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass ich mich etwa einen Monat später in genau derselben Situation befinde: Ich fahre bergauf in der Nähe des Schwarzen Meeres im Süden Bulgariens. Aber zu diesem Zeitpunkt sind es gefühlt zehnmal so viele Fliegen, die mich belästigen. Leider habe ich keinen Moskitonetz-Hut dabei. Das wäre DER Moment gewesen, ihn zu benutzen. Es ist anstrengend, mit dem beladenen Fahrrad bergauf zu fahren, in der Hitze und mit nur einer Hand am Lenker, weil man ständig versucht, vor dem Kopf herumzufuchteln, um Luft ohne Fliegen atmen zu können. Meine Lösung sieht am Ende lächerlich aus, funktioniert aber. Ich hänge mir mein Handtuch über den Kopf, das vorne mit einer Wäscheklammer zusammengehalten wird, sodass die Fransen vom Rand herunterhängen und vor meinem Gesicht hin und her wackeln. Ich bin froh, dass die kleinen Viehcher nicht beißen und ich bin froh, dass ich unter dem Handtuch keinen Hitzschlag bekomme.

Apropos Hitzschlag: Die Hitzewelle, die im Juli in Italien begann, scheint kein Ende zu nehmen oder es ist eine warme Blase, die mir folgt. Die Temperaturen erreichen tagsüber manchmal noch bis zu 45 °C, was das Radfahren um die Mittagszeit unerträglich macht. Manchmal suche ich Schutz in Bibliotheken oder anderen klimatisierten öffentlichen Gebäuden. Einmal schlafe ich auf einer Bank in einer Kirche ein. Mein Körper ist erschöpft und es ist schön kühl dort.

Als ich am 17. August die Grenze nach Bulgarien überquere, brauche ich einen ganzen Tag, um zu realisieren, dass die Währung im Land nicht Euro, sondern Lew ist. Ich war 2022 schon einmal in Bulgarien, also sollte ich das wissen, aber scheinbar habe ich es wieder vergessen. Vielleicht ist es, weil ich von Serbien kommend zurück in die EU fahre, dass ich mit „Euro“ gerechnet habe. Oder auch, weil ich mit meiner SIM-Karte in Bulgarien wieder mobile Daten nutzen kann. Wie auch immer, die Währung in Bulgarien ist nicht der Euro, was bedeutet, dass es dort doch nicht so teuer ist, wie ich anfangs dachte. Als ich die Anzeige 2,50 für einen Liter Bezin bei der ersten Tankstelle hinter der Grenze sah, war ich schon etwas verdutzt. Sehr oft ist meine Planung oder die Recherche über ein Land, in das ich reisen werde, nicht sonderlich detailiert. Ich erinnere mich, als ich 2017 von Thailand nach Kambodscha reiste und ich nicht einmal wusste, dass dort wieder auf der rechten Straßenseite gefahren wird.

Während meiner Reise durch Bulgarien ist es mir möglich, so wie schon in anderen Ländern zuvor, etwas Geld zu verdienen, indem ich meinen selbstgemachten Makramee-Schmuck verkaufe. Inspiriert von Julie, die ich im Januar auf meinem Weg nach Spanien kennenlernte, begann ich im Juni mit Makramee. Ich liebe dieses neue Hobby. Schon seit einigen Jahren nehme immer ein paar, sagen wir mal, Spielsachen mit, wenn ich mit dem Fahrrad am Reisen bin. Einmal hatte ich Strickzeug dabei, um Stirnbänder zu stricken, ein anderes Mal alles, um Jonglierbälle zu häkeln und danach ein Stück Holz und Schnitzmesser, um eine Kuksa-Tasse zu schnitzen.
Ich liebe Handarbeit und versuche, kleine Projekte zu finden, die ich in ein alltägliches Reiseleben mit dem Fahrrad integrieren kann. Es ist schön, sich anderweitig beschäftigen zu können, wenn man gerade keine Lust zum Radfahren hat oder das Wetter schlecht ist.
Während ich mehr als ein halbes Jahr gebraucht habe, um einen Holzbecher zu schnitzen, geht Makramee-Schmuck wesentlich schneller. Auf diese Weise kann ich Dinge herstellen und sie nebenbei während der Reise verkaufen. Manchmal suche ich mir einen Platz in der Fußgängerzone und baue einen provisorischen Stand auf dem Fußboden auf, mit meinem Fahrrad, einer Weltkarte, die meine Route zeigt, meine Social-Media-Kontakte und dem Schmuck, den ich verkaufen möchte.
Dabei habe ich immer wieder sehr nette Gespräche mit Leuten, die vorbeikommen. Ich würde nie um Geld betteln. Wenn ich mehr Geld brauche, um diesen Lebensstil zu finanzieren, den ich führe, muss ich arbeiten. Den Verkauf meines Makramees sehe ich als eine Art „Arbeit nebenbei“ . Und ich muss dabei noch nicht mal, wie die sogenannten ´digital nomads´, vor dem Laptop sitzen. So werde ich es zumindest erstmal handhaben bis ich Lust habe, mal wieder einen anderen Saisonjob stationär an einem Ort zu machen.

Am 28. August erreiche ich das Schwarze Meer. Ein paar Tage später versuche ich, entlang der Küste südlich von Burgas, abends einen Platz zum Wildcampen zu finden. Ich lande auf einem Hügel auf einem offenen Feld, umgeben von Wald, nicht weit von einer Stadt entfernt. Auf einer der Informationstafeln, die unten an der Straße standen, sah ich im Vorbeifahren ein Bild eines Wildschweins, was wohl darauf hinweisen soll, dass sie in dieser Gegend leben. Es ist mir in dem Moment jedoch egal. Ich bin müde und der Platz, den ich finde, ist eigentlich ganz nett. Ich stelle mein Zelt noch gerade rechtzeitig auf, bevor eine große Regenwolke vorbeizieht. Es regnet ein paar Minuten lang in Strömen. Zum Glück war ich schnell genug und habe alle meine Taschen mit ins Zelt genommen. Einige davon sind nicht mehr wasserdicht. Als es aufhört zu regnen, bleibe ich im Zelt, öffne aber die Tür, um eine bessere Sicht und mehr Licht zu haben. Und da, nur 20 Meter vor meinem Zelt, sind vier Wildschweine und starren mich an. Ich schätze, sie haben keinen Menschen in diesem seltsam aussehenden grünen Gebilde erwartet. Sie rennen weg. Später am Abend, es ist schon dunkel, ich bin in meinem Zelt und die Tür ist geschlossen, höre ich draußen komische Geräusche. Erst ein Schnüffeln, dann ein Grunzen und dann … vielleicht bilde ich es mir ein, ein Knurren? Ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil ich alle Lebensmittel in meinem Zelt habe. Sind Wildschweine so verrückt nach menschlichem Essen, dass sie in ein Zelt einbrechen? Ich mache ein paar laute Geräusche und sie scheinen wegzulaufen, kommen jedoch wenig später zurück. Während ich mit meiner Schwester telefoniere, beschließen wir, dass ich rausgehen und zumindest meine Taschen mit Essen in einem Baum aufhängen sollte. Ich bin nicht so überzeugt. Obwohl nur zwei dünne Nylonschichten mich von dem trennen, was da draußen ist, fühle ich mich in meinem Zelt viel sicherer und wohler. Wie auch immer, ich mache wieder ein bisschen Lärm, schalte meine Stirnlampe auf die hellste Stufe und gehe raus. Zu sehen ist nichts. Aber einen Baum in der Nähe, an dem ich die Beutel aufhängen kann, sehe ich auch nicht. Ich habe keine Lust, zu weit von meinem Zelt wegzugehen. Ich gehe also zurück. Als ich wieder drinnen bin, überlege ich, zusammenzupacken und vielleicht zu versuchen, näher an der Stadt zu zelten, aber ich verwerfe die Idee schnell wieder. Ich bin viel zu müde. Schließlich mache ich mir Ohrstöpsel rein, um nicht von irgendwelchen Geräuschen der Tiere da draußen abgelenkt zu werden, und schlafe sofort ein. Am Morgen bin ich noch am Leben und mein Zelt sieht auch nicht aus, als wäre es angerührt worden. Was für ein aufregender Abend das aber war.

Bevor ich Bulgarien verlasse, habe ich leider mit einer unangenehmen dicken Erkältung und Fieber zu kämpfen. Nicht wie einige andere Male zuvor, höre ich diesmal ausnahmsweise auf meinen Körper und fahre nicht weiter. Ich checke für drei Nächte in einem Gästehaus ein, um mich richtig auszukurieren. Dort ist mir das Wetter völlig egal und ich kann den ganzen Tag schlafen.

Ausgeruht und fast wieder gesund bin ich bereit für ein neues Abenteuer. Ich überquere die Grenze zur Türkei am 6. September.

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Morocco- Enjoying some company exploring my first country in Africa

March 9, 2024 minatravelstheworld1 Comment

On January 22nd I take the ferry from Algeciras to Ceuta. On the ferry I meet Julien, a French guy, who is also a longdistance cyclist and traveler. We chat quite a bit on the crossing and arrange to meet up on the next day. The first night in Morocco I´m able to stay in the guest room of a ‘Warmshowers’ host. I learn a lot about Moroccan culture in a short time, I learn how to properly pour green tea in Morocco and I have my first culinary experiences at breakfast. I am grateful for the hospitality, but also worried cause of the statement, that I should under no circumstances do wild camping in Morocco. It is far too dangerous and even he, as a local, would never camp wild in Morocco. Cycling during the day isn’t a problem at all. So I set off still with mixed feelings. Morocco is the first country of my last continent to travel in and despite the uncertainty, I am looking forward to what is to come; whatever that may be.

The next day I meet the French guy Julien again. We spend a day in Chefchaouen, where we explore the small blue streets and it seems like we can tick off the first tourist stop and Instagram hotspot. Although parts of it are very touristy, it is fun to discover the first Moroccan city. In the evening Julien and I decide to continue traveling together the next day. We are thinking to go in the same direction anyway and traveling together might be more fun than traveling alone. The following two weeks are filled with little adventures, varied landscapes, lots of coffee/tea stops, some unhealthy and escalating bakery visits, lots of laughs, new experiences, endless open space in nature and a number of beautiful camp spots (my worries were unjustified and also my Warmshowerhost’s concerns have not been confirmed – we camped wild throughout and had no problems).

The north of Morocco awaits us with green hills. There are forests, lush green meadows and the locals do some agriculture. Smaller fields are cultivated with donkeys, while larger fields show traces of tractors.
The small towns we pass through are lively and they all have a different character. However, there is almost always a mosque, a small shop or kiosk, a fruit or vegetable stand, a cafe and a few stray dogs. The coffee/tea rooms are always busy, mostly men sitting there. We get very excited, when, on top of that, we find a small bakery, where we can satisfy our sugar needs with all kinds of goodies. Most of the time, the small cookies, cakes and pastries are packed in a little white cardboard box. It is not uncommon for this box to be huge when we go shopping, since we are two (most of the time) hungry cyclists and choosing for me is always a hard task.

We also try a number of dishes from the local warm cuisine, sometimes without actually knowing what they are. Prices range from €0,60 for a soup, €1.50 for a sandwich to €3.50 for a Tajin (probably one of the most famous local dishes). While Julien usually gets an extra sandwich to-go from somewhere every day, I enjoy using all the fresh ingredients from the little stands on the road. You can find fresh bread every day and the selection of local fruit and vegetables is big and cheap. I particularly celebrate the fact, that you can find fresh parsley and fresh coriander everywhere. Sometimes an old lady sits on the side of the road and sells just those two things tied together in small bundles, probably from her garden. A bunch of coriander only costs €0,20. During my time in Morocco, I refine almost every dinner with the green ingredient.

On the roads you notice, that almost every vehicle is being used to its full potential. Taxis, other cars, but also buses and trucks, have all sorts of things strapped to the roof and sometimes it looks like they are only poorly secured. It´s also very common, that people; who stand on the side of the road and give a hand signal will for sure get a ride. If you look in comparison, in Morocco there are only just under 100 cars per 1000 inhabitants; in Germany, according to destatis, there are over 580 cars per 1000 inhabitants. The hitchhiking culture is much more widespread than here, which I find very positive and which reminds me of Kyrgysztan. It happens so many times, that people in Germany and other European countries are sitting alone in the car and, without ever having had any experience with it, are reluctant to pick up a hitchhiker. In Morocco it’s no problem at all to hitchhike. It’s a nice feeling to know, that thanks to the locals, being uncomplicated and open, you could get away from anywhere even with a bicylce, if this would be necessary due to a broken rim or something like that.

The weather is perfect for cycling. The sun shines every day, which you can almost rely on and you know that the equipment, which may still be wet from the morning dew, will dry again. Only the nights and especially the mornings are often freezing cold. Since we cycle through the various Atlas mountains ranges, we rarely get below 1000 m of altitude. So a few times we start off in the morning wrapped up in a down jacket and wearing gloves.

One thing, we find a little harder to deal with in Morocco are the expectations of the children in some areas. Caused by other tourists, who have previously traveled through these places and have given them candy, a soccer ball or money, they seem to have learned, that you always get something from traveling foreigners. The expectations towards us are correspondingly high. However, for a variety of reasons, we do not follow the behavior of tourists and do not give sweets or money. As a “thank you” we are pelted with pebbles and stones or, when we are slow on an uphill, they push against our panniers, which makes us loose our balance. A loud direct call or sudden stopping sometimes helps. A few times, an adult local intervenes and reprimands them. Nevertheless, because of the experiences we´ve made in this form, we begin to have an unpleasant feeling, when we enter a small town and suddenly there are 10 or 15 children on the street. Crazy, right? In a van or car this may not matter that much. However, being exposed to flying stones as a cyclist is not a pleasant feeling.
When we cycle through areas, that are less influenced by tourism and travelers, we experience a totally different behavior. As I have experienced it in many other countries, the children stand on the side of the road and hold out their hands, so that we can high-five as we cycle past. Both, the children and we, laugh with joy. A much nicer feeling than dodging stones!

What also takes some time to get used to or requires adjustment, is the water shortage and drought in Morocco. This is the fifth year, that not enough rain has fallen, which is noticeable in streams, rivers, lakes and even the reservoirs. For us this means, that we always have to plan a little in advance in order to have enough water with us, even in the mountains. When I cycled in Kyrgysztan it was dry as well, but we hardly had any problems finding water in the mountains. In Morocco there is no water, even in the large rivers shown on the map. We often ask ourselves how the locals manage to grow things or how they have enough water to survive in the dry areas. I am very aware of the preciousness and importance of water as a resource, especially caused by travelling through countries like Morocco, where one is confronted with extremely long-term drought. In my normal travel routine, I only need a maximum of 9-10 liters of water per day. This includes drinking, cooking breakfast, washing up, cooking dinner, washing up and a quick shower with my water bladder.
I think it doesn’t matter where in the world you are. Even if you live in the mountains right next to a spring, where water seems to endlessly bubble to the surface, you should develop an awareness that this resource is not endless.

