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Yes, I made it! I cycled from Morocco to Georgia, which was kind of my goal for this trip. It´s an icredible feeling and yes I admit: When crossing the border on October 14^th, I got some tears in my eyes, being proud, happy and excited at the same time. There is a huge lineup of big trucks almost all the way from Hopa in Turkey to the border checkpoint. We don´t want to cross to Georgia late in the evening, so we decide to camp one more night in Turkey. It could have been a nice spot right on the beach on the black sea, but the road is way too close and there is traffic and noise throughout the whole night. Good thing, I got used to feel comfortable wearing earplugs even when wildcamping (of course depending on the location).

The weather is supposed to change the next day, so we decide to book a guesthouse for our first night in Georgia. Just after crossing the border it starts downpouring and we get soaked within a few minutes. We decide to keep going though to reach the guest house early, dry things and relax. The lady running the guesthouse isn´t really pleased when we arrive, our bikes a litte dirty and wet, water dripping from our panniers, us completely soaked and me even walking barfoot, cause I was slipping to much in my sandels walking up the steep hill to the house. The communication is difficult in the beginning, cause there is no electricity for some time, so no wifi, which means no google translate. We hadn´t downloaded the offline version yet. We try our best not to annoy her to much and to not make a mess with our wet equipment. I think, we manage very well, cause we leave all our panniers outside on the balcony on a tarp. The next morning, when we leave, she uses google translate and makes sure to let us know: ´If I would have known, that you leave so much dirt, I wouldn´t have let you stay´. Well, what a nice welcome in Georgia. Some people would have just thought that, but she felt like telling us. Anyways.. hello Georgia! :)

In the following 1,5 weeks, I experience the biggest amount and most constant rain, since I started this trip in January. The song ´Raining again´ by ´Betoko´ becomes the new motto of the trip. The melody and the lyrics ´How do you feel, when you wake up in the morning and you look outside the window and its raining again´ are catchy and we keep singing it every single rainy day.

In Batumi Hector and me spontaneously meet up again with the Austrian guys Peter and Felix, who we had cycled with to Istanbul. The weather forcast for the whole week looks really bad and wet. While I was originally thinking of splitting up with Hector in Batumi and continue by myself towards the east, the three guys are all planning to head up towards Mestia and Ushguli first. I like the idea to not spend those rainy days by myself, to be able to share guesthouses and have some company on rainy afternoons.

So I decide to change my plans and join the guys. I have travelled with one single guy before, but travelling with three guys is a first time. The amount of food, we buy and prepare is incredible. Me, as a very slow eater, I need to pay attention, that I get my part of the dinner before it´s in one of the guy´s bellies. It is a fun group though and helps to stay motivated during those very rainy days. We only cylce between 30 and 40 kilometers in the morning, usually get soaked while doing so and then share the guesthouses or sometimes rooms for the night. In one of the guesthouses, we arrive around noon. Our room is dry but not heated. There is a hot shower though and we are welcome to hang out in the living room of our hosts which has a fireplace. The guesthouse is run by an old couple, maybe 70 or 80 years old. We can´t really communicate with no language in common but still have a lot of fun. By the time it gets dark, we had so much Chacha (a traditional georgian very strong alcoholic drink), that we are all drunk. We go to bed early.

Even though we have some cold, wet and miserable days on the bikes, it is worth it. We get a few kilometers done on almost every rainy day, which is the reason that we are already up the valley towards Mestia, when finally the weather changes and the sun is back. It´s soothing to feel the warm sun on your skin, after almost one week of pouring rain. The road to Mestia and Ushguli and the panorama are incredible. What we had experienced as rain, came down as snow here and all the mountain tops are covered in slight powder snow. Finally Georgia is showing its pretty side and it doesn´t disappoint.

Temperatures are dropping though and at night it´s below zero degrees. We keep sharing guesthouses for the night, since it´s so cheap and more comfortable than camping in the cold. We reach Ushguli on October 23rd just when the sun is setting. The light is magical but it´s already freezing. The village is located on an altitude of 2100m and it´s said that it is the highest located village in Georgia, where people live all year around. It will be the coldest night so far. The next day is just as sunny as the day before, which puts a big smile on all of our faces. We have an early start to get the Zagaro pass done in the morning. From Ushguli it´s 500 meters of elevation on 8km. The further up we go, the more snow there is on the side of the road and the mountains. The views being surrounded by those high snow covered peaks and the silence on top of the pass is amazing. Luckily the road up to the pass is cleared of snow. Only on the downhill, we are having some trouble. The road is icy and snowy for a few kilometers so we are forced to walk the bikes. A few time not only us, but also the bikes start sliding. We do some almost professional slow motion falls and keep sliding down, while sitting on the ground laughing. When suddenly there is a car appearing behind us, which tries to break but just keeps sliding down the road as well, we have a little scary moment. Luckily Hector manages to get out of the way quick enough and the car finally stops hitting the snow on the side of the road.

Two days later, we are back to cycling in the rain. We say goodbye to Peter and Felix, who want to push a few more kilometers and are then heading a different way. Hector and me keep going together for two more days before we split as well.

The last place we explore together is the town of Tskaltubo, which is known for its lost places. We find a cheap place to stay there and only kind of accidentally find out about it. There are more than 22 old abandoned SPA´s, bath houses and hotels from soviet times, which are partly accessable to public.

It´s interesting to explore the old buildings and stunning to imagine how fancy and beautiful it must have been, back in the days, when they were still used.

From Kutaisi I continue my journey alone and Hector is going to do some workaway for one month. I am excited to be by myself again. Even though travelling together with Hector for almost two months and then also with the other guys was fun, I do enjoy travelling solo as well. It is a little weird in the beginning, but it olny takes a few days to get used to it.

The route options are getting more and more limited, due to snow on higher altidute. For example gravel passes, which don´t get cleared from snow are impossible to cross with a loaded bike. Just like the Zekari pass, which I was wanting to cycle over. Instead I am heading further east to go over Mount Didgori, a ridiculously steep pass, but this way I can skip going through Tbilisi on my way south. It´s hard work, but worth it.

When I got closer to Georgia in the beginning of October, I contacted the embassy in Tbilisi to get an appointment to apply for a new passport. My one is expiring in June 2025. Since I´m planning to keep travelling throughout the next year and in some countries you can only enter, when your passport is still valid for six month, it´s necessary to get a new one. I don´t get an appointment until the middle of November, which gives me a little time frame. It´s one of the reasons why I decide to do a little detour through Armenia. It´s another country I haven´t been to and by looking at the map and some photos, it must be beautiful.

On the way to Ninotsminda, I´m passing through the Javakheti Plateau on an elevation of almost 2100m. The scenery is amazing but the temperatures are freezing, espacially once the wind picks up and works against you.

Almost since the day I´m leaving Kutaisi, I keep trying to find shelters every night. I love to camp and to be flexible on how far I go, but winter is on its way. Being in some kind of human build structure is like some insolation for your tent. There are a big amount of abandoned houses, small ones or big ones like old schools or office buildings, which are just perfect for this purpose.

If I don´t find anything or I feel like getting in touch with the locals, I cycle into a small village and talk to people in the little local shop fo example. Sometimes they point out a building or shelter in the village, where I can put my tent. But somtimes they also take me in and offer me a place to sleep.

Thats how I end up staying with Tina. Even though she only speaks Georgian and Russian, we are able to communicate with each other and share a nice evening together. She shows me photos of her two sons, who moved away and of her husband who died nine years ago. She is a strong woman, who is managing live in her house, with two cows in the barn and the cold winter ahead, so well. I´m grateful to have met her. Apart from a big piece of her homemade Georgian cheese, she gives me something little but very meaningful as a souvenir, when I leave.

This is just one example of the many many encounters I have during my trip. And those encounters are exactly the ones, which make this trip so special. When you travel on a bicycle, you are able to get in touch with people in a different way and it´s hard for me to imagine, to ever not to travel this way.

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Yai, ich habe es geschafft! Ich bin die ganze Strecke von Marokko nach Georgien geradelt, was bislang das Ziel meiner Reise war. Es ist ein unglaubliches Gefühl und ja, ich gebe zu: Ich habe ein paar Tränen in den Augen, weil ich stolz, glücklich und aufgeregt zugleich bin, als wir am 14. Oktober über die Grenze fahren. Fast auf der gesamte Strecke von Hopa in der Türkei bis zum Grenzübergang reihen sich ein LKW hinter dem anderen auf. Da wir nicht spät am Abend die Grenze überqueren wollen, beschließen wir, noch eine Nacht in der Türkei zu zelten. Es hätte tatsächlich ein schönes Plätzchen direkt am Strand am Schwarzen Meer sein können, aber die Straße ist viel zu nah und die ganze Nacht hört man den Lärm der vorbeifahrender Autos und LKWs. Zum Glück habe ich mich daran gewöhnt, auch beim Wildcampen ab und zu Ohrstöpsel zu tragen (natürlich abhängig vom Standort und wie sicher ich mich dort fühle).

Das Wetter soll am nächsten Tag umschlagen, also beschließen wir, für unsere erste Nacht in Georgien eine Unterkunft zu buchen. Kurz nachdem wir die Grenze überquert haben, fängt es an zu schütten und wir sind innerhalb weniger Minuten durchnässt. Wir beschließen trotz allem weiter zu fahren, um früh die Unterkunft zu erreichen, unsere Sachen zu trocknen und ein bisschen zu entspannen. Die Besitzerin des Guesthouses ist nicht gerade erfreut, als wir ankommen. Unsere Fahrräder sind ein wenig schmutzig und nass, Wasser tropft von unseren Packtaschen, wir sind pitschnass und ich laufe sogar barfuß, weil ich in meinen Sandalen beim steilen Anstieg zum Haus zu sehr gerutscht bin. Die Kommunikation ist am Anfang schwierig, da es für einige Zeit keinen Strom gibt, also kein WLAN, was bedeutet, dass Google Translate nicht funktioniert. Wir hatten die Offline-Version noch nicht heruntergeladen. Wir versuchen unser Bestes, sie nicht zu sehr zu nerven und mit unserer nassen Ausrüstung keine Sauerei zu machen. Ich finde eigentlich, dass wir das ganz gut hinkriegen, da all unser nasse Kleidung draußen auf der Wäscheleine hängt und wir alle unsere Packtaschen ebenfalls draußen auf einer Plane auf dem Balkon lassen. Dennoch, am nächsten Morgen, als wir abreisen, benutzt die Dame Google Translate und teilt uns mit: „Wenn ich gewusst hätte, dass ihr so viel Dreck hinterlasst, hätte ich euch nicht hier bleiben lassen.“ Nun, was für ein netter Empfang in Georgien. Manche Leute hätten das einfach gedacht, aber bei ihr war das Mitteilungsbedürfnis größer. Wie auch immer… hallo Georgien! :)

In den folgenden 1,5 Wochen erlebe ich den größten und konstantesten Regen, seit dem Beginn meiner Reise im Januar. Das Lied ´Raining again´ von ´Betoko´ wird zum neuen Motto der Reise. Die Melodie und der Text ´Wie fühlst du dich, wenn du morgens aufwachst und aus dem Fenster schaust und es wieder regnet´ sind eingängig und wir singen es an jedem einzelnen Regentag.

In Batumi treffen Hector und ich spontan die Österreicher Peter und Felix, mit denen wir nach Istanbul geradelt waren, wieder. Die Wettervorhersage für die ganze nächste Woche sieht wirklich schlecht und nass aus. Während ich ursprünglich überlegt hatte, mich in Batumi von Hector zu trennen und alleine weiter nach Osten zu fahren, wollen die drei Jungs alle zuerst nach Mestia und Ushguli fahren. Mir gefällt die Idee, diese Schlechtwetter Tage nicht alleine zu verbringen, Unterkünfte zu teilen und an regnerischen Nachmittagen Gesellschaft zu haben.

Also beschließe ich, meinen Plan zu verwerfen und mich den Jungs anzuschließen. Mit einem Mann bin ich schon ein paar mal gereist. Mit drei Männern gleichzeitig zu reisen, ist jedoch das erste Mal. Die Mengen an Essen, die wir kaufen und zubereiten, ist Wahnsinn. Da ich ein sehr langsamer Esser bin, muss ich fast schon darauf achten, dass ich meinen Anteil des Abendessens bekomme, bevor es in einem der Mägen der Jungs landet. Es ist jedoch eine lustige Reisegruppe und es hilft, an diesen sehr regnerischen Tagen motiviert zu bleiben. Wir fahren morgens nur zwischen 30 und 40 Kilometer, werden dabei normalerweise völlig durchnässt und teilen uns dann die Unterkunft/ das Zimmer für die Nacht. In einem der Gästehäuser kommen wir gegen Mittag an. Unser Zimmer ist trocken, aber nicht beheizt. Es hat aber immerhin eine heiße Dusche im Nachbarhaus und wir sind herzlich eingeladen, uns im Wohnzimmer unserer Gastgeber aufzuhalten, das einen Kamin hat. Das Gästehaus wird von einem alten Pärchen geführt, vielleicht 70 oder 80 Jahre alt. Wir können uns leider nicht wirklich verständigen, da wir keine gemeinsame Sprache sprechen, aber wir haben trotzdem eine Menge Spaß. Als es dunkel wird, haben wir so viel Chacha (ein traditionelles georgisches, sehr starkes alkoholisches Getränk) getrunken, dass wir alle betrunken sind und früh schlafen gehen.

Auch wenn wir einige kalte, nasse und ungemütliche Tage auf den Rädern haben, lohnt es sich. Wir schaffen es an fast jedem Regentag ein paar Kilometer zurückzulegen, was der Grund dafür ist, dass wir schon in dem Tal Richtung Mestia sind, als das Wetter endlich besser wird und die Sonne wieder zum Vorschein kommt. Es ist wohltuend, die warme Sonne auf der Haut zu spüren, nachdem es fast eine Woche lang in Strömen geregnet hat. Die Straße nach Mestia und Ushguli und das Panorama sind atemberaubend. Was bei uns auf niedrigereren Höhen als Regen runter kam, ist hier als Schnee gefallen und hat alle Berggipfel mit leichtem Pulverschnee bedeckt. Endlich zeigt sich Georgien von seiner schönen Seite und es enttäuscht nicht.

Die Temperaturen sinken jedoch und nachts sind es unter Null Grad. Wir teilen uns weiterhin Unterkünfte für die Nacht, da es günstig und dann doch gemütlicher als Camping in der Kälte ist. Am 23. Oktober erreichen wir Ushguli, gerade als die Sonne untergeht. Das Licht ist magisch, aber es ist bereits eiskalt. Das Dorf liegt auf einer Höhe von 2100 m und soll das höchstgelegenste Dorf in Georgien sein, in dem das ganze Jahr über Menschen leben. Es wird die bisher kälteste Nacht. Der nächste Tag ist genauso sonnig wie der Vortag, was uns allen ein breites Lächeln ins Gesicht zaubert. Wir brechen früh auf, da wir einen langen Tag vor uns haben und wir am späten Morgen den Zagaro-Pass hinter und gelassen haben wollen. Von Ushguli aus sind es 500 Höhenmeter auf 8 km. Je höher wir kommen, desto mehr Schnee liegt am Straßenrand und auf den Bergen. Die Aussicht auf diese hohen, schneebedeckten Gipfel und die Stille auf der Passhöhe ist wahnsinnig schön. Zum Glück ist die Straße zum Pass schneefrei. Nur bei der Abfahrt gibt es eine kleine Überraschung. Da es sich um einen Nordhang handelt, ist die Straße ist für ein paar Kilometer lang vereist und es liegt Schnee, sodass wir gezwungen sind, die Fahrräder zu schieben. Ein paar Mal geraten nicht nur wir, sondern auch die Fahrräder ins Rutschen. Wir machen einige fast professionellen Stürze in Zeitlupe und rutschen weiter nach unten, während wir lachend auf dem Boden sitzen. Als plötzlich ein Auto hinter uns auftaucht, das versucht zu bremsen, aber ebenso immer weiter die Straße hinunterrutscht, haben wir einen kleinen Schreckmoment. Zum Glück schafft es Hector schnell genug, auszuweichen und das Auto kommt dank der Schneekante am Straßenrand zum Stehen.

Zwei Tage später ist die Sonne verschwunden und wir radeln wieder im Regen. Wir verabschieden uns von Peter und Felix, die etwas schneller fahren wollen und dann sowieso eine andere Richtung einschlagen. Hector und ich fahren noch zwei Tage zusammen, bevor unsere Wege sich ebenfalls trennen.

Der letzte Ort, den wir gemeinsam erkunden, ist die Stadt Tskaltubo, der für seine ´lost places´bekannt ist. Wir finden das eher durch Zufall heraus. Für uns ist es der Ort, wo es eine günstige Unterkunft gibt. Es gibt mehr als 22 alte verlassene SPAs, Badehäuser und Hotels aus der Sowjetzeit, die teilweise für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Es ist interessant, die alten Gebäude zu erkunden und ganz schön verrückt, sich vorzustellen, wie schön es damals gewesen sein muss, als sie noch genutzt wurden.

Von Kutaisi aus fahre ich alleine weiter. Hector hat geplant für einen Monat bei einem Hostel ´workaway´ zu machen. Ein bisschen freue ich mich darauf, wieder alleine zu sein. Obwohl es Spaß gemacht hat, fast zwei Monate lang mit Hector und dann mit den anderen Jungs zusammen zu reisen, genieße ich es nun auch mal wieder Zeit für mich zu haben. Am Anfang ist es zwar ein bisschen komisch, aber es braucht nur ein paar Tage, um sich daran zu gewöhnen.

Die Routenoptionen werden immer begrenzter, da es in höheren Lagen schneit. Alle Schotterpässe zum Beispiel, die nicht vom Schnee geräumt werden, sind mit einem beladenen Fahrrad unmöglich zu überqueren. So auch der Zekari-Pass, über den ich fahren wollte. Stattdessen radel ich weiter nach Osten, um über den Berg Didgori, einen unglaublich steilen Pass, weiter nach Süden zu kommen. Es ist mega anstrengend, aber landschaftlich lohnt es sich und so muss ich wenigstens nicht durch Tbilisi.