Southeast of Fes the landscape changes quite quickly and we cycle through barren but beautiful areas. Instead of the lush green in the north, we are now surrounded by a wide variety of rocks in every brown and gray tone you can imagine. When it’s windy, you’re completely exposed to it and we are happy to take turns cycling in the slipstream of the other person. Every little town we pass through and every collection of trees seems to me like a small oasis, without us already being in the desert. Our camping spots vary and none of the places score worse than 7 in our rating system of 1-10. It feels like you live in a 4-5 star hotel every day.

The route that we cover together in Morocco leads roughly from Ceuta via Chefchaouen, Fes, near Ifran, Zaida, El-Rich, Tamtetoucht, Boumalne Dades to Ouarzazate. We study the map every now and then and look for the smallest roads possible.
I didn’t really have a plan for my route in Morocco. Since I had now driven quite far south though, but wanted to be back in Granada by mid-February, I had to slowly make my way back.
In Ouarzazate I say goodbye to Julien. He continues towards Mauritania. I, on the other hand, cycle over to the coast, where I take an overnightbus from Agadir to Tangier on February 13th, which, admittedly, is very cramped since the bus is fully booked. It feels like a small prison to me.

It was nice and very enriching to cycle once again with another person. But also for the short time that I travel alone in Morocco, I feel safe and comfortable.

By ferry, hitchhiking and taking a bus, I arrive in Granada on February 16th. I am renting a house for one month in a small mountain village nearby. My sister is there during that time and we are doing some rockclimbing together. Our parents are also coming to visit for a week and the door is open for guests. Finally I´m able to give back some of the hospitality, I so often receive on my trips. When I arrive at the house and the moment I see the main entrance door, I have a big smile on my face. The silhouette of a donkey is painted above the front door, which for me has become a symbol of Morocco. Back in Spain it reminds me once again of wonderful, fun, adventurous and impressive three weeks in the country in northern Africa.

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Am 22. Januar nehme ich die Fähre von Algeciras nach Ceuta. Auf der Fähre treffe ich Julien, einen Franzosen, der ebenfalls länger mit dem Rad unterwegs ist. Wir qutaschen auf der Überfahrt und verabreden uns für den nächsten Tag. Die erste Nacht in Marokko darf ich bei einem ´Warmshowers´Gastgeber im Gästezimmer schlafen. Ich lerne in kurzer Zeit sehr viel über die Marokkanische Kultur, lerne, wie man den grünen Tee in Marokko richtig einschenkt und darf beim Frühstück meine ersten kulinarischen Erfahrungen machen. Ich bin dankbar für die Gastfreundschaft, allerdings auch verunsichert durch die Aussage, dass ich auf keinen Fall wild zelten solle. Es sei viel zu gefährlich und selbst er, als Einheimischer würde niemals wild zelten in Marokko. Das Radfahren tagsüber sei aber gar kein Problem. Mit weiterhin gemischten Gefühlen machen ich mich also auf den Weg. Marokko ist das erste Land meines letzten zu bereisenden Kontinents und trotz der Unsicherheit, freue ich mich auf das was kommt; was auch immer das sein mag.

Am nächsten Tag treffe ich den Franzosen Julien wieder. Wir verbringen einen Tag in Chefchaouen, wo wir die kleinen blauen Gassen erkunden und somit scheinbar den ersten Touristenstop und Instagram hotspot abhaken können. Obwohl es in Teilen sehr touristisch ist, macht es Spaß die erste Marokkanische Stadt zu entdecken. Am Abend beschließen Julien und ich ab dem nächsten Tag zusammen weiterzureisen. Wir wollen sowieso in die selbe Richtung und gemeinsam reist es sich ja manchmal besser als alleine. Es folgen zwei Wochen, gefüllt mit kleinen Abenteuern, abwechslungsreicher Landschaft, vielen Kaffee-/ Tee-Stops, einigen ungesunden und eskalierenden Bäkerei Besuchen, vielen Lachern, neuen Erfahrungen, endloser Weite und etlichen wunderschönen Zeltspots (meine Sorge war unberechtigt und die Bedenken meines Warmshower-hosts haben sich nicht bestätigt- wir haben durchweg wild gezeltet und hatten keinerlei Probleme).

Der Norden Marokkos erwartet uns mit grünen Hügeln. Es gibt Wälder, saftig grüne Wiesen und die Einheimischen betreiben Landwirtschaft. Kleinere Felder werden mit Eseln bestellt, auf den größeren sieht man Spuren von Traktoren. Die kleinen Orte, durch die wir kommen sind quirlig und haben alle einen unterschiedlichen Charakter. Fast immer findet mal jedoch eine Moschee, ein kleines Lädchen oder Kiosk, einen Obst-/ oder Gemüsestand, ein Cafe und ein paar streunernde Hunde. Die Kaffee-/ Teestuben sind immer gut besucht, vorwiegend von Männern. Die Freude ist besonders groß, wenn wir auch noch eine kleine Bäckerei finden, in der wir unseren Zuckerbedarf mit allerlei Leckereien stillen können. Meistens werden die kleinen Kekse, Küchlein und Gebäckstücke in eine weiße Pappbox verpackt und nicht selten ist diese riesig, weil es bei der Auswahl als hungrige Radreisende wieder etwas eskalliert ist.

Auch bei der einheimischen warmen Küche probieren wir etliche Gerichte, manchmal ohne direkt zu wissen, was es eigentlich ist. Die Preise liegen zwischen 60 Cent für eine Suppe, 1,50€ für ein Sandwich bis hin zu 3,50€ für eine Tajin (wohl eines der bekanntesten lokalen Gerichte). Während sich Julien eigenlich täglich irgendwo ein Sandwich to-go holt, genieße ich es immer mal wieder Gebrauch von den ganzen frischen Zutaten von den kleinen Ständen zu machen. Jeden Tag findet man frisches Brot und die Auswahl an lokalem Obst und Gemüse ist groß und günstig. Besonders feier ich, dass man überall frische Petersilie und frischen Koriander findet. Manchmal sitzt eine alte Dame am Straßenrand und verkauft nur die zwei Sachen als kleine Bunde zusammengebunden, wahrscheinlich aus ihrem Garten. Ein Bund Koriander kostet umgerechnet 20 Cent. Während der Zeit in Marokko verfeiner ich fast jedes Abendessen mit der grünen Zutat.

Auf den Straßen fällt auf, dass so gut wie jedes Fahrzeug, was unterwegs ist, voll ausgenutzt wir. Bei Taxen, anderen Autos, aber auch Bussen und LKW´s wird allerlei aufs Dach geschnürrt und manchmal nur eher provisorisch, beziehungsweise notdürftig gesichert. Es ist zudem eine Selbstverständlichkeit, das Leute, die am Straßenrand stehen und ein Handzeichen geben, mitgenommen werden. Wenn man im Vergleich schaut, gibt es in Marokko nur knapp 100 PKW pro 1000 Einwohner, in Deutschland sind es laut destatis über 580 PKW´s pro 1000 Einwohner. Die Anhalter oder Autostopp Kultur ist also noch viel verbreiteter als bei uns, was ich sehr positiv finde und was mich an Kyrgysztan erinnert. Wie oft sitzen Menschen in Deutschland und auch anderen europäischen Ländern alleine im Auto und sind ohne je überhaupt eine Erfahrung damit gemacht zu haben, abgeneigt einen AnhalterIn mitzunehmen? In Marokko ist es gar kein Problem per Anhalter zu reisen und es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass man dank der Unkompliziertheit und Offenheit der Menschen selbst mit dem Fahrrad im Gepäck von überall wegkommen würde, falls dies auf Grund einer kaputten Felge oder Ähnlichem nötig sein würde.

Das Wetter ist perfekt zum Radeln. Täglich scheint die Sonne, worauf man sich schon fast verlassen kann und man weiß, dass das Equipment, was vielleicht noch nass ist vom Morgentau, wieder trocknet. Einzig die Nächte und insbesondere die Morgende sind oft eisig. Da wir durch die verschiedenen Atlas Gebirge fahren, kommen wir selten unter 1000hm. Somit starten wir einige Male dick eingepackt mit Daunenjacke und Handschuhen.

Eine Sache, die wir in Marokko als als problematisch empfinden, sind die Erwartungen der Kinder in einigen Gegenden. Durch Touristen, die zuvor durch diese Orte gereist sind und ihnen Bonbons, einen Fußball oder Geld gaben, haben sie scheinbar gelernt, dass man von reisenden Ausländern eben solche Dinge bekommt. Die Erwartungshaltung uns gegenüber ist dementsprechend hoch. Aus den unterschiedlichsten Gründen folgen wir dem Verhalten der Touristen jedoch nicht und geben weder Bonbons noch Geld. Als „Dank“ werden wir mit Kieseln und Steinen beworfen oder es wird bei einem Anstieg, wenn wir aufgrund dessen langsam sind, gegen unsere Taschen gedrückt, was uns aus dem Tritt bringt und die Balance nicht wenig beeinflusst. Eine laute direkte Ansage oder plötzliches Anhalten hilft manchmal. Einige wenige Male mischt sich ein erwachsener Einheimischer ein, der sie zurechtweist. Dennoch fangen wir, durch die Erfahrungen, die wir in der Form machen, an, ein mulmiges Gefühl zu haben, wenn wir in einen kleinen Ort kommen und plötzlich 10 oder 15 Kinder auf der Straße stehen. Irrsinnig oder? In einem Van oder Auto mag einem das vielleicht egal sein. Als Radfahrer fliegenden Steinen ausgesetzt zu sein ist allerding kein so feines Gefühl. Wenn wir durch Gegenden fahren, die weniger durch den Tourismus und durch Reisende geprägt sind, erleben wir wieder ein ganz anderes Verhalten. So wie ich es schon in vielen anderen Ländern erfahren habe, stellen sich die Kinder an den Straßenrand und halten die Hand raus, sodass wir beim Vorbeifahren als ´high-five´einschlagen können. Sowohl die Kinder als auch wir lachen vor Freunde. Ein viel schöneres Gefühl, als Steinen auszuweichen!

Was ebenfalls gewöhnungsbedürftig ist, beziehungsweise eine Anpassung bedarf, ist die Wasserknappheit und Trockenheit in Marokko. Es ist das fünfte Jahr in dem nicht genug Regen fällt, was sich bei Bächen, Flüssen, Seeen und selbst den Stauseeen bemerkbar macht. Für uns meint das, das wir immer etwas im Voraus planen müssen, um genügend Wasser dabei zu haben, selbst im Gebirge. In Kyrgysztan war es zwar auch trocken, aber in den Bergen hatten wir eigentlich nie Schwierigkeiten Wasser zu finden. In Marokko ist selbst in den großen auf der Karte eingezeichneten Flüssen kein Wasser und immer wieder stellen wir uns die Frage, wie die Einheimischen es überhaupt schaffen noch Dinge anzubauen oder in den ganz trockenen Gegenden genug Wasser zum Überleben zu haben. Bei mir ist das Bewusstsein für die Kostbarkeit und Wichtigkeit der Ressource Wasser, insbesondere durch Reisen in Länder wie Marokko, wo man mit extrem langanhaltender Trockenheit konfrontiert wird, sehr ausgeprägt. In meinem normalen Reisealltag brauche ich pro Tag insgesamt höchstens 9-10 Liter Wasser. Das beinhaltet Trinken, Frühstück kochen, abspülen, Abendessen kochen, abspülen und eine kurze Dusche mit meiner Wasserblase. Ich finde, es ist egal, wo auf der Welt man ist. Selbst, wenn man in den Bergen direkt neben einer Quelle wohnt, wo scheinbar endlos Wasser an die Oberfläche sprudelt, sollte man ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass diese Ressource eben nicht endlos ist.

Südöstlich von Fes ändert sich die Landschaft recht schnell und wir fahren durch karge aber wunderschöne Gegenden. Statt dem satten Grün im Norden sind wir jetzt umgeben von unschiedlichsten Gesteinen in allen erdenlichen Braun und Grau Tönen. Wenn es windet ist man diesem völlig ausgesetzt und froh darüber sich beim im Windschatten Fahren abzuwechseln. Jedes Örtchen, durch das wir kommen, und jede Ansammlung von Bäumen wirkt auf mich, wie eine kleine Oase, ohne, dass wir schon in der Wüste sind. Unsere Camping Spots variieren und keiner der Plätze schneidet in unserem Bewertungssystem von 1-10 schlechter als 7 ab. Man wohnt sozusagen in einem mitreisenden 4-5 Sterne Hotel.

Die Strecke, die wir gemeinsam in Marokko zurücklegen, führt grob von Ceuta über Chefchaouen, Fes, Nähe von Ifran, Zaida, El-Rich, Tamtetoucht, Boumalne Dades nach Ouarzazate. Immer wieder studieren wir zwischendurch die Karte und suchen uns möglichst kleine Straßen heraus.

Ich hatte keinen richtigen Plan für meine Route in Marokko. Da ich aber nun recht weit in den Süden gefahren war aber Mitte Februar schon wieder in Granada sein wollte, musste ich mich langsam auf den Rückweg machen. In Ouarzazate verabschiede ich mich von Julien. Für ihn geht es weiter Richtung Mauritanien. Ich dagegen fahre alleine bis zur Küste, wo ich von Agadir am 13. Februar einen Nachbus, der zugegebenermaßen vollbesetzt sehr beengend und wie ein kleines Gefängnis wirkt, nach Tangier nehmen.

Es war schön und sehr bereichernd zu zweit unterwegs zu sein. Aber auch die kurze Zeit, die ich noch alleine in Marokko reise, fühle ich mich sicher und wohl.

Mit der Fähre, per Autostopp und Bus geht es nach Granada, wo ich am 16. Februar ankomme. In einem kleinen Bergdorf in der Nähe miete ich ein Haus für einen Monat. Meine Schwester ist die Zeit über da, um ein wenig klettern zu gehen, unsere Eltern kommen eine Woche auf Besuch und die Tür steht für Gäste offen. Endlich kann ich wenigstens einen kleinen Teil der Gastfreundschaft, die ich auf meinen Reisen erfahre, zurückgeben. Als ich bei dem Haus ankommen muss ich grinsen. Über der Haustür ist die Silhouette eines Esels gemalt, was für mich Sinnbild Marokkos geworden ist. Zurück in Spanien erinnert es mich nochmals an wundervoll, lustige und eindrückliche drei Wochen in dem nördlichen Land Afrikas.