Als Georgien Anfang Oktober immer näher rückt, kontaktierte ich die Botschaft in Tbilisi, um einen Termin für die Beantragung eines neuen Reisepasses zu bekommen. Mein Pass läuft im Juni 2025 ab. Da ich vor habe, das ganze nächste Jahr über weiter zu reisen und man in manche Länder nur einreisen kann, wenn der Pass noch sechs Monate gültig ist, muss ich mir einen neuen besorgen. Ich bekomme erst Mitte November einen Termin, was mir jedoch sowas wie ein Zeitfenster gibt. Es ist einer der Gründe, wieso ich mich für eine kleine Erkundungstour durch Armenien entscheide. Es ist ein weiteres Land, in dem ich noch nicht war, und wenn man sich die Karte und einige Fotos ansieht, muss es wunderschön sein.

Auf dem Weg nach Ninotsminda durchquere ich das Javakheti-Plateau auf einer Höhe von fast 2100 m. Die Landschaft ist atemberaubend, aber die Temperaturen sind eisig, besonders wenn der Wind auffrischt und gegen einen arbeitet.

Fast seit dem Tag, an dem ich Kutaisi verlasse, versuche ich jede Nacht, einen Unterschlupf zu finden. Ich liebe es zu zelten und bezogen auf die Distanz pro Tag flexibel zu sein, aber langsam merkt man, dass der Winter vor der Tür steht. In irgendeiner Art von menschengebauter Konstruktion zu sein, ist wie eine Art Isolierung für das Zelt. In Georgien, sowie auch in Armenien gibt es zum Glück eine große Anzahl verlassener Häuser, entweder kleine Schuppen oder auch riesige Gebäude, wie alte Schulen oder Bürogebäude, die sich für diesen Zweck einfach perfekt eignen.

Wenn ich nichts finde oder Lust habe, mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen, fahre ich in einem kleinem Dorf zum ersten kleinen Laden und spreche mit den Einheimischen dort. Manchmal zeigen sie mir ein Gebäude oder eine Hütte im Dorf, wo ich mein Zelt aufstellen kann. Manchmal laden sie mich aber auch ein mit zu ihnen nach Hause zu kommen, wo ich auf der Couch schlafen kann.

So komme ich in Sakdrioni schließlich zu Tina. Obwohl sie nur Georgisch und Russisch spricht, schaffen wir es irgendwie uns zu verständigen und verbringen einen schönen Abend miteinander. Sie zeigt mir Fotos von ihren beiden Söhnen, die weggezogen sind, und von ihrem Mann, der vor neun Jahren gestorben ist. Sie ist eine sehr selbstständige und starke Frau, die das Leben in ihrem simplen Haus, mit zwei Kühen im Stall und dem kalten Winter, der vor ihr liegt, so gut meistert. Ich bin dankbar, sie kennengelernt zu haben. Außer einem großen Stück ihres selbstgemachten georgischen Käses gibt sie mir bei meiner Abreise noch etwas Kleines, aber sehr Bedeutungsvolles als Andenken mit.

Dies ist nur ein Beispiel für die vielen Begegnungen, die ich während meiner Reise habe. Und genau diese Begegnungen sind es, die diese Reise so besonders machen. Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann man mit Menschen auf eine andere Art und Weise in Kontakt treten und ich kann mir nur schwer vorstellen, jemals auf eine andere Art zu reisen.

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Turkey- the country of hospitality, kindness, sunshine and çay

January 9, 2025 minatravelstheworldLeave a comment

After crossing the border to Turkey on September 6^th, I arrive at the bike academy in Lüleburgaz the next day. Sometimes it´s really nice to return to a place, you´ve been to before. I was kind of looking forward to it. I had been staying there for two days when I came back from Kyrgyzstan in 2022. The bike academy is listed on warmshowers.org. But it´s not just a place where travelling cyclists can sleep. It is more of a meeting point for cyclists, who are heading east or west through this narrow stretch of land in the west of Turkey, which connects to Europe.

There are not as many people staying, as in 2022, but I´m still meeting some wonderful souls. It´s always nice to chat with some other travelling cyclists once in a while . The topics and understanding of what the other person is actually doing are totally different to the chats, you have with locals, or even with friends back home.

I end up cycling to Istanbul with Peter and Felix from Austria and Hector from Spain, who I all get to know at the bike academy. It´s been a while, since I´ve cycled together with someone but I´m enjoying the shared time. We are arriving in Istanbul late on the second day. Even though we take the metro from the outskirts of Istanbul almost to the centre, it´s overwhelming. With 16 million inhabitants, it is not the capital but the largest city in Turkey. A special fact about Istanbul, is, that it is the only city which is on two different continents, Europe and Asia.

On my first time here in 2022 I didn´t see more than the airport, the metro and the bus to head out of city. After spending a couple of months in some very remote areas of central Asia, I didn´t feel like getting lost a big city. This time I had planned to stop for a few days to explore the metropolis properly and take my time. But in the end Mina and big cities just don´t go well together. After only one day, I´m already thinking about leaving the next day. There is very little nature in the city, the air quality is bad and there are people, traffic and buildings everywhere. Of course it´s interesting to explore the different neighbourhoods and it´s easy to get around with the metro, trams and boats but still.. For me it feels like a prison, where I can´t breathe.

I end up staying a second day, but only because I am meeting up with some people, I got to know in Lüleburgaz and because I have no clue yet, which way I want to go after leaving Istanbul. But yes, on the third day, I´m off. ´Bye Istanbul, nice to have met you, but even nicer to leave you.´

I grabbed a big paper map of Turkey at the tourist information and had a look at it with my warmshower host in Kadiköy the night before I leave. Turkey is much bigger than I thought. If I want to get to Georgia before the first big snowfall, I either need to go straight, pushing 1300km on big roads without seeing any special places or landmarks, or I do a few detours, exploring some of exactly those places and maybe hitchhike a bit if necessary. I choose the second option, and start heading towards Eskisehir and Lake Tuz. On the way down to the ferry in Gebze, one nipple on my rear wheel breaks, so that one of the spokes is not attached to the rim anymore. In those 74.000km, which I´ve cycled with my travel bike ´Peanutbuttercup´, this was the very first broken nipple/spoke ever. It is Friday the 13^th. I manage to fix it with spare parts and can finally head out of this urban jungle. Being surrounded by trees, fields and fresh air again feels incredible.

Hector, the Spanish guy leaves Istanbul the same day. Until Eskisehir our roughly planned route for the next few days is about the same, so we decide to meet up again and go together until there. Funny enough, in the end those three days turn into 1,5 months. I end up travelling with Hector all the way to Georgia. He is a fun travel buddy, easy- going, open minded, when it comes to encounters with locals or ideas for the route, food or campsites. He´s happy to live outdoors, just like me. No need for a hotel or expensive tourist attractions. We are very satisfied just cruising around on our bikes, camp wherever we want to and explore Turkey. An additional positive thing about having a travel buddy from Spain is: I can improve my Spanish and end up practicing even more, than during my time in Spain.

The hospitality and kindness in Turkey is incredible. From the very beginning, hardly one day passes, where we don´t get invited for tea. On the very few days, when I travel solo in Turkey, I am always the only woman at the tea places and feel eyes on me. Nevertheless I feel safe and comfortable during my whole time in Turkey.

Some examples of the kindness is Turkey:

We stop at a gas station to fix a flat tire. The staff comes out to offer us tea
We stop at a truck on the side of the road, loaded with melons, and want to buy one. The guy insists on giving it to us for free
We are cycling on a long empty stretch of road, when a car stops and the guy gets out to hand each of us a can of Energy drink
We stop at a bee keeping place in a very remote valley to fill up our honey jar. The guy doesn´t want us to pay
when we start looking for a camp spot one of the evenings, a guy walks past and tries to talk to us in Turkish. He wants to invite us for a tea. We follow him and in the end we are having a very tasty dinner with him and his wife. Its dark by the time we pitch our tent just down the road on a field
We enter the small village of ´Sinanli´, where we stop to buy a few things for dinner in a tiny shop and fill up water. The boss of the village, who is in front of the shop, is chatting with Hector while I go shopping. The guy wants us to stay in the village and offers us a construction container with a room and a bed inside. We can have a shower in the mosque. He gives us the key and wishes us a good rest

Thanks to Hector, who had done a little more research than me, we visit some beautiful historic sites along the way. Turkey is well known for its caves and underground cities. The Phrygian valley and Midas was our first stop. It´s stunning to see, what people around the ninth century B.C. build into these rocks and to imagine how life must have been back then. The places are easy and free to access. And I guess due to the late season, the only people we meet, are shepherds with their sheep and their donkey (yes, the donkey from Morocco is still following me along my journey).

We get to Selime in the afternoon. Once we find out that you actually need to pay to enter the valley, where we had planned to camp, we change our plans. Hector has a chat with the security guy at one of the entrances. It´s this guy, who points out, that there are some natural hotsprings up the hill, if we continue along the road. He says, that we could possibly camp there. I´m a little sceptical, cause I´m not sure, if we will find the hot spring easily. And as well, who knows, if its not just a little puddle or a stream running down the hillside. We do find them though and it turns out its a natural small hidden but proper pool with incredibly warm water. It´s a paradise! We pitch up the tents just a little further up the hill on a flat spot. The sun has almost set, but the place gets quite busy. A special thing about it, is that people don´t share the small pool like in Iceland for example. You give each other privacy especially when there are mixed genders involved. So it can happen, that you just got into the warm water and suddenly locals show up, pointing a flashlight down towards the pool, asking in Turkish, how long you are going to stay in there. The first time, (because of communication issues) we go back out and cook dinner while we are waiting for the pool to be free again. The second time, we are a little wiser. We learn how to say ´30 minutes´ in Turkish so that we can shout it up when the next group shows up. So finally we can actually relax and enjoy the warm water, while watching the night sky full of stars.

The second special place is Ihlara Valley south- east of Selime, with a large amount of hidden human-built caves and even whole churches carved into the rock. You only see a little door shaped entrance on the rockface, and then suddenly you enter a big room with a high ceiling and colourful wall paintings. We sneak into the Ihlara valley early in the morning and cycle all the way from Belisirma to Ihlara. Well, in the end, we push our bikes most of the way. The path is very narrow and goes through big boulders and every once in a while there are stairs. It´s exhausting and I´m very happy that we are able to help each other in some parts. The valley is amazing though. I can surely recommend visiting it, but don´t bring your bike with you.

Another unique landscape we go through is the area around Lake Tuz and the lake itself. It´s the second largest lake in Turkey and just like the name says it (Tuz = salt in Turkish), it´s a salt lake. For a little tiny stretch it makes you think of the Uyuni Salt flat in Bolivia. The three salt mines produce 63% of the salt consumed in Turkey. It´s were we bump into Marcel from Poland and Felix from Germany, who we end up cycling with for a day and share the campsite in the evening.

My personal highlight in Turkey is Cappadocia and the rise of hundreds of hot air balloons during sunrise. Cappadocia is much bigger than most people think. But when travellers talk about it, they often mean especially the area around Göreme. Cappadocia used to be only knows for its cave houses. It´s funny to see the old postcards. There you have old photos with only those cave houses, but someone edited/ photoshopped a balloon in every single landscape. The tourism around the balloon flights started between 2000 and 2010. Now, every single day, when the weather is good, hundreds of balloons from many different companies launch just before sunrise. Most of the baskets can fit up to 25 people. To be honest, apart from the fact, that you can end up paying up to 280€ for being a passenger in one of the balloon baskets, I think it´s even more special to watch all the balloons from down below. We put our tents on a quite exposed hill, hoping that we will have a good view from there the next morning. We do! The weather is perfect, there are balloons popping up all around us and some just one hundred meters behind our tents. I have tears in my eyes, because it is so magical.

The Adhan from the mosques is our constant companion in Turkey. I enjoy listening to the sound in the distance. The few times, when we are camping almost right next to a mosque, it´s way too loud though. No need for an alarm anymore, since the first pray is around 5 o´clock in the morning. For Hector, the mosque becomes the number one stop, no matter where we arrive. There is water, toilets, usually a tea place or a small shop nearby and if you´re lucky, you can even take a shower. He keeps calling it the ´rest stop´ for travelling cyclists.

A few days after leaving Cappadocia, we decide to hitchhike for a bit. Its already the beginning of October and if we want to see Georgia without snow and maybe with the possibility to do some hikes as well, we should get there soonish. We skip the whole stretch from Kayseri to Askale, which would have been the area, where you mainly need to cycle on bigger roads anyways. Hitchhiking is fun in Turkey. You can stand on the highway and even the big Lorries stop. I never took a ride with a lorry. I once had a bad experience in Europe, only while asking drivers on the parking lot, if they can give me a lift. Now, with Hector, my travel buddy, but for other people officially my husband, I feel safe enough. We get three lifts in two days, skipping 580km in total. It is perfect, apart from the sauna in the driver´s cab. I think the drivers all though, we might feel cold. In the end we were sweating almost more in there than while cycling.

In the north-east of Turkey we want to go on a three-day hike in the Kackar mountains national park. We had planned to find somewhere to leave the bikes in Yusufeli. Hector starts chatting with a taxi driver. Even though the communication is only possibel with google translate, the guy is really kind and willing to help. He offers us, that we can leave our bikes in his garage and he even has an old military backpack, Hector can borrow. That was our second worry, because Hector doesn´t carry a backpack.

Yusufeli is located in a very barren mountainous, rocky and steep landscape. The town looks like it has been build just recently. There are no trees, no old building and it doesn´t have the typical Turkish flair like other towns here have. On my offline map I realise that the town is in a different location than where we see it. I double-check with google maps and when you zoom in on the satellite view, you can actually find two different images. It turns out that the old Yusufeli is down it the valley. In the valley which is flooded with water now. I´m curious and try and find Information about it on google and ask locals. I find out, that the village got flooded and died just two years ago. People I talk to, are sad. The whole village got moved up there on the hillside, but they say it is not the same. They miss the old Yusufeli. The town, which is completely under the water now, connected three valleys, it was green, had lots of trees, some pretty houses and was famous for rafting.
There are place like this in Austria as well. For example the ´Reschen See´, where there is only the church tower sticking out of the lake. But it´s a long time ago, so maybe not as present as in Yusufeli.

We are doing a three day trekking in the Kackar mountain national park. Unfortunately we don´t make it do the summit of the highest peak due to too much snow on some slopes, but we are still enjoying it a lot. The scenery is beautiful and peaceful. It´s nice to get away from civilisation and traffic.

Once we are back at the bikes, we have some cay with the taxi driver. Out plan is to hitchhike from here to Artvin the next day. Since they had flooded most of the valley two years ago, where the road used to be in, they had build an endless network of tunnels through the steep mountains instead. We feel like skipping those forty tunnels to Artvin, some of them up to 3,5 kilometres long. But this time it doesn´t work out. We end up cycling for twenty kilometres and through 18 of the tunnels. It´s not much fun and we feel quite unsafe but we make it. When it gets dark we reach a gas station, where we find water and a flat spot to pitch our tent. The next day, we manage to get a ride to Artvin in the morning, from where we keep cycling towards the coast. We reach Hopa just in time for the sunset over the black sea.

Our time in Turkey is over. We are going to cross the border the next day. I´m a little sad but at the same time I´m full of gratitude, pride and anticipation. These five weeks in Turkey have been amazing and I´m very happy, that I was able to share this part of my adventure. Gracias Hector!

But now, let´s go to Georgia:)

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Nachdem ich am 6. September die Grenze zur Türkei überquere, komme ich am nächsten Tag in der Bike Academy in Lüleburgaz an. Manchmal ist es schön, an Orte zurückzukehren, die man schon kennt. Als ich im Jahr 2022 aus Kirgisistan in die Türkei flog, war ich schon mal für zwei Tage dort. Die Bike Academy ist auf warmshowers.org gelistet. Aber sie ist so viel mehr, als nur ein Ort, wo reisende Radler schlafen können. Vielmehr ist sie ein Treffpunkt für Radreisende, die nach Osten oder Westen durch diesen schmalen Landstrich im Westen der Türkei fahren, der mit Europa verbunden ist.

Dieses Mal sind nicht so viel Leute dort, wie in 2022. Aber dennoch treffe ich ein paar andere liebe und lustige Radfahrer-innen. Es ist immer schön, ab und zu mit anderen Radreisenden zu plaudern. Die Themen und das Verständnis dafür, was die andere Person eigentlich tut, sind völlig anders als bei den Gesprächen, die man beispielsweise immer mal wieder mit Einheimischen führt, oder gar mit Freunden daheim.

Mit dreien von ihnen, Peter und Felix aus Österreich und Hector aus Spanien, schließe ich mich zusammen und wir fahren zusammen nach Istanbul. Es ist schon eine Weile her, dass ich mit jemandem zusammen gereist bin, aber ich genieße die gemeinsame Zeit. Wir kommen am zweiten Tag spät abends in Istanbul an. Obwohl wir mit der U-Bahn vom Stadtrand Istanbuls fast bis ins Zentrum fahren, ist es überwältigend. Mit 16 Millionen Einwohnern ist es zwar nicht die Hauptstadt, aber die größte Stadt der Türkei. Eine Besonderheit an Istanbul ist, dass es die einzige Stadt ist, die auf zwei verschiedenen Kontinenten liegt, Europa und Asien.

Bei meinem ersten Besuch hier im Jahr 2022 habe ich nicht mehr als den Flughafen, die U-Bahn und den Bus, um aus der Stadt herauszukommen, gesehen. Nachdem ich ein paar Monate in abgelegenen Gegenden Zentralasiens verbracht habe, hatte ich keine Lust, eine Großstadt zu erkunden. Diesmal plane ich jedoch, ein paar Tage hier zu bleiben, um auf Entdeckungsreise in dieser riesen Metropole zu gehen und mir Zeit zu lassen. Aber letztendlich passen Mina und Großstädte einfach nicht gut zusammen. Nach nur einem Tag denke ich bereits darüber nach, am nächsten Tag abzureisen. Es hat sehr wenig Natur in der Stadt, die Luftqualität ist schlecht und überall sind Menschen, Verkehr und Gebäude. Natürlich ist es interessant, die verschiedenen Viertel zu erkunden, und man kommt mit der U-Bahn, der Straßenbahn und den Booten überall hin, aber trotzdem … für mich fühlt es sich an wie ein Gefängnis, in dem ich nicht atmen kann.