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Plastic tarps, coastal urbanization and new friends

February 29, 2024 minatravelstheworld1 Comment

I had organised a ride to Spain for December 5th. As in 2020, I want to avoid cycling through Germany and France in this time of the year, due to cold temperatures and bad weather. However, my departure gets delayed by almost three weeks. After spending three winters in a row in Switzerland, I suddenly feel like I can´t just leave to go Spain without being in the Alps once, playing in the snow. Caused by some big snowfall in the end of November and beginning of December, the Alps had already turned into a beautiful winterwonderland. It´s one of the main inspiration and reason, that I decide to go on a trip to visit my ´second home´, do some ski touring, skiing and see all the lovely people in that area again. I enjoy my stay a lot. This little spontaneous side trip was totally worth it.

After spending Christmas with my parents in Austria, my journey to Spain finally starts on December 25^th. I get a ride to Perpignan in France (with blablacar). From there I start cycling, heading into the mountains. My idea is to cycle on the Spanish side in the Pyrenees to the north coast. However, I discard this idea after four days of cycling. Although the landscape is beautiful, it never gets above zero degrees in the evenings or at night, and even during the day it takes a long time for the sun to have enough strength to warm you up. With a heavy heart I decide to head back to the coast. I intend to give it a second try in spring, when temperatures are hopefully going to be warmer.
Off to the south, off to a proper sunny and warm spanish winter!

While hitchhiking I meet Julie and James, who are going to spend the winter with their vintage van in the south of Spain. My bike gets loaded onto the bed, as well as all my luggage, all the three of us squeeze onto the front seats and off we go. Strangers become friends very quickly and we spend a little over a week together as we slowly drive down the coast. I really enjoy the company, cooking together and the conversations, but I slowly start feeling like I need to get back on my bike. The temperatures are pleasantly warm south of Alicante and I decide to set off by bike again from there . Destination: Morocco.

Most of the time I kind of accidently follow the so called Eurovelo 8, one of Europe’s long-distance cycling routes. However, there are quite a few not very nice sections along the coast. Near Almeria, for example, you cycle through an area, which seems like its endlessly packed with greenhouses. Its a huge maze made out of plastic tarps. A large part of the vegetables, which are growing here, are getting, among other places, exported to Germany. So that, even in winter, we can eat everything, that would not normally grow at this time of year.
In some other areas, particularly around and south of Malaga, it´s very populated and cyclists were simply not taken into account, when the roads were built. It’s difficult to get some kilometers done, especially if you want to avoid the four-lane highway, which seems like the german ´Autobahn´ but without a shoulder. However, the good weather and the sections, where there is more nature than civilization, try their best to make amends for the other ones.

While cycling through this urban crazyness around Marbella, I really feel like it´s time to finally arrive in Algeciras and catch the ferry over to Morocco. My feelings are mixed about that country. I´ve heard too many different experiences and stories. My anticipation is great, but I’m very excited to see what the landscape looks like, how the contact with the locals will be like and what traveling alone as a woman is like in general. It’s a cultural space, that I haven’t explored yet.
Morocco will also be the first country on the vast continent of Africa, a part of the world where I have never been traveled before.

I catch a ferry to Ceuta on January 22^nd, from there I cross the border to Morocco.

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Für den 5. Dezember hatte ich mir eine Mitfahrgelegenheit nach Spanien organisiert. Wie schon im Jahr 2020 will ich mir vorerst die Strecke durch Deutschland und Frankreich sparen, unter anderem auf Grund der winterlichen Temperaturen und des schlechten Wetters. Meine Abfahrt verzögert sich jedoch um knapp drei Wochen. Nach drei Wintern in Folge in der Schweiz, kann ich dann plötzlich doch nicht einfach, wie geplant nach Spanien fahren. Ich habe das dringende Bedürfnis noch mal kurz im Schnee spielen zu gehen, welcher im Alpenraum Ende November/ Anfang Dezember schon alles in ein wunderschönes Winterwunderland verwandelt hat. Zwei Wochen Besuchstour, Skitouren gehen, Ski fahren und viele liebe Menschen wiedersehen, verzögern also meine Abfahrt.

Am 25. geht es aber endgültig los. Eine Mitfahrgelegenheit nimmt mich bis Perpignan mit und von dort geht es mit dem Rad in die Berge. Meine Idee ist es auf der spanischen Seite in den Pyrenäen bis zur Nordküste zu fahren. Diese Idee verwerfe ich nach vier Tagen allerdings wieder, da es zwar landschaftlich wunderschön ist, doch abends und nachts nie über null Grad hat und auch tagsüber braucht es sehr lange bis die Sonne genug Kraft hat, um einen aufzuwärmen. Ich fahre daher wieder zurück zur Küste und nehme mir fest vor einen zweiten Versuch für diese Route im Frühjahr zu starten bei hoffentlich wärmeren Temperaturen.

Auf in den Süden, wo es hoffentlich wärmer ist!

Beim Autostoppen lernen ich Julie und James kennen, die mit ihrem Oldtimer-Van den Winter im Süden Spaniens verbringen werden. Mein Rad und das ganzes Gepäck wird aufs Bett geladen, wir quetschen uns zu dritt auf die Sitzbank und weiter geht die Fahrt. Aus Fremden werden sehr schnell Freunde und wir verbringen etwas über eine Woche zusammen, während wir langsam die Küste runter fahren. Ich geniese die Gesellschaft, das gemeinsame Kochen und die Gespräche sehr, doch merke, dass ich langsam doch Lust habe weiterzuziehen. Südlich von Alicante sind auch die Temperaturen endlich angenehm warm und beschließe mich ab dort wieder mit dem Rad auf den Weg zu machen. Ziel: Marokko.

Die meiste Zeit folge ich, eher per Zufall, dem Eurovelo 8, einer der europäischen Radfernwege. Dennoch gibt es nur teilweise wirklich schöne Abschnitte entlang der Küste. Nähe Almeria fährt man durch endlos scheinende Gewächshäuser Flächen, die wie ein riesiges Plastikplanen Labyrinth erscheinen. Hier wird ein Großteil des Gemüses produziert, was unter anderem nach Deutschland exportiert wird, sodass wir selbst im Winter all das essen können, was in dieser Jahreszeit normalerweise gar nicht wachsen würde.
In anderen Gegenden, insbesondere um und südlich von Malaga folgen sehr besiedelte Gebiete, wo beim Bau der Straßen Radfahrer schlichtweg nicht berücksichtigt wurden. Es ist mühsam voranzukommen, gerade wenn man der vierspurigen, autobahnähnlichen Schnellstraße ausweichen möchte. Das gute Wetter und die Abschnitte, wo es mehr Natur als Zivilisation hat, versuchen jedoch ihr bestes, um wieder Pluspunkte rauszuholen.

Ich verspüre langsam immer mehr den Drang endlich in Marokko anzukommen. Meine Gefühle sind gemischt über das Land, zu viele unterschiedlich Erfahrungen und Geschichten habe ich gehört. Die Vorfreude ist groß, aber ich bin sehr gespannt, wie die Landschaft ausschaut, wie der Kontakt mit den Einheimischen wird und wie das Reisen sich alleine als Frau generell gestaltet. Es ist ein Kulturraum, den ich noch nicht erkundet habe. Marokko wird das erste Land auf dem riesigen Kontinent Afrika sein, einem Teil der Erde, wo ich noch gar nie unterwegs war.

Am 22. Januar nehme ich die Fähre nach Ceuta, von dort aus radel ich über die Grenze nach Marokko

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Sluggish start turns into a beautiful trip:)

August 2, 2023 minatravelstheworld1 Comment

(Deutscher Text weiter unten)

As I´ve already mentioned in my last post, the start this year was sluggish. In fact, before I even crossed the border to the Czech Republic, I almost turned around and went back home. My summer 2022 had been incredible. I enjoyed every bit of it. It was a special summer in the way, that I travelled with another person most of the time. I enjoyed sharing special moments and everything else with a travelbuddy and friend. This happiness, joy and excitement I felt traveling as a team, now affects me, being back on the bike all by myself. It suddenly makes me fall into a hole. Although I was back in__ my solotravel mode by the end of last summer, cycling through Bulgaria and Greece, I feel like now I miss a travel buddy all the more. Doubts arise and the question of whether I would rather do something in the social field and have people around me.
But the love and longing for the feeling of freedom, when traveling by bike dominates. I don’t call it meditation for nothing. That’s kind of what it is. In the Czech Republic, I found a pretty appropriate word for it as a piece of art on the wall of a house: ‘Cycology’, where the bicycle symbol was integrated into the word and the two O’s pictured the wheels.

I take a train from Hanover to Berlin, where I start cycling through the ´Spreewald´ and across the Czech Republic with the provisional destination: the Tatra Mountains. As while my first visit, the Czech Republic convinces with the incredibly good infrastructure for cyclists. The closer June gets, the better the weather becomes. Very happy about the sun, I´m slowly getting back into my travel mode. I´m enjoying staying with a few warmshowers hosts and I´m motivated and filled with energy, once I reach Zakopane and the Tatra mountains- finally some mountains again. For the first and only time this summer I’m checking into a hostel. I would like to go hiking a little more relaxed, leave all my stuff somewhere and not have to look for a place to put my tent every single night. My stay there (in the GoodByeLenin Hostel) quickly becomes my personal highlight so far. The hostel still has the very original and cozy character of a traditional hostel and you quickly become part of the big ‘family’ (the travelers, who are currently staying there). In the evenings we sit together, chat, play cards, someone is playing the guitar and during daytime we go hiking together or try acro yoga.

The Tatras are indeed scenically beautiful, but I was deterred by the sometimes very well-developed hiking trails and the crowds. Locals and guests, who have been here a second time told me, that this is just the pre-season. In July and August it will be even more crowded. I am very happy to be there in early June and would not recommend anyone, who loves peace, nature and mountains to go there in high season. There are certainly other beautiful and less crowded mountain ranges to visit.
Cause of all the wonderful people I have met, it´s quite hard to continue my journey. But everyone is slowly moving on and so I as well continue my journey through Slovakia towards the south. For almost a week many many rain clouds and the associated precipitation is following me. My new motto of the trip is ‘from shelter to shelter’. Bus stops, village squares, sports fields, rest areas are welcome shelters. My most creative place to sleep this week is a tree house. I’ve always wanted to sleep in a tree house.

In terms of landscape, Slovakia is really beautiful. There are hills, mountains and the southern Tatra is not quite as crowded as the Polish part. In Hungary, the summer suddenly welcomes me with almost unbearable temperatures and thousand of mosquitoes. They start attacking you before the tent is even set up and then very meticulously pursue their self-proclaimed job as a bouncer in front of my tent. I try to avoid drinking a lot in the evening, so that I don´t have to get up at night and risk new mosquito bites on my bottom or other places.

Along the Danube I make a short stop in Budapest. It is a diverse city with a number of architecturally beautiful buildings. However, I quickly realise, that I feel only half as comfortable in cities and surrounded by crowds as I do in nature, and after only one day exploring, I continue cycling. I meet Imelly and Julian (doslentos) a second time, a Swiss couple who sold everything at home and plans to be on the road exploring the world for five years. I had already met them in downtown Budapest and we now decide to go together for a day, while we´re still heading in the same direction. The two are just bursting with energy and curiosity, which is almost contagious. It reminds me of all the excitement at the start of my world tour in 2016 and suddenly I feel like I´m getting old. I´ve already been to so many places with my bike and I guess I became an old hand in the cycletouring business.
After following the Danube to Baja, I cycle towards Pécs and on to Keszthely at Lake Balaton. Due to the hot temperatures and the tropical nights, my tour gets, compared to Slovakia, a new name ‘From Lake to Lake’. Often, however, the smaller ones do not promise the longed-for cooling off. But hey.. at least the clothes, you daily wash, dry in less than half an hour.

Keszthely proves once again, how great the website ‘warmshowers.org’ is. I get along with my hosts Milán and Karolina right from the moment we meet and strangers quickly become friends. I stay three days, give my body a well-deserved rest, visit quirky museums and learn that, when you introduce yourself in Hungary, you always say your last name first and then your first name.

I continue to Slovenia, where, unexpectedly, mountains already await me in the east of the country. I’m happy about the change in scenery. How often did I think in Hungary: well, I could have cycled somewhere at home. But I would have done much better in pronouncing the names of German towns, than the Hungarian ones. An example: Nógrádkövesd

The temperatures are more pleasant again and there are less or sometimes even no mosquitoes in the evenings, which I am very grateful for. South of Ljubliana I discover a very magical place by accident. I lock up my bike and go exploring for two to three hours: caves, a natural bridge, a river, waterfalls, moss-covered stones and, thanks to the early morning hour, there is hardly anyone else. The next day I visit the Skocjan Cave, where you can see, among other things, Europe’s largest known underground canyon. The guided tour is impressive and I’m simply fascinated by what nature has created underground. It’s a whole different world and almost unbelievable how old the massive stalagmites and stalactites are. I’m glad my parents, who had visited this place a few weeks earlier, recommended it to me. Without them, I might not have planned a stop at such a touristy spot.

From one highlight to the next; it seems I’m in the right country. I do a little detour and cycle to the coast of Italy for a quick swim in the ocean and to cook breakfast on the beach. I´m back in Slovenia in the evening. There I explore the Triglav National Park to the fullest, which has been on my list for a long time. Finally back in the high mountains. I enjoy combining bike travel with some hiking and I manage to climb Triglav, the highest peak in Slovenia, on the second try. During the ascent and a two-hour stay in a refuge, due to some nasty weather, I gradually get to know a group of very easy-going and lovely people. When it clears up and there is still enough time, we head to the summit all together, which makes me remember that day as an even better experience than if I had gone alone.

Another almost funny, or ‘typical me’ activity was this one:
I heard about the Mangart toll road, one of the highest roads in Slovenia, from another cyclist, which of course made curious. ´Highest´ certainly means a beautiful panorama and toll road often means that it is not very busy, especially because this road is a dead end. I leave my luggage at a restaurant and set off at a little after 6 am, loaded only with breakfast, coffee and my stove. In case there is going to be a lot of traffic on this fantastically beautiful Sunday, I would like to avoid it. The road and the early morning hours are amazing! When I get to the top, I have breakfast. The view is incredible, but I’m kind of annoyed with the fact, that I didn’t take my hiking boots with me. I actually thought, I would be exhausted after more than 1200hm of climbing and would no longer have any motivation for a hike. But the Mangart (summit) is right there, so close, and is literally calling for me. I pack my stuff, roll back down to the valley, where I had left my luggage, and repack at record speed. This time the bike stays there with the luggage. I put on my hiking boots and only take a backpack with all the leftover snacks I can find in my panniers. I go back to the road and put my thumb out. The second car stops immediately and within less than an hour I am back at the highest point of the toll road and thus the starting point of my hike. I make it to the top and am overwhelmed by the view, by my journey, by the flow of this day in particular and somehow by what life has to offer if you let it. The big smile on my face only disappears when I fall asleep in my tent in the evening, exhausted and happy.