Ich entscheide mich schließlich noch einen zweiten Tag zu bleiben. Aber nur, weil ich mich noch mit einigen Leuten treffe, die ich in Lüleburgaz kennengelernt habe, und weil ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung habe, wohin oder in welche Richtung die Reise ab Istanbul geht. Aber ja, am dritten Tag mache ich mich auf den Weg. „Tschüss Istanbul, schön, dich kennengelernt zu haben, aber noch schöner, wieder abzureisen.“

In der Touristeninformation am Bahnhof hatte ich mir eine große Papierkarte der Türkei besorgt, die ich am Abend vor meiner Abreise noch gemeinsam mit meiner Warmshowers- Gastgeberin in Kadiköy studiere. Die Türkei ist viel größer, als ich dachte. Wenn ich vor dem ersten großen Schneefall in Georgien ankommen will, muss ich entweder auf ziemlich direktem Weg dorhin fahren, also1300 km auf großen Straßen, ohne besonders schöne Orte oder Sehenswürdigkeiten zu sehen, oder ich mache ein paar Umwege, erkunde genau solche Orte und trampe vielleicht ein bisschen, wenn nötig. Ich wähle die zweite Option und mache mich auf den Weg Richtung Eskisehir und zum Tuz-See. Auf dem Weg hinunter zur Fähre in Gebze bricht mit ein Speichen-Nippel an meinem Hinterrad, sodass eine der Speichen nicht mehr mit der Felge verbunden ist. Auf den 74.000 km, die ich nun schon mit meinem Reiserad „Peanutbuttercup“ gefahren bin, ist dies der allererste gebrochene Nippel/Speiche. Es ist Freitag, der 13. Zum Glück schaffe ich es schnell, das Rad mit Ersatzteilen zu reparieren und kann endlich aus diesem Großstadtdschungel rausfahren. Wieder von Bäumen, Feldern und frischer Luft umgeben zu sein, fühlt sich großartig an.

Hector, der Spanier, mit dem ich von Lüleburgaz aus für zwei Tage zusammen gefahren bin, verlässt Istanbul am selben Tag. Bis Eskisehir ist unsere grob geplante Route für die nächsten Tage ungefähr gleich, also beschließen wir, uns wieder zu treffen und bis dahin gemeinsam zu fahren. Lustigerweise werden aus diesen drei Tagen am Ende 1,5 Monate. Ich reise mit Hector zusammen die ganze Strecke bis nach Georgien. Er ist ein lustiger Reisegefährte, locker, aufgeschlossen, wenn es um Begegnungen mit Einheimischen oder Ideen für die Route, das Essen oder Campingplätze geht. Er lebt gerne draußen, genauso wie ich; kein Bedarf an Hotels oder teuren Touristenattraktionen. Wir sind sehr zufrieden, einfach mit unseren Fahrrädern herumzufahren, zu campen, wo auch immer wir wollen, und so die Türkei zu erkunden.
Ein weiterer positiver Aspekt daran, einen Reisegefährten aus Spanien zu haben, ist: Ich kann mein Spanisch verbessern und letztendlich ist es mir sogar möglich mehr zu üben, als während meiner Zeit in Spanien.

Die Gastfreundschaft und Herzlichkeit in der Türkei sind überwältigend. Von Anfang an vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht zum Tee eingeladen werden. An den wenigen Tagen, an denen ich allein in der Türkei unterwegs bin, bin ich immer die einzige Frau in den ´Teestuben´ und fühle mich etwas beobachtet. Trotzdem kann ich sagen, dass ich mich während meiner gesamten Zeit in der Türkei sicher und wohl fühle.

Einige Beispiele für die Herzlichkeit in der Türkei:

Wir halten an einer Tankstelle, um einen platten Reifen zu reparieren. Ein Tankwarte kommt heraus und bietet uns Tee an.
Wir halten an einem mit Melonen beladenen Lastwagen am Straßenrand und wollen eine Melone kaufen. Der Herr besteht jedoch darauf, sie uns zu schenken
Wir fahren auf einer langen etwas abgelegenen Straße, als ein Auto anhält und ein Herr aussteigt, um jedem von uns eine Dose Energydrink zu geben.
Wir halten an einer kleinen Imkerei in einem sehr abgelegenen Tal, um unseren Honigbehälter aufzufüllen. Der Herr möchte aber kein Geld dafür
Als wir gerade anfangen nach einem Campingplatz Ausschau zu halten, spricht uns ein Mann auf der Straße auf Türkisch an. Er möchte uns zu einem Tee einladen. Wir folgen ihm und am Ende essen wir mit ihm und seiner Frau gemeinsam zu Abendessen. Es ist dunkel, als wir unser Zelt auf einem Feld etwas abseits der Straße aufschlagen.
Wir erreichen das kleine Dorf „Sinanli“, wo wir anhalten, um in einem winzigen Laden ein paar Dinge für das Abendessen zu kaufen und Wasser aufzufüllen. Der „Dorfboss“, der vor dem Laden steht, unterhält sich mit Hector, während ich einkaufen gehe. Der Mann lädt uns ein, in dem Dorf zu übernachten und bietet uns einen Baucontainer mit einem Zimmer und einem Bett darin an. In der Moschee könnten wir duschen. Er gibt uns den Schlüssel und wünscht uns eine erholsame Nacht

Dank Hector, der im Vorraus etwas mehr recherchiert hatte als ich, besuchen wir unterwegs einige wunderschöne historische Stätten. Die Türkei ist bekannt für seine Höhlen und unterirdischen Städte. Das Phrygische Tal und Midas sind unser erster Halt. Es ist atemberaubend zu sehen, was die Menschen im 9. Jahrhundert v. Chr. in diese Felsen gehauen haben, und sich vorzustellen, wie das Leben damals gewesen sein muss. Die Orte sind leicht zugänglich und kostenlos. Und ich schätze, aufgrund der späten Jahreszeit sind die einzigen Menschen, die wir treffen, Hirten mit ihren Schafen und ihrem Esel (ja, der Esel aus Marokko verfolgt mich immer noch auf meiner Reise).

Wir kommen am Nachmittag in Selime an. Als wir herausfinden, dass man, um in das Tal zu gelangen, wo wir geplant hatten, zu zelten, tatsächlich Eintritt zahlen muss, ändern wir unsere Pläne. Hector unterhält sich mit dem Security an einem der Eingänge. Genau dieser Mann ist es, der uns darauf hin weist, dass es oben am Berg eine natürliche heiße Quellen hat. Wir müssten nur der Straße weiter folgen. Er meint, dass wir dort wahrscheinlich auch zelten könnten. Ich bin etwas skeptisch, weil ich nicht sicher bin, ob wir die heiße Quelle so leicht finden werden. Und wer weiß, ob es nicht nur eine kleine Pfütze oder ein Bach ist, der den Berg hinunterläuft. Wir fahren dennoch in die Richtung und haben Glück. Obwohl sie etwas versteckt liegt, finden sie auf Anhieb und es stellt sich heraus, dass es sich um einen kleinen, versteckten, aber richtigen natürlichen Pool mit super warmem Wasser handelt. Es ist ein Paradies! Wir stellen die Zelte etwas weiter oben an dem Hügel auf einer flachen Stelle auf. Die Sonne ist schon fast untergegangen, aber es ist ganz schön viel Betrieb. Und das Besondere daran ist, dass die Leute den kleinen Pool nicht wie beispielsweise in Island teilen. Nein, man gibt sich gegenseitig Privatsphäre, insbesondere wenn gemischte Geschlechter beteiligt sind. Es kann also passieren, dass man gerade ins warme Wasser gestiegen ist und plötzlich Einheimische auftauchen, mit einer Taschenlampe in Richtung des Pool leuchten und auf Türkisch fragen, wie lange man dort bleiben wird. Beim ersten Mal (aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten) gehen wir wieder raus. Wir nutzen die Zeit, in der wir warten, bis der Pool wieder frei ist, um das Abendessen zu kochen. Beim zweiten Mal sind wir schlauer und lernen, auf Türkisch „30 Minuten“ zu sagen, sodass wir das beim Auftauchen der nächsten Gruppe hochrufen können. So schaffen wir es tatsächlich noch zu entspannen und das warme Wasser zu genießen, während wir in den Sternenhimmel schauen.

Der zweite besondere Ort ist das Ihlara-Tal südöstlich von Selime mit einer großen Anzahl versteckter, von Menschen gebauter Höhlen und sogar ganzen Kirchen, die in den Fels gehauen sind. Man sieht nur einen kleinen türförmigen Eingang in der natürlichen Felswand und dann plötzlich betritt man einen großen Raum mit hohen Decken und farbenfrohen Wandmalereien. Wir schleichen frühmorgens in das Ihlara-Tal und radeln den ganzen Weg von Belisirma nach Ihlara. Naja, letztendlich schieben wir unsere Räder den größten Teil des Weges, da der Weg oft nur ein schmaler Pfad durch große Boulder hindurch ist und ab und zu Treppenstufen kommen. Es ist anstrengend und ich bin sehr froh, dass wir uns an manchen Stellen gegenseitig helfen können. Das Tal ist allerdings echt schön und beeindruckend. Ich kann einen Besuch nur empfehlen, aber nehmt nicht euer Fahrrad mit.

Eine weitere einzigartige Landschaft, durch die wir fahren, ist die Gegend um den Tuz-See und der See selbst. Es ist der zweitgrößte See der Türkei und wie der Name schon sagt (Tuz = Salz auf Türkisch), ist es ein Salzsee. Ein kleines mini Stück erinnert er an die Uyuni-Salzwüste in Bolivien. Die drei Salzminen produzieren 63 % des in der Türkei konsumierten Salzes. Hier treffen wir Marcel aus Polen und Felix aus Deutschland, mit denen wir einen Tag lang gemeinsam fahren und uns abends den Platz zum campen teilen.

Mein persönliches Highlight in der Türkei ist Kappadokien und der Aufstieg von Hunderten Heißluftballons bei Sonnenaufgang. Kappadokien ist viel größer, als die meisten Leute denken. Aber wenn Reisende davon sprechen, meinen sie oft vor allem die Gegend um Göreme. Kappadokien war früher nur für seine alten Höhlenbehausungen bekannt. Es ist lustig, wenn man alte Postkarten in den Souvenirläden sieht. Dort wurden alte Fotos von eben den erwähnten Höhlenbehausungen genommen und jemand hat auf jedes einzelne in qualitativ nicht sehr hochwertiger Weise einen Ballon gephotoshoppt. Der Tourismus rund um die Ballonfahrten begann zwischen den Jahren 2000 und 2010. Jetzt starten bei gutem Wetter kurz vor Sonnenaufgang jeden Tag Hunderte von Ballons von etlichen verschiedenen Unternehmen. Die meisten Körbe bieten Platz für bis zu 25 Personen. Ehrlich gesagt, abgesehen davon, dass man bis zu 280 € zahlen kann, um Passagier in einem der Ballonkörbe zu sein, finde ich es viel spezieller und spaktakulärer, all die Ballons von unten zu beobachten. Wir stellen unsere Zelte auf einem ziemlich exponierten Feld auf und hoffen, dass wir am nächsten Morgen von dort aus eine gute Aussicht haben werden. Das haben wir! Das Wetter ist perfekt und überall um uns herum steigen Ballons auf, einige davon nur hundert Meter hinter unseren Zelten. Ich habe Tränen in den Augen, weil es so magisch ist.

Der Adhan der Moscheen ist unser stetiger Begleiter in der Türkei. Ich genieße es den Klängen in der Ferne zu lauschen. Die wenigen Male, die wir fast direkt neben einer Moschee zelten, ist es jedoch viel zu laut. Ein Wecker ist so jedenfalls nicht mehr nötig, da das erste Gebet gegen 5 Uhr morgens ist. Für Hector wird die Moschee, egal wo wir ankommen, Anlaufstelle Nummer Eins. Es hat Wasser, Toiletten, meist ein Café oder ein Lädchen in der Nähe und wenn man Glück hat, kann man sogar duschen. Er bezeichnet es immer wieder gerne als Rastplatz für Radreisende.

Ein paar Tage nachdem wir Kappadokien verlassen haben, beschließen wir, ein Stück zu trampen. Es ist bereits Anfang Oktober und wenn wir Georgien ohne Schnee und vielleicht mit der Möglichkeit, auch ein paar Wanderungen zu machen, erreichen wollen, sollten wir bald mal dort ankommen. Wir lassen die ganze Strecke von Kayseri nach Askale aus, was sowieso die Gegend gewesen wäre, wo man viel auf größeren Straßen fahren muss. Trampen in der Türkei macht Spaß. Man kann auf der Schnellstraße am Rand stehen und sogar die großen Lastwagen halten an. Ich bin noch nie mit einem Lastwagen mitgefahren. Ich hatte einmal eine schlechte Erfahrung in Europa, schon nur als ich Fahrer auf dem Parkplatz fragte, ob sie mich mitnehmen könnten. Jetzt, mit Hector, meinem Reisegefährten, aber für andere aktuell offiziell mein Mann, fühle ich mich sicher genug. Wir kommen mit drei Mitfahrgelegenheiten in zwei Tagen insgesamt 580 km weit. Es ist perfekt, abgesehen von der Sauna im Fahrerhaus. Ich glaube, die Fahrer hatten alle Sorge uns könnte kalt werden. Am Ende haben wir drinnen sietzend im LKW fast mehr geschwitzt als beim Radfahren.

Im Nordosten der Türkei wollen wir eine dreitägige Wanderung im Nationalpark des Kağık-Gebirges unternehmen. Wir hatten uns vorgenommen, die Räder in Yusufeli unterzustellen. Als wir dort ankommen, quatscht Hector mit einem Taxifahrer. Obwohl die Verständigung nur mit Google Translate möglich ist, ist der Mann sehr nett und hilfsbereit. Er bietet uns an, dass wir unsere Räder in seiner Garage unterstellen könne und hat sogar einen alten Militärrucksack, den Hector ausleihen kann. Das war unsere zweite Sorge, denn Hector hat keinen Rucksack dabei.

Yusufeli liegt in einer sehr kargen, bergigen, felsigen und steilen Landschaft. Die Stadt sieht aus, als wäre sie erst vor kurzem erbaut worden. Es gibt keine Bäume, keine alten Gebäude und es hat nicht das typisch türkische Flair, das andere Städte hier haben. Auf meiner Offline-Karte stelle ich fest, dass die Stadt an einer anderen Stelle liegt, als wo wir sie vorfinden. Ich vergewisse mich nochmal auf google maps mit der Satllitenansicht. Dort hat man, je nachdem wie weit man ranzoomt, zwei verschiedene Ansichten. Es stellt sich heraus, dass das alte Yusufeli unten im Tal liegt. In dem Tal, das jetzt unter Wasser steht. Ich bin neugierig und versuche, bei Google Informationen darüber zu finden und die Einheimischen zu fragen. Ich finde heraus, dass das Dorf erst vor zwei Jahren geflutet wurde und ausgestorben ist. Die Leute, mit denen ich spreche, sind traurig. Das ganze Dorf wurde dort oben auf den Hügel verlegt, aber sie sagen, es sei nicht mehr dasselbe. Sie vermissen das alte Yusufeli. Die Stadt, die jetzt komplett unter Wasser steht, verband drei Täler, sie war grün, hatte viele Bäume, einige hübsche Häuser und war für das Rafting berühmt. Auch in Österreich gibt es solche Orte. Zum Beispiel der Reschensee, wo nur noch der Kirchturm aus dem See ragt. Aber es ist schon lange her und dadurch nicht mehr ganz so präsent wie in Yusufeli.

Wir machen eine dreitägige Wanderung im Kackar-Nationalpark. Leider schaffen wir es nicht bis zum Gipfel, da auf einigen Hängen schon ganz schön viel Schnee liegt, aber wir genießen es trotzdem sehr. Die Landschaft ist wunderschön und friedlich. Es tut gut, der Zivilisation und dem Verkehr für eine Zeit lang zu entkommen.

Nachdem wir wieder bei den Rädern sind und noch einen Tee bei dem Taxifahrer daheim getrunken haben, geht es weiter. Wir planen per Anhalter nach Artvin zu fahren. Da vor zwei Jahren der größte Teil des Tals, in dem die Straße früher verlief, überflutet wurde, wurde stattdessen ein endloses Netz an Tunnel durch die steilen Berge gebaut. Wir sind nicht ganz so erpicht darauf, durch die vierzig Tunnel nach Artvin zu radeln, von denen einige bis zu 3,5 kilometer lang sind. Aber dieses Mal haben wir nicht so viel Glück. Am Ende fahren wir doch zwanzig Kilometer mit dem Rad und durch insgesamt 18 der Tunnel. Es macht keinen großen Spaß und wir fühlen uns ziemlich unsicher. Aber wir kommen heile an. Als es dunkel wird, erreichen wir eine Tankstelle, wo wir Wasser und einen ebenen Platz zum Aufstellen unseres Zeltes finden. Am nächsten Tag gelingt es uns, morgens eine Mitfahrgelegenheit nach Artvin zu arrangieren, von wo aus wir weiter Richtung Küste radeln. Wir erreichen Hopa gerade rechtzeitig zum Sonnenuntergang über dem Schwarzen Meer.

Unsere Zeit in der Türkei ist vorbei. Wir werden am nächsten Tag die Grenze nach Georgien überqueren. Ich bin ein wenig traurig, aber gleichzeitig voller Dankbarkeit, Stolz und Vorfreude. Diese fünf Wochen in der Türkei waren unglaublich und ich bin sehr froh, dass ich diesen Teil meines Abenteuers mit jemandem teilen durfte. Gracias Hector!

Nun aber auf nach Georgien!