From Spittal a.d. Drau in Austria, I take trains to visit my dad at home for his 60th birthday on July 23rd. I only stay three days.

My bike is getting a little ‘wellness treatment’ at ‘Zweirad& Service Michael Kracke at the moment- THANK YOU for that!- and I’m out and about in the Alps the whole of August. For a change I will be hiking instead of cycling.

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Wie schon im letzten Eintrag erwähnt, ist der Start dieses Jahr schleppend. Um genau zu sein, hätte ich, bevor ich überhaupt über die Grenze nach Tschechien fahre, fast wieder umgedreht. Ich glaube, dass der letzte Sommer, so genial und so gesellig er war, mich mit einem gewissen Gefühl zurückgelassen hat, was mich, kaum wieder auf dem Fahrrad, in ein kleines Loch schubst. Obwohl ich den Sommer 2022 alleine reisend mit einem ziemlichen Hochgefühl und einer Vorfreude beendet hatte, vermisse ich nun umso mehr einen Reisepartner~in. Zweifel kommen auf und die Frage, ob ich nicht lieber im sozialen Bereich etwas machen und Menschen um mich haben mag.
Die Liebe und Sehnsucht nach dem Freiheitsgefühl beim Reisen mit dem Fahrrad überwiegen aber dann doch. Ich bezeichne es nicht umsonst manchmal als Meditation. Genau das ist es irgendwie. In Tschechien habe ich ein ziemlich passendes Wort dazu an einer Hauswand entdeckt: ´Cycology´, wobei das Fahrradsymbol in das Wort integriert und die beiden O´s die Räder waren.

Mit dem Zug geht es von Hannover nach Berlin, von dort mit dem Rad durch den Spreewald und quer durch Tschechien mit dem vorläufigen Ziel: das Tatra Gebirge. Wie schon bei meinem ersten Besuch, überzeugt Tschechien mit der wahnsinnig guten Infrastruktur für Radfahrer. Je näher der Juni rückt, desto besser wird das Wetter. Meine Motivation, schon durch die Sonne und einige Übernachtungen bei Warmshower Gastgebern~innen angeregt, ist endgültig zurück, als ich in Zakopane und somit dem Tatra Gebirge, den Bergen ankomme. Zum einzigen Mal diesen Sommer checke ich in ein Hostel ein. Ich möchte etwas entspannter wandern gehen, meine Sachen irgendwo lassen und nicht jeden Abend wieder ein Plätzchen für das Zelt suchen müssen. Mein Aufenthalt dort ( im GoodByeLenin Hostel) wird schnell zu meinem persönlichen Highlight. Das Hostel hat noch den ganz ursprünglichen und gemütlichen Charakter eines Hostels und schnell ist man Teil der großen ´Familie´ (eben die Reisenden, die gerade dort sind). Am Abend sitzen wir zusammen, quatschen, spielen Karten, die Gitarre wird raus geholt und tagsüber gehen wir gemeinsam Wandern oder versuchen uns im Acro-Yoga.

Die Tatra ist zwar landschaftlich wunderschön, doch ich bin durch die teils sehr gut ausgebauten Wanderwege und die Menschenmassen abgeschreckt. Einheimische und Gäste, die schon ein zweites Mal hier sind, erklären mir, dass dies gerade noch die Vorsaison sei. Im Juli und August würde es noch voller sein. Ich bin froh, dass ich Anfang Juni dort bin und kann es keinem, der die Ruhe, die Natur und die Berge liebt, empfehlen dort in der Hochsaison hin zu reisen. Es gibt sicherlich andere schöne und nicht so überlaufene Gebirgszüge.
Auf Grund der lieben Menschen, die ich kennengelernt habe, fällt die Weiterreise schwer. Aber jeder zieht langsam weiter und so mache auch ich mich auf den Weg durch die Slowakei Richtung Süden. Knapp eine Woche werde ich von vielen vielen Regenwolken und dem dazugehörigen Niederschlag verfolgt. Mein neues Motto der Reise ist ´Von Unterstand zu Unterstand´. Bushaltestellen, Dorfplätze, Sportplätze, Rastpunkte sind willkommene Unterschlupfmöglichkeiten. Mein kreativster Schlafplatz in dieser Woche ist ein Baumhaus, wo ich doch schon immer mal in einem Baumhaus schlafen wollte.

Landschaftlich ist die Slowakei wirklich schön. Es gibt Hügel, Berge und die südliche Tatra ist nicht ganz so überlaufen, wie der polnische Teil. In Ungarn heißt mich plötzlich der Sommer mit fast unerträglich heißen Temperaturen willkommen und damit Tausende von Mücken, die einen, bevor überhaupt das Zelt aufgebaut ist, überfallen und ihrem selbst ernannten Job als Türsteher vor dem Zelt dann sehr akribisch nachgehen. Ich versuche es zu vermeiden am Abend noch viel zu Trinken, um Abends ja nicht aus dem Zelt zu müssen und neue Mückenstiche am Po oder anderen Stellen zu riskieren.

Entlang der Donau mache ich einen kurzen Stopp in Budapest. Es ist eine vielseitige Stadt mit etlichen architektonisch wunderschönen Gebäuden. Schnell merke ich jedoch, dass ich mich in Städten und umgeben von Menschenmassen nur halb so wohl fühle, wie in der Natur und mache mich nach nur einem Tag dort wieder auf den Weg. Ich treffe ein zweites Mal auf Imelly und Julian (doslentos), ein schweizer Pärchen, was daheim alles aufgegeben hat und plant für fünf Jahre unterwegs zu sein. Ich hatte sie schon in der Innenstadt Budapests getroffen und wir beschließen einen Tag zusammen zu fahren, solange wir noch in die selbe Richtung müssen. Die beiden sprühen nur so vor Energie und Neugier, was fast ansteckend ist. Es lässt mich an die ganze Aufregung zu Beginn meiner Weltreise im Jahr 2016 zurückerinnern und plötzlich fühle ich mich wie ein alter Hase unter den Reiseradlern~innen.

Nachdem ich der Donau bis Baja gefolgt bin, fahre ich Richtung Pécs und weiter nach Keszthely am Balaton See. Durch die heißen Temperaturen und die Tropennächte, bekommt meine Tour nach der Slowakei einen neuen Namen ´Von See zu See´. Oftmals versprechen die Kleineren allerdings nicht die ersehnte Abkühlung. Aber hey.. wenigstens trocknet die täglich durchgespülte Kleidung innerhalb von weniger als einer halben Stunde.

In Keszthely zeigt sich wieder einmal wie großartig die webseite ´warmshowers.org´ ist. Mit meinen Gastgebern Milán und Karolina verstehe ich mich von Anfang an und aus Fremden werden sehr schnell Freunde. Ich bleibe drei Tage, gönne meinem Körper eine wohlverdiente Pause, besuche skurrile Museen und lerne, dass man, wenn man sich in Ungarn vorstellt, man immer erst seinen Nachnamen sagt und dann den Vornamen.

Weiter geht es nach Slowenien, wo mich unerwarteter Weise schon im Osten des Landes Berge erwarten. Ich bin froh über die landschaftliche Abwechslung. Wie oft habe ich in Ungarn gedacht: Gut, ich hätte jetzt auch irgendwo daheim radeln können. Wobei ich dort die Ortsnamen hätte besser aussprechen können, als in Ungarn. Ein Beispiel: Nógrádkövesd. Die Temperaturen sind wieder angenehmer und es hat weniger oder gar keine Mücken am Abend, worüber ich sehr sehr dankbar bin. Südlich von Ljubliana entdecke ich eher durch Zufall einen ganz magischen Ort. Ich schließe mein Fahrrad an und gehe für zwei bis drei Stunden auf Erkundungstour: Höhlen, eine natürlich Brücke, ein Flusslauf, Wasserfälle, bemooste Steine und dank der frühen Morgenstunde kaum ein Mensch. Am nächsten Tag besichtige ich die Skocjan Höhle, in der man unter anderem Europas bislang größte bekannte unterirdische Schlucht sieht. Die Tour ist beeindrucken und ich bin schlichtweg einfach fasziniert davon, was die Natur dort unter dem Erboden erschaffen hat. Es ist eine ganz andere Welt und fast unvorstellbar, wie alt die massiven Stalagmiten und Stalaktiten, die man dort ebenfalls sieht, sind. Ich bin froh über die Empfehlung meiner Eltern, die ein paar Wochen zuvor dort waren. Ohne sie hätte ich vielleicht nicht unbedingt einen Stopp an einem so touristischem Punkt geplant.

Von einem Highlight zum Nächsten. Es scheint, dass ich im richtigen Land bin. Ich radel kurz an die Küste Italiens, um im Meer zu baden und am Strand Frühstück zu kochen und fahre gerade wieder zurück nach Slowenien. Dort erkunde ich in vollen Zügen den Triglav Nationalpark, der schon seit längerem auf meiner Liste steht. Endlich wieder in den hohen Bergen! Ich genieße es das Reisen mit dem Fahrrad mit einigen Wanderungen zu verbinden und schaffe beim zweiten Anlauf auch eine Besteigung des Triglavs, des höchsten Gipfels Slowenien. Schon beim Aufstieg und dem, durch einen Wetterumschwung verursachten, zweistündigen Aufenthalt in einer Schutzhütte, lerne ich nach und nach eine Gruppe von ganz lockeren und lieben Menschen kennen. Als es aufklart und immer noch genug Zeit ist, gehen wir zusammen auf den Gipfel, was mich den Tag als ein noch viel schöneres Erlebnis abspeichern lässt, als wäre ich alleine gegangen.

Eine andere fast schon witzige, oder ´typisch- ich´ Aktion war folgende: Ich habe von einem anderen Radfahrer von der Mangart Mautstraße erfahren, einer der höchstgelegenen Straßen Sloweniens, was mich natürlich gleich aufhorchen lassen hat. Höchstgelegen meint sicherlich ein schönes Panorama und Mautstraße meint nicht selten, dass sie nicht allzu sehr befahren ist, insbesondere, weil es sich bei genau dieser Straße um eine Sackgasse handelt. Ich lasse mein Gepäck bei einem Restaurant und fahre nur beladen mit Frühstück, Kaffee und meinem Kocher um kurz nach 6 in der Früh los. Falls es an dem traumhaft schönen Sonntag viel Verkehr haben sollte, möchte ich diesen vermeiden. Die Straße und die frühen Morgenstunden sind ein Traum! Oben angekommen frühstücke ich und genieße die Aussicht. Aber gleichzeitig ärger mich, nicht doch meine Wanderschuhe mitgenommen zu haben. Eigentlich dachte ich, ich wäre nach den über 1200hm platt und hätte keine Motivation mehr für eine Wanderung, aber der Mangart (Gipfel) steht dort ganz massiv in nächster Nähe und ruft förmlich nach mir. Ich räume zusammen, rolle wieder ins Tal zu meinem Gepäck und packe in Rekordgeschwindigkeit um. Diesmal bleibt das Rad mit dem Gepäck dort. Ich ziehe die Wanderschuhe an und nehme nur einen Rucksack mit dem restlichen Proviant, was ich noch aus meinen Taschen zusammenkratze, mit. So stelle ich mich mit dem Daumen raus an die Straße. Gleich das zweite Auto hält und innerhalb von weniger als einer Stunde bin ich wieder am höchsten Punkt der Mautstraße und somit Startpunkt meiner Wanderung. Ich schaffe es auf den Gipfel und bin überwältigt von der Aussicht, von meiner Reise, von dem Verlauf des Tages und irgendwie auch wieder von dem, was das Leben so zu bieten hat, wenn man es lässt. Mein Grinsen verschwindet erst, als ich abends erschöpft und glücklich in meinem Zelt einschlafe.

Von Spittal a.d. Drau in Österreich nehme ich Züge, um meinen Papa am 23.7. daheim zu seinem 60sten Geburtstag zu überraschen. Ich bleibe nur drei Tage.

Mein Rad bekommt gerade eine kleine ´Wellness- Behandlung´ bei ´Zweirad& Service Michael Kracke- DANKE dafür!- und ich bin den August über zur Abwechslung mal zu Fuß mit Rucksack in den Alplen unterwegs.

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The edge of nowhere is such a beautiful place

January 15, 2023 minatravelstheworld1 Comment

It’s a great feeling to be somewhere in the world, without a fixed date for the return or onward journey. You´re never in a hurry and you have a multiple number of options, what to do.
In those eight weeks, that I have been able to spend in Kyrgyzstan so far, I have fallen in love with the country. And even though I’m sad, that Jakob is leaving, I’m also glad that I can stay a while longer. I’m also glad that a friend of mine, Andi, decided to come to Kyrgyzstan to also travel with me for a few weeks.
So on the day Jakob leaves to the airport in the evening, we do ´the handover´, as he jokingly calls it. We meet up with Andi in a public park in Bishkek and have an extensive and pretty decadent breakfast picnic. I can hardly describe all the different emotions, that all of a sudden come up and I am a little overwhelmed standing between piles of equipment, picnic blankets, bicycles and the ‘this can go home’ pile.
A new part of my journey begins and yet this little chaos of feelings will stubbornly accompany me for quite a while.

Just like I´ve met Jakob, I also got to know Andi through cycling. Although we have never traveled together for a long time, we have already done a number of hikes, bike tours and overnight stays on the mountain. He himself has cycled from Austria to Singapore a few years ago ( Andis blog ) So that’s a good basis for going cycletouring together, isn’t it? It takes a while until we find our common travel rhythm. And even though it’s different, even though all the moments and adventures I´ve experienced with Jakob, part 1 of Kyrgyzstan, is put in a drawer getting closed, even though we initially discover misunderstandings in the hardly existing planning and even though Andi is fighting a bad flu staying in bed for the first week, it’s nice that he’s there.
I do like cycletouring by myself, but I´ve also learned to appreciate it more and more traveling together with someone. (If it works out well)

After researching visa regulations for neighboring countries and considering the options, we decide to stay in Kyrgyzstan. There’s another big loop through a region of Kyrgyzstan that I haven’t seen in the past eight weeks and it’s also a mostly new area for Andi. Before that, however, I have to do the ‘VISA run’, which is very well known to many foreigners living in Bishkek. This means a visa renewal for Kyrgyzstan. Something, which, as far as I know, has been forbidden in Thailand for several years, is still possible in Central Asia and gets used quite commonly. In the end you just cross the border on foot, you get exit and entry stamps in your passport, and just turn around on the other side (in the other country) to return. The English term ‘VISA-run’ is known even to the Kyrgyz and Kazakh border officials. Whoop, you are back and you can spend another 60 days in Kyrgyzstan.

Before we can really get going once Andi has recovered from his flu, we have to go back to Bishkek. My brake lever of the hydraulic front brake is losing oil and the braking effect is down to zero. It would be stupid to disappear into the vastness of Kyrgyzstan with this. I get it replaced with a second-hand V-brake at a bike shop and I’m good to go again- Ready for the gravel road mountain passes. (Thanks to velomesto-kg)

Our first challenge is the Kegeti Pass, which we are crossing from the north to the south. Most of it we are able to cycle, but especially in the upper passages, we rather push the bikes than cycle. On the southern side, the pass is impassable for vehicles due to some scree slides. You can only get across this partly steep screefield on foot, on horseback or by bike. I would not recommend cycling (pushing the bikes) up the pass from the southern side.
This crossing of the mountain range is strenuous, but this way we end up in a beautiful valley, from which we can continue west, without making a huge detour along a busy asphalt road.

The days are getting shorter and the temperatures at night are getting colder. Some mornings the bikes as well as the tent are covered with a thin veil of frozen dew. The ‘Chai’ that we used to drink after dinner, while we watched the night swallow the last bit of color from the landscape and at the same time apologize for it with an infinite number of stars in the night sky, we now have as a warming starter. This way we can do the dishes right after dinner, put away the stove and snuggle up in the warm sleeping bag. Sometimes it´s not even 8:00 p.m. by the time we are in the tent kind of ready for bed. Although I´m reading every night before going to sleep, sometimes for almost two hours, we get a good and healthy amount of sleep in this quiet vastness of Kyrgyzstan. Andi’s motto is: As soon as he sees the ´big dipper´ appearing in the sky, he can go to sleep.

While travelling with Andi, on one of the days, we make a not very pleasant experience. Luckily I can say, that nothing like this has ever happened to me in the almost five years of traveling on the bike.
We hitchhike from Ak-Kyya (without bikes) back to a small shop at a junction on the asphalt road to stock up on our food supplies for the next four or five days in the pampa. We leave our bikes secured with two padlocks, hidden under a bridge that goes over a small river and only take our valuables with us. We are away for about three hours. When we get back, I recognise two children´s bicycles next to the road close to the bridge, we get dropped off. The bridge, we also have our bikes parked underneath. I quickly get the feeling, that I know where the kids, who are owning these bikes might be. And I´m right. While we went shopping and having lunch at the junction, two little boys must have discovered our bikes when they went playing unter the bridge. And of course, they were way too curious to just leave everything as it is. Instead they had a closer look, emptied most of our bags and inspected the content more closely. All the things they had thought of being interesting or useful, some of which they probably had no idea what it is (e.g. stove + pump for the petrol bottle), they had collected in two plastic bags. The scene I burst into under the bridge, leaves me as a shocked outside viewer for a few seconds. All our panniers are open, various pieces of equipment are scattered on the sandy ground, my tent has been dragged out of the bag and lies in an unorganized pile of tarpaulin over the rear wheel, two plastic bags are on the ground containing a random collection of objects out of every corner of our panniers. Right in the middle of all that, there are two four or maybe five years old boys. One of them is wearing one of our bike helmets on his head, the other one is playing around with a lighter. Both of them seem a little startled, when I show up and start telling them with a loud voice and quite angrily: ‘This is not OK’, ‘This is bad’. I know that they probably don´t understand any of what I´m saying, but I get the feeling, they still realize that digging around in someone else´s stuff wasn’t maybe all that great after all. Who knows… I get both of them to empty their pockets, which are obviously bulging, and all sorts of bits and pieces of our travel equipment come out. After that we let them go. In no time, they get on their bikes and cycle back to the tiny town, which is about two kilometers away. We are still completely puzzled and don’t know what else we should have done with them. We just hope, while looking at this chaos, that none of our gear is missing.
It takes us quite a while to spread out all the things, sort them and repack the panniers. In the end, only a few snacks are missing, which they have probably eaten on the side. We also find out that a rather important part of my stove is missing, which we simply cannot find in the sandy, scree-covered ground. It’s just a small attachment, but without it, the stove is unusable and we wouldn´t be able to continue our journey, especially through remote areas.
I´m very relieved and glad, the moment we find a small piece of metal in a big pile of scrap metal next to a house the next day. With this, we can build something, that replaces the function of the missing part. So we are good to go again.

It’s an experience that I certainly could have missed out on, but at the same time it ended well. The world is not as bad as many people think or as the mainstream media makes you belive. All the other experiences with locals in Kyrgyzstan are very positive. We get invited to ‘Chai’, people greet us with a big smile on their face and we are given snacks (ice cream, grapes, apples, cookies, bread)
Yes, I admit, this experience certainly makes me feel insecure and suspicious for a while, but I wouldn´t want to let this put me off or even stop me traveling. It was just bad timing and some curious kids. However, I’m very glad we didn’t come back half an hour or an hour later. Who knows if the kids and some really important parts of our equipment wouldn´t have been gone by then.
On October 29^th, back in Barskoon on the south shore of Issyk kul, I say goodbye to Andi. He cycles back to Bishkek and is taking the plane home from there. My journey continues, just me, myself and my bike.

… more coming soon!

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(THANKS to Andi for soooo many beautiful photos!!)

Es ist ein tolles Gefühl irgendwo auf der Welt zu sein, ohne ein festes Datum für die Rück-/ oder Weiterreise, ohne zeitlichen Stress und mit etlichen Möglichkeiten.

Ich habe mich in den acht Wochen, die ich bis jetzt in Kirgistan verbringen durfte, in das Land verliebt. Und auch, wenn ich traurig bin, dass Jakob abreist, so bin ich doch auch froh, dass ich noch eine Weile bleiben darf. Froh bin ich auch, dass ein Freund von mir, Andi, sich dazu entschieden hat, nach Kirgistan zu kommen, um ebenfalls eine Zeit lang gemeinsam mit mir zu reisen.

So findet an dem Tag, an dem Jakob zum Flughafen fährt, die, wie er es so schön betitelt,´Übergabe´statt. Wir treffen uns mit Andi in einem Park in Bishkek und machen ein ausgibiges, doch sehr dekadentes Frühstückspicknick. Die unterschiedlichen Emotionen, die da auf einmal alle in mir hoch kommen, kann ich kaum beschreiben und lassen mich etwas überfordert zwischen Ausrüstungsbergen, Picknickdecke, Fahrrädern und dem ´Das kann mit heim- Haufen´ stehen.
Ein neuer Abschnitt meiner Reise beginnt und doch wird mich dieses kleine Gefühlchaos ganz hartnäckig noch eine ganze Weile begleiten.

Genauso wie Jakob, habe ich auch Andi durch das Fahrradfahren kennengelernt. Wir sind zwar zuvor noch nie lange zusammen gereist, haben aber schon etliche Wanderungen, Radtouren oder Übernachtungsaktionen am Berg gestartet. Er selbst ist schon mal mit dem Rad von Österreich nach Singapur gefahren (Andis Blog) . Eine gute Voraussetzung also, um zusammen loszuziehen, oder? Es dauert eine Weile bis wir unseren gemeinsamen Reiserhythmus finden. Und auch, wenn es anders ist, auch, wenn das Erlebte mit Jakob, Teil 1 von Kirgistan, in eine Schublade gepackt und diese geschlossen wird, auch, wenn wir anfangs Missverständnisse bei der kaum vorhandenen Planung entdecken und auch, wenn Andi die erste Woche erstmal mit einer dicken Grippe flach liegt, ist es schön, dass er da ist.
Ich mag es alleine zu reisen, doch langsam weiß ich das Reisen zu zweit (wenn der/die Reisepartner/in passt) immer mehr zu schätzen.

Nach der Recherche über Einreisebstimmungen in angrenzende Länder und der Abwägung von Möglichkeiten, entscheiden wir uns dazu in Kirgistan zu bleiben. Es gibt noch einen großen Loop durch eine Gegend Kirgistans, die ich in den vorherigen acht Wochen noch nicht gesehen habe und die auch für Andi größtenteils Neuland ist. Zuvor muss ich jedoch den, für viele in Bishkek lebende Ausländer, sehr bekannten,´VISA- run´machen. Dies meint eine Visa- Erneuerung für Kirgistan. Das, was meines Wissens nach in Thailand seit einigen Jahren untersagt ist, ist in Zentral- Asien noch möglich und es wird nicht selten davon Gebrauch gemacht. Letztendlich geht man einfach fußläufig über die Grenze, bekommt Aus- und Einreisestempel in den Pass, um gleich auf der anderen Seite wieder umzudrehen und zurückzugehen. Die englische Bezeichnung´VISA-run´ ist selbst den Kirgisischen und Kasachischen Grenzbeamten ein Begriff. Schwupps, und schon kann man weitere 60 Tage in Kirgistan verbringen.

Bevor wird nach Andis überstandener Grippe allerdings wirklich richtig druchstarten können, müssen wir nochmals zurück nach Bishkek. Mein Bremshebel der hydraulischen Vorderradbremse verliert Öl und die Bremswirkung ist nur noch gleich Null. Der Kolben ist undicht geworden. Damit in die Weiten Kirgistans zu entschwinden, wäre dumm. Ich lasse sie also durch eine Secondhand V-Brake in einem Fahrradladen ersetzen und bin damit wieder bereit für die Schotterpisten Pässe des Landes. (Danke an velomesto-kg)

Unsere erste Herausforderung ist der Kegeti Pass, den wir von Nord nach Süd fahren. Nagut ich korrigiere mich hinsichtlich der oberen Passagen, denn dort schieben wir eher, als dass wir fahren. Auf der südlichen Seite ist der Pass durch einige Geröllrutsche für Fahrzeuge unbefahrbar. Man kommt nur noch zu Fuß, mit Pferden oder eben mit dem Fahrrad durch diese teils steile Geröllwüste. Den Pass von Süden nach Norden mit dem Fahrrad zu fahren/ zu schieben würde ich keinem empfehlen. Diese Überschreitung des Gebirgzugs ist zwar anstrengend aber so gelangen wir in ein wunderschönes Tal, von dem aus wir weiter Richtung Westen fahren können, ohnen einen riesigen Umweg entlang einer befahrenen Asphalt Straße zu machen.

Die Tage werden kürzer und die Temperaturen in den Nächten immer kälter. Einige Male sind die Räder und das Zelt morgens mit einem dünnen Schleier aus gefrohrenem Tau überzogen. Den ´Chai´, den wir sonst oft abends nach dem Essen getrunken haben, während wir zuschauten, wie die Nacht das letzte bisschen Farbe aus der Landschaft saugt und sich dafür zugleich mit einer unendlichen Anzahl an Sternen am Nachthimmel entschuldigt, gibt es nun als wärmende ´Vorspeise´. Auf diese Weise können wir nach dem Abendessen gleich spülen, den Kocher verräumen und uns in den warmen Schlafsack kuscheln. Wenn wir dann manchmal auf die Uhr schauen, ist es oftmals nicht später als 19:30/ 20:00 Uhr. Obwohl ich jeden Abend lese, und das manchmal für knapp zwei Stunden, bekommen wir eine gute und gesunde Portion Schlaf in diesen ruhigen endlosen Weiten Kirgistans. Andi´s Devise ist: sobald er den großen Wagen am Himmelszelt auftauchen sieht, kann er schlafen gehen.

Ein Tag der gemeinsamen Zeit mit Andi, ist von einer nicht ganz so schönen Erfahrung geprägt. Ich darf zum Glück sagen, dass mir soetwas in den fast fünf Jahren Reisezeit auf dem Rad bislang noch nie passiert ist: Wir trampen von Ak-Kyya ohne Fahrräder zurück zu einer Kreuzung, an der Asphalt Straße, um dort in einem kleinen Lädchen unseren Lebensmittelvorrat für die nächsten vier bis fünf Tage in der Pampa aufzustocken. Unsere Räder stellen wir zuvor mit zwei Schlössern gesichert,versteckt unter einer Brücke, die über einen kleinen Fluss geht, ab. Unsere Wertsachen nehmen wir mit. Als wir nach circa drei Stunden zurückkommen, entdecken wir in der Nähe der Brücke, wo wir uns absetzen lassen, zwei Kinderfahrräder neben der Straße. Sehr schnell habe ich eine Vorahnung, wo die kleinen Besitzer dieser Räder sind und damit liege ich nicht falsch. Während wir einkaufen und eine Kleinigkeit essen waren, haben zwei kleine Jungs wohl beim Spielen unsere Räder entdeckt und es sich nicht nehmen lassen, den Inhalt unserer Taschen genauer zu inspizieren und eventuell brauchbare Dinge, von denen sie sicher zum Teil gar keine Ahnung hatten, was es ist (Bspw. Kocher + Pumpe für die Benzinflasche) in zwei Tüten zu sammeln. Die Szene, in die ich dort unter der Brücke hineinplatze, lässt mich für ein paar Sekunden als schockierten außenstehenden Betrachter zurück. Alle unsere Fahrradtaschen sind offen, verschiedenen Ausrüstungsgegenstände liegen auf dem sandigen Boden zerstreut, mein Zelt ist aus dem Packsack gezerrt worden und liegt als unsortierter Planenhaufen über das hintere Rad, auf dem Boden stehen zwei Plastiktüten, in denen eine wahllose Ansammlung von Gegenständen aus sämtlichen Winkeln unserer Packtaschen zu finden ist. Mittendrin stehen zwei vier- oder vielleicht fünfjährige Jungs, einer mit einem unserer Fahrradhelme auf dem Kopf, der andere mit einem Feuerzeug in der Hand, mit dem er gerade herumspielt. Beide wirken etwas erschrocken, als ich auftauche und ihnen dann auf Englisch mit verärgert lautem Tonfall immer wieder sage ´This is not OK´, ´This is bad´. Mir ist bewusst, dass sie davon reichlich wenig verstehen, aber dennoch habe ich das Gefühl, sie merken, dass es vielleicht doch nicht so toll war, in fremden Sachen herumzuwühlen. Wer weiß… Ich fordere die beiden Jungs auf, ihre Hosentaschen ausleeren, welche recht offensichtlich ausgebeult sind, und es kommt alles mögliche an Kleinkram unseres Reiseequipments zum Vorschein. Danach lassen wir sie ziehen. In Windeseile steigen sie auf ihre Räder und fahren zurück zu dem winzigen Ort, der in etwa zwei Kilometer Entfernung liegt. Wir sind noch völlig perplex und wissen nicht, was wir sonst mit ihnen hätten machen sollen. Wir hoffen einfach nur, dass unsere Ausrüstung irgendwo in diesem Chaos noch vollständig ist.