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Morocco- Enjoying some company exploring my first country in Africa

March 9, 2024 minatravelstheworld1 Comment

On January 22nd I take the ferry from Algeciras to Ceuta. On the ferry I meet Julien, a French guy, who is also a longdistance cyclist and traveler. We chat quite a bit on the crossing and arrange to meet up on the next day. The first night in Morocco I´m able to stay in the guest room of a ‘Warmshowers’ host. I learn a lot about Moroccan culture in a short time, I learn how to properly pour green tea in Morocco and I have my first culinary experiences at breakfast. I am grateful for the hospitality, but also worried cause of the statement, that I should under no circumstances do wild camping in Morocco. It is far too dangerous and even he, as a local, would never camp wild in Morocco. Cycling during the day isn’t a problem at all. So I set off still with mixed feelings. Morocco is the first country of my last continent to travel in and despite the uncertainty, I am looking forward to what is to come; whatever that may be.

The next day I meet the French guy Julien again. We spend a day in Chefchaouen, where we explore the small blue streets and it seems like we can tick off the first tourist stop and Instagram hotspot. Although parts of it are very touristy, it is fun to discover the first Moroccan city. In the evening Julien and I decide to continue traveling together the next day. We are thinking to go in the same direction anyway and traveling together might be more fun than traveling alone. The following two weeks are filled with little adventures, varied landscapes, lots of coffee/tea stops, some unhealthy and escalating bakery visits, lots of laughs, new experiences, endless open space in nature and a number of beautiful camp spots (my worries were unjustified and also my Warmshowerhost’s concerns have not been confirmed – we camped wild throughout and had no problems).

The north of Morocco awaits us with green hills. There are forests, lush green meadows and the locals do some agriculture. Smaller fields are cultivated with donkeys, while larger fields show traces of tractors.
The small towns we pass through are lively and they all have a different character. However, there is almost always a mosque, a small shop or kiosk, a fruit or vegetable stand, a cafe and a few stray dogs. The coffee/tea rooms are always busy, mostly men sitting there. We get very excited, when, on top of that, we find a small bakery, where we can satisfy our sugar needs with all kinds of goodies. Most of the time, the small cookies, cakes and pastries are packed in a little white cardboard box. It is not uncommon for this box to be huge when we go shopping, since we are two (most of the time) hungry cyclists and choosing for me is always a hard task.

We also try a number of dishes from the local warm cuisine, sometimes without actually knowing what they are. Prices range from €0,60 for a soup, €1.50 for a sandwich to €3.50 for a Tajin (probably one of the most famous local dishes). While Julien usually gets an extra sandwich to-go from somewhere every day, I enjoy using all the fresh ingredients from the little stands on the road. You can find fresh bread every day and the selection of local fruit and vegetables is big and cheap. I particularly celebrate the fact, that you can find fresh parsley and fresh coriander everywhere. Sometimes an old lady sits on the side of the road and sells just those two things tied together in small bundles, probably from her garden. A bunch of coriander only costs €0,20. During my time in Morocco, I refine almost every dinner with the green ingredient.

On the roads you notice, that almost every vehicle is being used to its full potential. Taxis, other cars, but also buses and trucks, have all sorts of things strapped to the roof and sometimes it looks like they are only poorly secured. It´s also very common, that people; who stand on the side of the road and give a hand signal will for sure get a ride. If you look in comparison, in Morocco there are only just under 100 cars per 1000 inhabitants; in Germany, according to destatis, there are over 580 cars per 1000 inhabitants. The hitchhiking culture is much more widespread than here, which I find very positive and which reminds me of Kyrgysztan. It happens so many times, that people in Germany and other European countries are sitting alone in the car and, without ever having had any experience with it, are reluctant to pick up a hitchhiker. In Morocco it’s no problem at all to hitchhike. It’s a nice feeling to know, that thanks to the locals, being uncomplicated and open, you could get away from anywhere even with a bicylce, if this would be necessary due to a broken rim or something like that.

The weather is perfect for cycling. The sun shines every day, which you can almost rely on and you know that the equipment, which may still be wet from the morning dew, will dry again. Only the nights and especially the mornings are often freezing cold. Since we cycle through the various Atlas mountains ranges, we rarely get below 1000 m of altitude. So a few times we start off in the morning wrapped up in a down jacket and wearing gloves.

One thing, we find a little harder to deal with in Morocco are the expectations of the children in some areas. Caused by other tourists, who have previously traveled through these places and have given them candy, a soccer ball or money, they seem to have learned, that you always get something from traveling foreigners. The expectations towards us are correspondingly high. However, for a variety of reasons, we do not follow the behavior of tourists and do not give sweets or money. As a “thank you” we are pelted with pebbles and stones or, when we are slow on an uphill, they push against our panniers, which makes us loose our balance. A loud direct call or sudden stopping sometimes helps. A few times, an adult local intervenes and reprimands them. Nevertheless, because of the experiences we´ve made in this form, we begin to have an unpleasant feeling, when we enter a small town and suddenly there are 10 or 15 children on the street. Crazy, right? In a van or car this may not matter that much. However, being exposed to flying stones as a cyclist is not a pleasant feeling.
When we cycle through areas, that are less influenced by tourism and travelers, we experience a totally different behavior. As I have experienced it in many other countries, the children stand on the side of the road and hold out their hands, so that we can high-five as we cycle past. Both, the children and we, laugh with joy. A much nicer feeling than dodging stones!

What also takes some time to get used to or requires adjustment, is the water shortage and drought in Morocco. This is the fifth year, that not enough rain has fallen, which is noticeable in streams, rivers, lakes and even the reservoirs. For us this means, that we always have to plan a little in advance in order to have enough water with us, even in the mountains. When I cycled in Kyrgysztan it was dry as well, but we hardly had any problems finding water in the mountains. In Morocco there is no water, even in the large rivers shown on the map. We often ask ourselves how the locals manage to grow things or how they have enough water to survive in the dry areas. I am very aware of the preciousness and importance of water as a resource, especially caused by travelling through countries like Morocco, where one is confronted with extremely long-term drought. In my normal travel routine, I only need a maximum of 9-10 liters of water per day. This includes drinking, cooking breakfast, washing up, cooking dinner, washing up and a quick shower with my water bladder.
I think it doesn’t matter where in the world you are. Even if you live in the mountains right next to a spring, where water seems to endlessly bubble to the surface, you should develop an awareness that this resource is not endless.

Southeast of Fes the landscape changes quite quickly and we cycle through barren but beautiful areas. Instead of the lush green in the north, we are now surrounded by a wide variety of rocks in every brown and gray tone you can imagine. When it’s windy, you’re completely exposed to it and we are happy to take turns cycling in the slipstream of the other person. Every little town we pass through and every collection of trees seems to me like a small oasis, without us already being in the desert. Our camping spots vary and none of the places score worse than 7 in our rating system of 1-10. It feels like you live in a 4-5 star hotel every day.

The route that we cover together in Morocco leads roughly from Ceuta via Chefchaouen, Fes, near Ifran, Zaida, El-Rich, Tamtetoucht, Boumalne Dades to Ouarzazate. We study the map every now and then and look for the smallest roads possible.
I didn’t really have a plan for my route in Morocco. Since I had now driven quite far south though, but wanted to be back in Granada by mid-February, I had to slowly make my way back.
In Ouarzazate I say goodbye to Julien. He continues towards Mauritania. I, on the other hand, cycle over to the coast, where I take an overnightbus from Agadir to Tangier on February 13th, which, admittedly, is very cramped since the bus is fully booked. It feels like a small prison to me.

It was nice and very enriching to cycle once again with another person. But also for the short time that I travel alone in Morocco, I feel safe and comfortable.

By ferry, hitchhiking and taking a bus, I arrive in Granada on February 16th. I am renting a house for one month in a small mountain village nearby. My sister is there during that time and we are doing some rockclimbing together. Our parents are also coming to visit for a week and the door is open for guests. Finally I´m able to give back some of the hospitality, I so often receive on my trips. When I arrive at the house and the moment I see the main entrance door, I have a big smile on my face. The silhouette of a donkey is painted above the front door, which for me has become a symbol of Morocco. Back in Spain it reminds me once again of wonderful, fun, adventurous and impressive three weeks in the country in northern Africa.

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Am 22. Januar nehme ich die Fähre von Algeciras nach Ceuta. Auf der Fähre treffe ich Julien, einen Franzosen, der ebenfalls länger mit dem Rad unterwegs ist. Wir qutaschen auf der Überfahrt und verabreden uns für den nächsten Tag. Die erste Nacht in Marokko darf ich bei einem ´Warmshowers´Gastgeber im Gästezimmer schlafen. Ich lerne in kurzer Zeit sehr viel über die Marokkanische Kultur, lerne, wie man den grünen Tee in Marokko richtig einschenkt und darf beim Frühstück meine ersten kulinarischen Erfahrungen machen. Ich bin dankbar für die Gastfreundschaft, allerdings auch verunsichert durch die Aussage, dass ich auf keinen Fall wild zelten solle. Es sei viel zu gefährlich und selbst er, als Einheimischer würde niemals wild zelten in Marokko. Das Radfahren tagsüber sei aber gar kein Problem. Mit weiterhin gemischten Gefühlen machen ich mich also auf den Weg. Marokko ist das erste Land meines letzten zu bereisenden Kontinents und trotz der Unsicherheit, freue ich mich auf das was kommt; was auch immer das sein mag.