Es dauert eine ganze Weile bis wir die Sachen alle ausgebreitet, sortiert und wieder verräumt haben. Schlussendlich fehlen nur ein paar Snacks, die sie wahrscheinlich nebenbei gegessen haben. Zudem stellen wir fest, dass ein ziemlich wichtiges Teil von meinem Kocher fehlt, welches wir auf dem tief sandig, gerölligen Boden einfach nicht wieder finden. Es ist nur ein kleiner Aufsatz, aber ohne ihn ist der Kocher funktionsuntüchtig und wir können die Weiterreise, insbesondere durch abgelegenere Gebiete vergessen.

Mir fällt ein Stein vom Herzen, als wir am nächsten Tag auf einem großen Haufen Metallschrott neben einem Haus, kleine Metallstückchen finden, mit denen wir etwas nachbauen können, was die Funktion des fehlenden Teils ersetzt. Die Reise kann also weitergehen.

Es ist eine Erfahrung, auf die ich sicher hätte verzichten können, aber die gleichzeitig gut ausgegangen ist. Die Welt ist nicht so schlecht, wie viele Menschen denken oder es die Mainstream Medien vermitteln. Alle anderen Erfahrungen mit Einheimischen in Kirgistan sind sehr positiv. Wir werden zu ´Chai´ eingeladen, gegrüßt, uns werden Snacks (mal ein Eis, mal Brot oder Kekse und ein anderes mal Weintrauben) geschenkt und die Menschen haben eigentlich immer ein Lächeln im Gesicht.

Ja, ich gebe zu, es hat mich für eine Weil verunsichert und sensibilisiert, aber ich werde mich dadurch sicher nicht abschrecken lassen oder gar aufhören zu reisen. Es waren einfach schlechtes Timing und neugiriege Kinder. Ich bin jedoch sehr sehr froh, dass wir nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde später zurückgekommen sind. Wer weiß, ob die Sachen dann noch da gewesen wären.

Am 29. Oktober verabschiede ich mich in Barskoon von Andi. Er fährt zurück nach Bishkek und fliegt von dort aus heim. Meine Reise geht von dort alleine weiter

Fortsetzung folgt..

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(DANKE an Andi für sooo viele wundertolle Fotos!!)

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Kyrgyzstan- my new favorite country (part-2)

December 13, 2022 minatravelstheworldLeave a comment

After our hiking adventure, we spend a well-deserved rest day at the lake and continue with the bikes. At that point, I would have said, we were going to cycle towards one of the most remote regions of Kyrgyzstan. But already after a week or two, I would have needed to correct myself. Kyrgyzstan has many remote areas.

Nevertheless, Engilchek is located in a valley towards the Chinese boarder and is very isolated. It is an old mining town, but it looks like a ghost town. Only a few houses are inhabited. Large buildings, which have either never been completed or which seem, like people had left all of a sudden, stand empty or there are only the ‘ruins’ left. It is a weird picture. The detour of 120km over the pass and further back into the valley, which is a dead end, is still worthwhile. We leave the bikes for two days and go for a hike further into the valley and up to lake. We get soaked in some rainy weather the first day. But the next morning we wake up to blue sky and sunshine and suddenly you can see all the huge mountains and glaciers surrounding us. We didn´t see any of those the day before. Our shoes outside are frozen solidly, but while looking at this incredible panorama, we are just happy to be where we are. As we continue to a lake, where we cook breakfast, three armed soldiers on horseback appear on the trail, riding towards us. Our passports get checked and even the permit for this region. They must be out on their horses for a few hours already. The purpose of the big loop they are doing, is the patrolling of the border area to China, as they tell us. After a quick chat with Jakob, who speaks a few words of Russian, they move on. It gives us time to focus on our species discovery: a herd of something, we see in the distance. The animals, which we will run across a few more times in Kyrgyzstan, we creatively name ‘buffalo cows’. As it turns out later on, they are nothing more than yacks, which are also kept for meat production in Kyrgyzstan. We climb up to a summit with a 360° panorama and we both have a big smile on our faces.

Our route is not planned out at all. We have a rough idea, which loops or roads we might be able to go on or connect, but our final route is only gradually getting created. It is very nice to work with a paper map. First of all, I love maps. And, since we don´t have electricity or internet in the tent in the evening, you can lose yourself in the map again and again, looking at the road network, the passes and the dotted lines. I am grateful for the very little research I did at home beforehand, so that we know, that some of these dotted lines actually exist as paths and that they are rideable, at least by bike. This is certainly not the case for some other lines on the map.

90% of the roads in Kyrgyzstan are unpaved, mostly gravel. I definitely broke my record from the Carretera Austral in 2016. There, I only cycled on gravel roads for about four weeks.
Somehow the feeling of the landscape, as well as of the route change, when you´re riding on gravel roads. Also, compared to an asphalt road, where you´re riding very smoothly, on a gravel road you are always busy. The body is tense for balance, braking or for dodging some bigger rocks or potholes, and you are very focused on the road the whole time. I can get pretty upset about the nasty poor road quality sometimes. Also about the ‘washboard’ (the transverse ruts caused by cars), which makes progress sluggish and exhausting. But if you´re lucky, you might also enjoy some good sections, you are able to look at the beautiful panorama, while rolling on smooth gravel. Those are the moments, where I am very grateful for the opportunity to explore such a remote and stunning area by bike.
And once again I am just fascinated, what my bike has gone through up to now and that it´s still holding up that well: airplane transport, gravel roads, stream crossings, potholes, steep descents, pushing, falling over. (Again, a big THANK YOU to Michael Kracke for the support! – my touring bike ´Peanutbuttercup´ turned 7 this year)

From Issyk Kul lake we are heading back into the mountains to the south. We are cycling over the Tosor pass, with an altitude of almost 4000m. It´s a long climb, but the scenery is just incredible. From there on (similar to when we went hiking), there are quite a few areas we will cycle through, where we have to calculate, how long we might need to the next village, so that we carry enough food with us. Sometimes we have food for three or four days with us. And once, we actually carry so much food, that we could supply ourselves for ten days. It´s a region in the south-east of the country. We just didn´t know how long we would need for the planned route, if we do a hike in between and whether bad weather days might slow us down. In the end we never had a shortage of food in the barren landscape. It´s a very good practice when it comes to self-discipline with chocolate and cookies though ;)

The days we are in civilization, we try to eat out occasionally to get to know the Kyrgyz cuisine. Way more often we stop at small magazines (shops) in really tiny villages to get an ice cream, just like the locals do. Of course, some things (such as vegetables and bread) are much cheaper than at home, which has a positive effect on our travel budget. In addition, we don´t pay a single overnight stay in two months and fill up water at springs, streams, yurts or restaurants. So, it´s only food, we need to buy. Our monthly expense is 110€ per person. The flight is not included in this calculation. I the end the flight is actually the most expensive part of the whole trip.

For me in a certain way, it´s not only the gravel roads and the wind, which are a mental challenge sometimes, it´s also the wide-open space. On one hand it is something I totally enjoy and also, what I miss in Europe a lot, but it can on the other hand very quickly become a challenge as well. You realize how small you are as a human, when you are surrounded by huge mountains of the Himalayan massif. But you also do in such barren, deserted areas. Here you feel exposed and vulnerable. There are no bushes, no shelter. Wind, sun and rain can affect you unhindered. Maybe the relation or the feeling would be different, if you grew up with it. When you ride your bike through such a landscape, it often seems as if you´re hardly making any progress. The view and the panorama does not change or only very slowly, especially on a huge plateau / high valley over 3000m. That’s how I imagine, cycling through the outback in Australia would be like. Thoughts I´m dealing with as we´re cycling from Narin, via Bosogo, with a stop at Kel Suu, to Torugart and Ak Beit. And again, it’s a mix of feelings. I like challenges, the quietness and the wide-open space so much and really wish everyone to have this special experience in such a place at some point. But at the same time, I keep wondering when the scenery will finally change again and become a little more diverse. I think, it´s nice to have a mix, so that it doesn´t get too monotonous.

Kyrgyzstan and I mean the areas just mentioned in particular, would certainly be a completely different experience traveling there by myself. Looking back, I am once again very grateful, that I had a travel buddy for all the adventures. You always have someone by your side to share or communicate feelings, to cope with difficulties or emergency situations, to feel more secure in some moments, to laugh, to share and to be happy.

The route we choose is very time-consuming in parts. Cycling on gravel roads simply takes longer than coasting on asphalt. A descent from a pass might take twice as long or longer. In order to get to the areas, that seem interesting to us and to save the time, we would otherwise spend on some busier roads, we take a Marshrutka for three sections. Marshrutkas are white minibuses that go all over Kyrgyzstan. Those buses do have main stops, but ultimately you can hop on or off anywhere if you draw attention to yourself. There is a departure time at the station, where the bus leaves from in the very beginning, but it doesn’t mean that it actually departs at that time. Usually the trip starts, when the driver thinks, that he has enough passengers on board. For us, having two bicycles and all the luggage with us, it´s always exciting to see first of all, whether we can make it all fit in the back of the minibus and secondly to negotiate, whether the driver allows us to take the bikes with us at all and how much it will cost.

All the bus trips we do are pretty cheap, even though we sometimes need to pay the same price for the bicycle, as we do for us as a passenger. We enjoy the serenity and simplicity of the Kyrgyz (not comparable at all with all the rules and bureaucracy in Germany). And as well it´s interesting to get to know the means of the public transport, locals use the most.
However, hitchhiking works quite well otherwise. One day we want to skip a short stretch and decide to give it a try. We are lucky. A small rusty truck stops, which is going the right way. On the truck bed there is a donkey. The driver agrees to take us and helps us loading and tying up the bicycles next the donkey. Again it´s enjoyable that Kyrgyz people are so easy-going. We climb up to the bikes and the donkey, get ourselves comfortable and off we go.

The question, we get ask most often along the road is: ´Otkuda?´ =Where are you from? Even though I don´t speak Russian, I´m able to understand this question by now and also answer in Russian. A lot of the times people spot us on the road and just call ´Otkuda?´. Sometimes you don´t even know, where it came from and you just manage to call out the answer, before you´re out of sight and out of hearing again. Nevertheless, the locals are happy but also amazed that our home is so far away.

During those eight weeks Jakob and I spend together, we sleep in the tent every night. We like to call Kyrgyzstan a ´camping paradise´. There is so much nature / wide-open space and so few people (comparison: Germany 233 inhabitants / km² – Kyrgyzstan 34.9 inhabitants / km²), that sometimes we simply have trouble to decide where exactly we want to put the tent. Our camp spots are incredible with some pretty spectacular panoramas. If you ask for my favorite one, I couldn´t name it.

What is special about camping in Kyrgyzstan is again the attitude and serenity of the locals. Where someone in Germany, if he/she just sees a traveling person camping somewhere, would immediately call the police or at least think ‘Hey, what’s the point? Why does this person camp here? This is forbidden! ́, the Kyrgyz deal a little different with it. They rather tend to think ´Yes, of course it´s okay, if they camp here and stay overnight. They must sleep somewhere. ´ A few times we have locals coming up to our tent just out of curiosity. We then have a quick chat and sometimes we get invited to a cup of tea.

Before Jakob leaves Kyrgyzstan to fly back home on September 7^th, we do one last little side trip and detour together. We cycle up the Ala-Archa valley south of Bishkek, which shines in the most beautiful autumn colors. We leave the bikes one more time and do two different hikes, sleeping three nights quite high up in the mountains. One of the hikes is climbing up to Uchityel peak (4541m), which is my first 4000m peak. It´s a very unique and beautiful ending of our time together, of the eight weeks we´ve spent together in Kyrgyzstan. I´m very sad, that I have to say good-bye. Jakob is flying home and I will continue my journey.

More coming soon…

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Nach unserem Wanderabenteuer geht es nach einem wohlverdienten Pausentag am See, mit den Rädern weiter. Zu dem Zeitpunkt hätte ich gesagt, fahren wir in eine der abgelegensten Regionen Kirgistans. Aber da hätte ich mich spätestens nach einer oder zwei Wochen korrigieren müssen.

Engilchek liegt dennoch in einem sehr abgelegenen Tal. Es ist eine alte Bergbau Stadt, die aber wie eine Geisterstadt wirkt. Nur wenige Häuser sind bewohnt. Große Bauten, die entweder nie fertig gestellt worden sind oder wie plötzlich verlassen wirken, stehen leer oder es sind nur noch die ´Ruinen´ da. Ein seltsames Bild. Der Abstecher von 120km über den Pass und weiter hinten ins Tal, was eine Sackgasse ist, lohnt sich dennoch. Wir lassen die Räder für zwei Tage stehen und wandern weiter ins Tal und hinauf zu einem See. Am ersten Tag werden wir leider ziemlich nass und als wir am nächsten Morgen aufwachen, sind unsere Schuhe solide gefroren. Aber dafür ist der Himmel blau und die Sonne scheint. Das Panorama wirkt fast unreal. Plötzlich sind wir umgeben von all diesen riesigen Bergen und Gletschern, wovon man am Tag zuvor rein gar nichts gesehen hat.

Als wir weiter zu dem See gehen, wo wir Frühstück kochen, bekommen wir Besuch von drei bewaffneten Soldaten auf Pferden. Unsere Pässe werden kontrolliert und sogar die Genehmigung für diese Region. Die drei Männer sind sicher schon seit ein paar Stunden auf ihren Pferden unterwegs. Der Zweck der großen Runde, ist, wie sie erzählen, das Patrouillieren des Grenzgebiets zu China. Nach einem kurzen Smalltalk mit Jakob, der ein paar Fetzen Russisch spricht, ziehen sie weiter. Es gibt uns Zeit, uns ganz auf unsere Spezies- Neu- Entdeckung zu konzentrieren: eine Herde, die wir in einiger Entfernung sichten. Die Tiere, denen wir noch einige Male in Kirgistan begegnen werden, taufen wir kreativ ´Büffelkühe´. Wie sich später herausstellt, sind es nichts anderes als Yacks, die in Kirgistan ebenfalls für die Fleischproduktion gehalten werden. Wir erklimmen noch einen Gipfel mit 360° Panorama und haben beide ein dickes Grinsen im Gesicht.

Unsere Route entsteht erst nach und nach. Es ist fein mit einer Papierkarte zu arbeiten, um sich abends im Zelt ohne Strom oder Internet wieder und wieder auf der Karte in dem Straßennetz, den Pässen und den gestrichelten Linien zu verlieren. Ich bin dankbar über das bisschen Recherche, die ich vorab daheim dann doch betrieben habe, sodass wir wissen, dass einige genau dieser gestrichelten Linien als Wege existieren und fahrbar sind, zumindest mit dem Fahrrad. Für einige andere Linien auf der Karte trifft das sicher nicht zu.

90% der Straßen in Kirgistan sind unbefestigt, meist Schotter. Meinen Rekord vom Carretera Austral im Jahr 2016 habe ich auf jeden Fall gebrochen. Dort waren es nur etwa vier Wochen auf solchen Straßen.
Die Schotterwege geben der Route und der Landschaft einen besonderen Charakter. Man ist zudem die ganze Zeit sehr konzentriert durch den anspruchsvollen Untergrund. Der Körper ist angespannt, fürs Gleichgewicht, zum Bremsen oder Ausweichen von Steinen oder Schlaglöchern. Ich für meinen Teil kann ziemlich launisch werden bei einer grottig schlechten Straßenqualität und mich wunderbar über das `Waschbrett´ (die quer verlaufenden Rillen, die durch Autos verursacht werden) aufregen, was ein Vorrankommen träge und anstrengend macht. Umso mehr freut man sich dann aber über gute Abschnitte, genießt das Panorama, das ruhige Dahingleiten und ist dankbar für die Möglichkeit, eine solch abgelegene wunderschöne Gegend überhaupt mit dem Fahrrad erkunden zu können.

Und wieder einmal bin ich diesen Sommer ganz fasziniert, was mein Reiserad schon alles mitgemacht hat: Flugzeugtransport, Schotterpisten, Bachdurchquerungen, Schlaglöcher, steile Abfahrten. (Nochmal und immer wieder DANKE an Michael Kracke für die Unterstützung! – mein Reiserad Peanutbuttercup wird dieses Jahr 7 Jahre alt)

Über den Tosor Pass fahren wir vom Issyk Kul in die Berge Richtung Süden. Ab dort gibt es, wie schon beim Wandern, viele Abschnitte, wo wir kalkulieren müssen, wie lange wir in etwa brauchen, um in die nächste Ortschaft zu gelangen, sodass wir genügend Essen mitnehmen. Manchmal haben wir für drei bis vier Tage Essen dabei. Im Süd-Osten des Landes kaufen wir das eine Mal so ein, dass wir uns für zehn Tage versorgen könnten. Wir wissen nicht, wie lange wir für die geplante Route brauchen, wie lange wir zwischendurch wandern werden und ob uns vielleicht Schlecht- Wetter- Tage ausbremsen. Gut aufgeteilt und mit ein bisschen Selbstdisziplin bei Schokolade und Keksen, geht es uns, was das Essen betrifft, in der kargen Landschaft ziemlich gut und wir haben nie eine Knappheit. Sind wir zwischendurch wieder mal in der Zivilisation, versuchen wir das eine oder andere Mal essen zu gehen, um die kirgisische Küche kennenzulernen. Sehr häufig dagegen halten wir in Mini-Ortschaften bei einem kleinen Magazin (Lädchen) an, um uns dort ein abgepacktes Eis zu holen, genau wie die Einheimischen.

Natürlich sind einige Sachen (beispielsweise Gemüse und Brot) viel günstiger als daheim, was sich positiv auf die Reisekasse auswirkt. Hinzu kommt, dass wir in den zwei Monaten keine einzige Übernachtung zahlen und Wasser an Quellen, Bächen, Jurten oder in Restaurants auffüllen. Unsere monatlichen Aufgaben belaufen sich auf 110€ pro Person. Der Flug ist bei der Rechnung nicht inkludiert und ist schlussendlich das Teuerste an der ganzen Reise.

Eine auf gewisse Art und Weise mentale Herausforderung sind für mich nicht nur die Schotterpisten und der Wind, sondern auch die endlosen Weiten. Das, was ich einerseits total genieße und in Europa sehr vermisse, kann auch schnell zu einer Herausforderung werden. Man fühlt sich nicht nur winzig klein, wenn man von den riesigen Bergen des Himalaya Massivs umgeben ist, sondern auch, wenn man durch diese endlose Weite fährt. Hier ist man plötzlich ausgesetzt und verletzlich. Es gibt keine Büsche, keinen Schutz. Wind, Sonne und Regen können ungebremst auf einen einwirken. Vielleicht wäre der Umgang oder das Gefühl ein anderes, wenn man in einer solchen Umgebung aufgewachsen wäre. Fährt man in dieser Weite Fahrrad, kommt es einem oft so vor, als wenn man kaum vorankommt. Die Aussicht und das Panorama ändern sich nicht oder nur sehr langsam, gerade in einer riesigen Hochebene/ einem Hochtal über 3000m. So oder so ähnlich stelle ich mir vor, ist es durch das Outback in Australien zu radeln. Es sind Gedanken, mit denen ich mich beschäftige, als wir gerade von Narin, über Bosogo, mit Stop beim Kel Suu, nach Torugart und Ak Beit fahren. Und wieder ist es ein Mix der Gefühle. Ich mag Herausforderungen, die Ruhe und die Weite so sehr und wünsche es wirklich jedem, dass er/sie diese spezielle Erfahrung an einem solchen Ort irgendwann einmal machen kann. Doch gleichzeitig frage ich mich zwischendurch, wann sich die Landschaft wohl wieder verändert und abwechslungsreicher wird.

Kirgistan, und dabei meine ich insbesondere die eben erwähnten Gegenden, ist mit Sicherheit noch mal eine ganz andere Erfahrung, wenn man dort alleine unterwegs wäre. Rückblickend bin ich sehr dankbar, dass ich einen Reisepartner für all die Abenteuer dort hatte. Zu zweit hat man immer jemanden an seiner Seite, um Gefühle zu teilen oder mitzuteilen, Schwierigkeiten oder Notsituationen zu bewältigen, sich vielleicht in manchen Momenten sicherer zu fühlen, um zu lachen, zu teilen und um glücklich zu sein.

Die Route, die wir wählen, ist in Teilen sehr zeitintensiv. Auf Schotterpisten voranzukommen, dauert einfach länger, als auf Asphalt dahinzurollen. Es kann sein, dass man für eine Passabfahrt fast doppelt so lang oder länger braucht. Um trotzdem in die Gegenden zu gelangen, die uns interessieren und die Zeit auf den mehr befahrenen guten Straßen zu sparen, nehmen wir für drei Streckenabschnitte eine Marschrutka. Marschrutkas sind weiße Kleinbusse, die in ganz Kirgistan herumfahren. Sie haben zwar Haupthaltestellen, aber letztendlich kann man überall ein- oder aussteigen, wenn man auf sich aufmerksam macht. Es gibt zwar eine Abfahrtszeit an der Station, wo der Bus losfährt, aber das heißt noch lange nicht, dass er zu dieser Uhrzeit wirklich abfährt. Meist ist das erst dann der Fall, wenn der Fahrer meint, dass er genug Fahrgäste beisammenhat. Spannend ist für uns jedes Mal wieder, erstens zu schauen, ob wir zwei Fahrräder und das ganze Gepäck hinten in den Minibus gebastelt kriegen und zweitens zu verhandeln, ob der Fahrer die Räder mitnehmen mag und was uns das ganze kostet.

Die Fahrt ist immer günstig, auch wenn wir für das Fahrrad oft noch mal den Preis eines Fahrgasts zahlen. Wie genießen die Gelassenheit und Unkompliziertheit der Kirgisen (mit den Regeln und der Ordnung in Deutschland ist das nicht zu vergleichen). Gleichzeitig ist es interessant, das öffentliche Transportmittel kennenzulernen, welches auch Einheimische am häufigsten benutzen. Per Autostopp voranzukommen, funktioniert allerdings sonst auch ganz gut. Den einen Tag entscheiden wir uns für diese Art von Fortbewegungsmittel. Wir haben Glück und ganz bald hält ein kleiner Minilastwagen, der schon etwas in die Jahre gekommen ist und auf dessen Ladefläche ein Esel steht. Der Fahrer ist einverstanden uns mitzunehmen und wie selbstverständlich und wieder völlig unkompliziert bindet er den Esel quer hinter die Fahrerkabine und hilft uns die Räder aufzuladen. Wir klettern hinterher und machen es uns gemütlich. Als wir so dort sitzen und die Landschaft an uns vorbeizieht, betrachte ich die beiden Räder und den Esel und muss schmunzeln. Plötzlich fahren wir mit dem ´Esel- Mobil´ (Ein lebender Esel und zwei Drahtesel)

Die Frage, die uns unterwegs am häufigsten gestellt wird und die sogar ich nun auf Russisch verstehe und beantworten kann ist: ´Otkuda?´= Woher bist du?. Oft wird sie uns nur hinterhergerufen, wenn uns jemand auf der Straße entdeckt hat. Man schafft es gerade so die Antwort zu rufen, bevor man auch schon wieder außer Sicht- und Hörweite verschwunden ist. Dennoch freuen die Einheimischen sich und sind erstaunt, weil man von so weit herkommt.

Die acht Wochen, die Jakob und ich gemeinsam verbringen, schlafen wir jede Nacht im Zelt. Wir bezeichnen Kirgistan gerne als das ´Campingparadies´. Es gibt so viel Natur/ freie Fläche und so wenig Menschen (Vergleich: Deutschland 233 Einwohner/km² – Kirgistan 34,9 Einwohner/km²), dass wir uns schlichtweg manchmal gar nicht entscheiden können, wo genau wir das Zelt hinstellen wollen. Unsere Schlafplätze sind einzigartig mit einigen wirklich spektakulären Panoramen. Einen Favoriten nennen könnte ich gar nicht.

Die Besonderheit in Kirgistan ist auch in dieser Hinsicht die Einstellung und Gelassenheit der Einheimischen. Wo jemand in Deutschland, wenn er eine reisende Person einfach irgendwo zelten sieht, gleich die Polizei rufen würde oder zumindest denken würde ´Hey, was soll das? Warum schläft die Person hier? Das ist verboten!´, gehen die Kirgisen ganz anders damit um. Dort denken sie eher ´Ja, natürlich ist das in Ordnung, wenn die beiden hier zelten. Irgendwo müssen sie ja schließlich schlafen. ´ Manchmal kommt jemand neugierig zum Zelt, man quatscht kurz und vielleicht wird man noch zu einem Tee eingeladen. Aber meist ist es ihnen auch völlig egal, dass man da ist.

Bevor Jakob am 7.September heimfliegt, machen wir ein paar Tage zuvor als Abschluss noch einen Abstecher in das Ala- Archa Tal, was in die schönsten Herbstfarben getaucht ist. Wir lassen die Fahrräder stehen, gehen für zwei Tage Wandern und verbringen die letzten drei Nächte hoch oben in den Bergen. Auf einer der Wanderungen besteige ich meinen ersten 4000er Gipfel ( den Uchityel mit 4541m). Es ist ein schöner Abschluss unserer gemeinsamen Zeit, der acht Wochen in Kirgistan. Schon jetzt bin ich traurig, mich verabschieden zu müssen. Es fällt mir ziemlich schwer. Jakob fliegt heim und meine Reise geht weiter.

Fortsetzung folgt!

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Kyrgyzstan- my new favorite country (part-1)

November 29, 2022 minatravelstheworld1 Comment

For several years it has been my dream to travel or especially cycle the Parmir Highway. It is the main road through the Parmir Mountains in Central Asia. The highway runs between Tajikistan and Kyrgyzstan and is the only road connecting those two countries in the east. Due to the poor road quality, however, it is not too busy with traffic. The Parmir Highway leads through foothills of the Himalayan massif and thus through breathtaking landscapes, away from any civilization with mountain passes of up to 4800m of altitude. After the Karakoram Highway, which I also find very attractive, the Parmir Highway is the second highest road in the world.

So, I´ve been in Central Asia this summer, but for a variety of reasons, I still haven´t been able to fulfill this little dream. Not least because the security situation in the border region is repeatedly classified as critical, as well as you simply can’t cross the border overland in the meantime. But to anticipate it: Even though I´ve spent 2.5 months alone only in Kyrgyzstan, it was the best summer ever and I can say with certainty: I have a new favorite country: Kyrgyzstan!

It is still dark when we arrive in Bishkek. The two flights were exhausting, and we had little sleep. I’m not used to this fast way of traveling anymore. You jump on a plane, spend a few hours in there, and when you get off, you’re beamed to another place: different time zone, different climate, different culture, different vegetation. It’s timesaving and pretty awesome, but you should always be aware of the particularity of flying. We collect our luggage and try to find a quiet place to assemble the bikes in the small arrival hall. Through the large windows you can see how the day is slowly dawning outside and in the very far distance you can see the snow-capped 4000- 5000m peaks of the Alatau massif/ the Ala Archa National Park, which lies south of Bishkek. Hello Kyrgyzstan!
Our anticipation, excitement and curiosity about a new country and what will probably await us, is huge. After we arrived at our warmshower host Renan, we catch up on some sleep and then, looking on the map and incorporating tips from Renan and his roommate, we start planning the rough route for the first few days.

We choose the old train from Soviet times to get out of Bishkek to Issyk-Kul. It´s more likely that locals are taking this train than foreign tourists, which makes it even more exciting for us. It runs once a day during the summer months and is also the only train/ train connection in the whole country. Issyk-Kul is the largest lake in Kyrgyzstan and the second largest mountain lake in the world after Lake Titicaca. We simply always referred to it as the sea, which seemed quite appropriate to us in the area and with its size.
The road along the south bank is riddled with construction sites as the road is widened, which makes our first cycling days not too attractive. But what are a few days when you have eight weeks ahead of you in one and the same country? Exactly this point was a bit difficult for me at first. The last few years I have traveled through many countries. Although I took my time, took one or the other detour or visited sights / places, the emphasis was more on traveling through. Exceptions might have been Albania (summer 2021) and Switzerland (summer 2020). Jakob and I were planning to travel within Kyrgyzstan for eight weeks, which suddenly seemed like a very long time to me. In late summer 2021, I had cycled the distance from Albania to Austria in less than 6 weeks. In retrospect, however, I can say that it slows down the speed of travelling once more and that it´s something very nice and special to get to know a single country so extensively. It gives you time to travel to areas or on routes, other travelers or tourists, just passing through or spending less time in the country, wouldn´t even consider.

Before we even start cycling properly, we park our bikes in Karakol, repack and head into the mountains south from there for 9 days, on foot and just carrying a backpack. Among other things, we choose this order, because we can use the time we have to wait for an applied ‘permit’ anyways. It is a permit for a border region in the east of the country, as well as for two other regions in Kyrgyzstan, we are planning to travel through later on.

In the Tien Shan mountains we hike over the Archa-Tör pass and continue along the Ak-Suu Traverse, just south of Kizil Suu all the way to Jirgalang. We overcome over 1000 meters of altitude in form of a pass every day. The variety of nature and landscapes we see just in the first two weeks in Kyrgyzstan is amazing. From barren, dry, almost steppe-like areas near Bishkek, equally dry foothills of the Central Tian Shan massif down to the Issyk-Kul, green fertile apricot plantations, beaches on the lake, to glaciers, waterfalls, green valleys and fields of rocks and scree.

The track is not too crowded, and it makes you feel incredibly small to hike through these huge mountains full with untouched nature. I had to get used to the altitude a bit. Right our first pass, the Archa-Tör pass, was a tough one with an altitude of 3890m and quite a steep climb in the end. In Austria and Switzerland, most of the valleys we pass through would be populated. And if they were not populated, there would probably at least be a mountain hut at regular intervals for refreshments or overnight stays. In Kyrgyzstan you only see a yurt camp from time to time, or occasionally private yurts of shepherds and many, many horses. Just like people in southern Germany, Switzerland or Austria are engaged in livestock farming with cattle, it is mainly horses in Kyrgyzstan, but you also do see cattle and sheep. The horses are very fit, muscular and you can literally see, that they are enjoying their life in the mountains. There are no fences. Only the sheep are herded into a small area for the night, usually next to the yurt. Since this is always the same spot, the animal droppings gradually pile up there and form a layer on the ground. If this layer is thick enough, it is removed by the shepherd family in brick-like pieces and stored the way, so that it can dry easily. They do the same with cow droppings in some parts of the country. The reason for this procedure in both cases is the lack of wood for heating and cooking in the yurts. There are many areas, high plateaus and high valleys over 2000m or 3000m of altitude in Kyrgyzstan, which are cultivated by shepherds in summer. But these are also areas, where there is not a single tree growing, which means there is no wood supply. The ´excrement bricks´ are therefore used as a wood substitute for firing.

After talking to two locals, our suspicions about the many horses we keep encountering are confirmed: they are mainly kept and bred for meat production. Some of the animals are sold to neighboring countries. Shepherd families who own herds of horses are often quite wealthy. It is a lucrative income. Each mare can have one foal per year, which roughly doubles the herd (depending on how many stallions there are) per year. You don’t have to worry too much about the animals as they do, whatever they want in the mountains. But you can sell animals every year. Some families milk the mares, that have foaled and produce the ‘national drink’ (Kumys) of it, the fermented mare’s milk. Locals love it and drink it quite often, but for traveler it takes a lot to get uses to the taste of it. We are glad that we can try the drink, but we are also happy, that we can give away the 2-liter bottle of homemade Kumys, which was given to us, two hours later. We don’t like the drink at all.

Something very fascinating and striking, we notice while spending time in the mountains, is, that there are many areas, where wild Edelweiss grows. It´s a plant which is almost extinct in the Alps in Europe. And instead of the Kyrgyz having their own name or translation for it, they simply call it Edelweiss as well.

Already during the hike, it is nice to be able to share views, passes, peaks and tent spots with someone in these remote mountain areas. I am very happy and grateful for Jakob’s company. When I travel with him, but also on my own, life is reduced to the simple and important things. You get up in the morning, pack up, start walking/ cycling, stop at a nice spot at some point, cook breakfast, walk / cycle on, enjoy landscapes and views, meet locals, feel nature or sometimes the forces of nature, start looking for a nice spot to camp in the late afternoon or whenever you feel like stopping, set up camp, have a wash in a creek, a river, a lake or with the water bladder, cook dinner and maybe some tea, eat a piece of chocolate, reflect the day and fall asleep being exhausted and happy. All day long you can let your thoughts drift in all possible directions. Cycling is like meditating and can be addictive. I guess that´s one of the reasons why I have already been travelling this way for almost seven years now. Wow… time flies so fast.

More coming soon…

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Schon seit einigen Jahre ist es ein Traum von mit den Parmir Highway zu fahren. Es handelt sich dabei um die Hauptverkehrsstraße des Parmir Gebirges in Zentral Asien. Sie verläuft zwischen Tadschikistan und Kirgistan und ist im Osten die einzige Verbindungsstraße zwischen den beiden Ländern. Auf Grund der schlechten Straßenqualität ist sie allerdings nicht allzu viel befahren. Der Parmir Highway führt durch Ausläufer des Himalaya Massivs und somit durch atemberaubende Landschaften, abseits jeglicher Zivilisation mit Bergpässen von bis zu 4800m Höhe. Nach dem Karakorum Highway, den ich ebenfalls sehr reizvoll finde, ist der Parmir Highway die zweithöchst gelegene Fernstraße der Welt.

Da bin ich also diesen Sommer in Zentral Asien, aber aus den unterschiedlichsten Gründen ist es dennoch nicht dazu gekommen, dass ich mir diesen kleinen Traum erfülle. Nicht zuletzt deswegen, weil die Sicherheitslage in der Grenzregion immer wieder als kritisch eingestuft wird, beziehungsweise man schlichtweg zwischenzeitig über Land nicht über die Grenze kommt.
Aber um es vorwegzunehmen: Auch wenn ich allein 2,5 Monate nur in Kirgistan verbracht habe, war es der genialste Sommer überhaupt und ich kann mit Sicherheit sagen: Ich habe ein neues Favoriten Land: Kirgistan!

Es ist noch dunkel, als wir in Bischkek landen. Die zwei Flüge haben geschlaucht und wir hatten wenig Schlaf. Ich bin diese schnelle Art des Reisens gar nicht mehr gewöhnt. Man steigt in ein Flugzeug ein, verbringt dort ein paar Stunden und wenn man aussteigt, ist man wie an einen anderen Ort gebeamt: andere Zeitzone, anderes Klima, andere Kultur, andere Vegetation. Es ist zeitsparend und ziemlich ideal, aber man sollte sich der Besonderheit des Fliegens immer wieder bewusstwerden. Wir sammeln unser Gepäck ein und suchen uns in der kleinen Ankunftshalle ein ruhiges Plätzchen zum Zusammenbauen der Räder. Durch die großen Fensterscheiben sieht man, wie draußen langsam der Tag anbricht und hinten ganz in der Ferne leuchten die schneebedeckten 4000-5000er Gipfel des Alatau- Massivs, beziehungsweise des Ala Archa National Parks, welcher südlich von Bischkek liegt. Hallo Kirgistan!
Die Vorfreude, Spannung und Neugier auf ein neues Land und das, was uns wohl erwarten wird, ist unendlich groß.

Bei unserem Warmshower Gastgeber Renan angekommen, holen wir etwas Schlaf nach und machen uns dann, mit Blick auf die Karte und der Einbeziehung von Tipps von Renan und seinem Mitbewohner, an die Planung der groben Route für die ersten Tage.

Wir wählen den alten Zug aus Sowjetzeiten, um aus Bischkek raus zum Yssykköl zu gelangen. Mit dem Zug fahren eher Einheimische als ausländische Touristen, was es für uns umso spannender macht. Er fährt während der Sommermonate einmal am Tag und ist auch der einzige Zug/ die einzige Zugverbindung des Landes.
Der Yssykköl ist der größte See in Kirgistan und nach dem Titicacasee der zweitgrößte Gebirgssee der Erde. Wir haben ihn schlichtweg immer als Meer bezeichnet, was uns in der Umgebung ganz passend erschien.
Die Straße entlang des Südufers ist gespickt von Baustellen, da die Straße verbreitert wird, was unsere ersten Radeltage nicht allzu attraktiv macht. Aber was sind schon ein paar Tage, wenn man acht gemeinsame Wochen in dem Land vor sich hat?

Genau dieser Punkt fällt mir anfangs ein bisschen schwer. Die letzten Jahre bin ich durch viele Länder gereist. Obwohl ich mir Zeit genommen habe, mal den einen oder anderen Umweg gefahren bin oder mir Dinge/ Orte angeschaut habe, liegt die Betonung doch eher auf Durchgereist. Ausnahmen sind vielleicht Albanien (Sommer 2021) und die Schweiz (Sommer 2020). Jakob und ich haben uns vorgenommen acht Wochen in Kirgistan zu reisen, was mir plötzlich extrem lang vorkommt. Im Spätsommer 2021 war ich schließlich in weniger als 6 Wochen die Strecke von Albanien bis Österreich geradelt. Im Nachhinein kann ich aber sagen, dass es das Reisen noch mal entschleunigt und es etwas Feines und Besonderes ist, ein einzelnes Land so intensiv kennenzulernen. Wir sind dadurch in Gegenden oder auf Wegen unterwegs, die Durchreisende wahrscheinlich nicht mal annährend in Erwägung ziehen würde.

Bevor wir überhaupt richtig mit dem Radfahren beginnen, parken wir unsere Räder in Karakol, packen um und verschwinden für 9 Tage zu Fuß und mit Rucksack in den Berge südlich von Karakol. Wir wählen diese Reihenfolge unter anderem, weil wir so die Zeit nutzen können, die wir auf ein beantragtes ´Permit´ warten müssen. Es ist ein Permit, sowohl für eine Grenzregion im Osten des Landes, als auch für zwei andere Regionen in Kirgistan, durch die wir später reisen wollen.

In den Bergen wandern wir über den Archa-Tör Pass und laufen die Ak-Suu Traverse, etwas südlich von Kizil Suu bis nach Jirgalang, wobei wir täglich über 1000 Höhenmeter in Form von einem Pass überwinden. Was wir allein in den ersten zwei Wochen in Kirgistan für eine Vielfalt an Natur und Landschaften sehen, ist der Wahnsinn. Von kargen trockenen, fast steppenartigen Gegenden in der Nähe von Bischkek, über ebenso trockene Ausläufer des Zentral Tian Shan Massivs zum Yssykköl, grünen fruchtbaren Marillen Plantagen, Stränden am See, bis hin zu Gletschern, Wasserfällen, grünen Tälern und Fels- und Geröllfeldern. Der Track ist nicht allzu überlaufen und es lässt einen unglaublich klein fühlen durch diese riesigen Berge durch unberührte Natur zu wandern. An die Höhe musste ich mich erst etwas gewöhnen. Gleich unser erster Pass, der Archa-Tör Pass hatte es mit 3890m in sich

In Österreich und der Schweiz wären die meisten Täler, durch die wir gehen, besiedelt. Und wenn sie nicht besiedelt wären, würde wahrscheinlich zumindest in regelmäßigen Abständen eine Berghütte zum Einkehren oder Übernachten stehen. In Kirgistan sieht man höchstens ab und zu mal ein Jurten Camp, oder vereinzelt private Jurten von Hirten und viele, viele Pferde. So, wie bei uns in Süddeutschland, der Schweiz oder Österreich Viehwirtschaft mit Kühen in den Bergen betrieben wird, sind es dort hauptsächlich Pferde. Man trifft allerdings auch auf Kühe und Schafe.
Die Pferde sind fit, muskulös und man sieht ihnen förmlich an, dass sie ihr Leben in den Bergen genießen. Zäune gibt es nicht. Nur die Schafe werden für die Nacht in einen kleinen Bereich, meist neben der Jurte, zusammengetrieben. Da dies immer die gleiche Stelle ist, sammelt sich dort nach und nach der Kot der Tiere und bildet eine Schicht am Boden. Ist diese irgendwann dick genug, wird sie von der Hirtenfamilie in ziegelartigen Stücken abgetragen und so gelagert, sodass sie gut trocknen kann. Das Gleiche machen sie in einigen Teilen des Landes mit dem Kot der Kühe. Hintergrund bei dieser Vorgehensweise und in beiden Fällen ist der Mangel an Holz zum Heizen und Kochen in den Jurten. Es gibt viele Gegenden, Hochplateaus, Hochtäler über 2000m oder 3000m Höhe in Kirgistan, die im Sommer durch Hirten bewirtschaftet werden, wo jedoch kein einziger Baum wächst und es somit kein Holznachschub gibt. Die ´Kot Ziegel´ werden also als Holzersatz zum Feuern benutzt.

Nachdem wir mit zwei Einheimischen gesprochen haben, bestätigt sich unser Verdacht bezüglich der vielen Pferde, denen wir immer wieder begegnen: Sie werden hauptsächlich für die Fleischproduktion gehalten und gezüchtet. Einige der Tiere werden an benachbarte Länder verkauft. Hirtenfamilien, die Pferdeherden besitzen sind oftmals sehr wohlhabend. Es ist ein lukratives Einkommen. Jede Stude kann pro Jahr ein Fohlen bekommen, was die Herde (je nachdem wie viele Hengste es gibt) pro Jahr in etwa verdoppelt. Man muss sich nicht allzu viel um die Tiere kümmern, da sie ihr eigenes Ding in den Bergen machen und kann aber jedes Jahr Tiere verkaufen. Einige Familien melken die Stuten, die gefohlt haben und produzieren das ´Nationalgetränk´- (Kumys) davon, die gegorene Stutenmilch. Was von Einheimischen geliebt und oft getrunken wird, ist umso gewöhnungsbedürftiger für Reisende. Wir sind froh, dass wir das Getränk probieren dürfen, aber freuen uns auch, dass wir die, uns geschenkte 2 Liter Flasche mit selbstgemachtem Kumys zwei Stunden später weiter verschenken können. Uns schmeckt das Getränk nämlich überhaupt nicht.

Faszinierend und sehr auffallend in den Bergen sind die vielen großen Flächen, an denen wildes Edelweiß wächst. Schließlich ist Edelweiß in den Alpen in Europa größtenteils immer noch eine seltene und gefährdete Pflanzenart. Und statt, dass die Kirgisen einen eigenen Namen oder eine Übersetzung dafür haben, heißt es dort auch schlichtweg Edelweiß.

Schon während der Wanderung ist es schön, Aussichten, Pässe, Gipfel und Zeltspots in diesen abgelegenen Berggegenden mit jemanden teilen zu können und ich bin froh und dankbar über Jakobs Gesellschaft.
Wenn ich mit ihm reise, aber auch allein, ist das Leben wieder auf die simplen und wichtigen Dinge reduziert. Man steht morgens auf, packt zusammen, läuft/ fährt los, hält irgendwann an einem schönen Fleck an, kocht Frühstück, geht/ fährt weiter, genießt Landschaften, trifft Einheimische, powert sich aus, spürt die Natur oder manchmal auch die Naturgewalten, sucht am späten Nachmittag oder wenn man keine Lust mehr hat einen schönen Zelt Spot, baut das Camp auf, wäscht sich in Bach, Fluss, See oder mit der Wasserblase, kocht Abendessen, vielleicht noch einen Tee, isst ein Stück Schokolade, reflektiert den Tag und schläft erschöpft und glücklich ein. Den ganzen Tag kann man seine Gedanken in alle möglichen Richtungen driften lassen. Radreisen ist wie Meditieren und kann süchtig machen. Nicht ohne Grund reise ich auf diese Art jetzt schon seit fast sieben Jahren. Wow,… die Zeit verfliegt so schnell.

Fortsetzung folgt…

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