Am nächsten Tag treffe ich den Franzosen Julien wieder. Wir verbringen einen Tag in Chefchaouen, wo wir die kleinen blauen Gassen erkunden und somit scheinbar den ersten Touristenstop und Instagram hotspot abhaken können. Obwohl es in Teilen sehr touristisch ist, macht es Spaß die erste Marokkanische Stadt zu entdecken. Am Abend beschließen Julien und ich ab dem nächsten Tag zusammen weiterzureisen. Wir wollen sowieso in die selbe Richtung und gemeinsam reist es sich ja manchmal besser als alleine. Es folgen zwei Wochen, gefüllt mit kleinen Abenteuern, abwechslungsreicher Landschaft, vielen Kaffee-/ Tee-Stops, einigen ungesunden und eskalierenden Bäkerei Besuchen, vielen Lachern, neuen Erfahrungen, endloser Weite und etlichen wunderschönen Zeltspots (meine Sorge war unberechtigt und die Bedenken meines Warmshower-hosts haben sich nicht bestätigt- wir haben durchweg wild gezeltet und hatten keinerlei Probleme).

Der Norden Marokkos erwartet uns mit grünen Hügeln. Es gibt Wälder, saftig grüne Wiesen und die Einheimischen betreiben Landwirtschaft. Kleinere Felder werden mit Eseln bestellt, auf den größeren sieht man Spuren von Traktoren. Die kleinen Orte, durch die wir kommen sind quirlig und haben alle einen unterschiedlichen Charakter. Fast immer findet mal jedoch eine Moschee, ein kleines Lädchen oder Kiosk, einen Obst-/ oder Gemüsestand, ein Cafe und ein paar streunernde Hunde. Die Kaffee-/ Teestuben sind immer gut besucht, vorwiegend von Männern. Die Freude ist besonders groß, wenn wir auch noch eine kleine Bäckerei finden, in der wir unseren Zuckerbedarf mit allerlei Leckereien stillen können. Meistens werden die kleinen Kekse, Küchlein und Gebäckstücke in eine weiße Pappbox verpackt und nicht selten ist diese riesig, weil es bei der Auswahl als hungrige Radreisende wieder etwas eskalliert ist.

Auch bei der einheimischen warmen Küche probieren wir etliche Gerichte, manchmal ohne direkt zu wissen, was es eigentlich ist. Die Preise liegen zwischen 60 Cent für eine Suppe, 1,50€ für ein Sandwich bis hin zu 3,50€ für eine Tajin (wohl eines der bekanntesten lokalen Gerichte). Während sich Julien eigenlich täglich irgendwo ein Sandwich to-go holt, genieße ich es immer mal wieder Gebrauch von den ganzen frischen Zutaten von den kleinen Ständen zu machen. Jeden Tag findet man frisches Brot und die Auswahl an lokalem Obst und Gemüse ist groß und günstig. Besonders feier ich, dass man überall frische Petersilie und frischen Koriander findet. Manchmal sitzt eine alte Dame am Straßenrand und verkauft nur die zwei Sachen als kleine Bunde zusammengebunden, wahrscheinlich aus ihrem Garten. Ein Bund Koriander kostet umgerechnet 20 Cent. Während der Zeit in Marokko verfeiner ich fast jedes Abendessen mit der grünen Zutat.

Auf den Straßen fällt auf, dass so gut wie jedes Fahrzeug, was unterwegs ist, voll ausgenutzt wir. Bei Taxen, anderen Autos, aber auch Bussen und LKW´s wird allerlei aufs Dach geschnürrt und manchmal nur eher provisorisch, beziehungsweise notdürftig gesichert. Es ist zudem eine Selbstverständlichkeit, das Leute, die am Straßenrand stehen und ein Handzeichen geben, mitgenommen werden. Wenn man im Vergleich schaut, gibt es in Marokko nur knapp 100 PKW pro 1000 Einwohner, in Deutschland sind es laut destatis über 580 PKW´s pro 1000 Einwohner. Die Anhalter oder Autostopp Kultur ist also noch viel verbreiteter als bei uns, was ich sehr positiv finde und was mich an Kyrgysztan erinnert. Wie oft sitzen Menschen in Deutschland und auch anderen europäischen Ländern alleine im Auto und sind ohne je überhaupt eine Erfahrung damit gemacht zu haben, abgeneigt einen AnhalterIn mitzunehmen? In Marokko ist es gar kein Problem per Anhalter zu reisen und es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass man dank der Unkompliziertheit und Offenheit der Menschen selbst mit dem Fahrrad im Gepäck von überall wegkommen würde, falls dies auf Grund einer kaputten Felge oder Ähnlichem nötig sein würde.

Das Wetter ist perfekt zum Radeln. Täglich scheint die Sonne, worauf man sich schon fast verlassen kann und man weiß, dass das Equipment, was vielleicht noch nass ist vom Morgentau, wieder trocknet. Einzig die Nächte und insbesondere die Morgende sind oft eisig. Da wir durch die verschiedenen Atlas Gebirge fahren, kommen wir selten unter 1000hm. Somit starten wir einige Male dick eingepackt mit Daunenjacke und Handschuhen.

Eine Sache, die wir in Marokko als als problematisch empfinden, sind die Erwartungen der Kinder in einigen Gegenden. Durch Touristen, die zuvor durch diese Orte gereist sind und ihnen Bonbons, einen Fußball oder Geld gaben, haben sie scheinbar gelernt, dass man von reisenden Ausländern eben solche Dinge bekommt. Die Erwartungshaltung uns gegenüber ist dementsprechend hoch. Aus den unterschiedlichsten Gründen folgen wir dem Verhalten der Touristen jedoch nicht und geben weder Bonbons noch Geld. Als „Dank“ werden wir mit Kieseln und Steinen beworfen oder es wird bei einem Anstieg, wenn wir aufgrund dessen langsam sind, gegen unsere Taschen gedrückt, was uns aus dem Tritt bringt und die Balance nicht wenig beeinflusst. Eine laute direkte Ansage oder plötzliches Anhalten hilft manchmal. Einige wenige Male mischt sich ein erwachsener Einheimischer ein, der sie zurechtweist. Dennoch fangen wir, durch die Erfahrungen, die wir in der Form machen, an, ein mulmiges Gefühl zu haben, wenn wir in einen kleinen Ort kommen und plötzlich 10 oder 15 Kinder auf der Straße stehen. Irrsinnig oder? In einem Van oder Auto mag einem das vielleicht egal sein. Als Radfahrer fliegenden Steinen ausgesetzt zu sein ist allerding kein so feines Gefühl. Wenn wir durch Gegenden fahren, die weniger durch den Tourismus und durch Reisende geprägt sind, erleben wir wieder ein ganz anderes Verhalten. So wie ich es schon in vielen anderen Ländern erfahren habe, stellen sich die Kinder an den Straßenrand und halten die Hand raus, sodass wir beim Vorbeifahren als ´high-five´einschlagen können. Sowohl die Kinder als auch wir lachen vor Freunde. Ein viel schöneres Gefühl, als Steinen auszuweichen!

Was ebenfalls gewöhnungsbedürftig ist, beziehungsweise eine Anpassung bedarf, ist die Wasserknappheit und Trockenheit in Marokko. Es ist das fünfte Jahr in dem nicht genug Regen fällt, was sich bei Bächen, Flüssen, Seeen und selbst den Stauseeen bemerkbar macht. Für uns meint das, das wir immer etwas im Voraus planen müssen, um genügend Wasser dabei zu haben, selbst im Gebirge. In Kyrgysztan war es zwar auch trocken, aber in den Bergen hatten wir eigentlich nie Schwierigkeiten Wasser zu finden. In Marokko ist selbst in den großen auf der Karte eingezeichneten Flüssen kein Wasser und immer wieder stellen wir uns die Frage, wie die Einheimischen es überhaupt schaffen noch Dinge anzubauen oder in den ganz trockenen Gegenden genug Wasser zum Überleben zu haben. Bei mir ist das Bewusstsein für die Kostbarkeit und Wichtigkeit der Ressource Wasser, insbesondere durch Reisen in Länder wie Marokko, wo man mit extrem langanhaltender Trockenheit konfrontiert wird, sehr ausgeprägt. In meinem normalen Reisealltag brauche ich pro Tag insgesamt höchstens 9-10 Liter Wasser. Das beinhaltet Trinken, Frühstück kochen, abspülen, Abendessen kochen, abspülen und eine kurze Dusche mit meiner Wasserblase. Ich finde, es ist egal, wo auf der Welt man ist. Selbst, wenn man in den Bergen direkt neben einer Quelle wohnt, wo scheinbar endlos Wasser an die Oberfläche sprudelt, sollte man ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass diese Ressource eben nicht endlos ist.

Südöstlich von Fes ändert sich die Landschaft recht schnell und wir fahren durch karge aber wunderschöne Gegenden. Statt dem satten Grün im Norden sind wir jetzt umgeben von unschiedlichsten Gesteinen in allen erdenlichen Braun und Grau Tönen. Wenn es windet ist man diesem völlig ausgesetzt und froh darüber sich beim im Windschatten Fahren abzuwechseln. Jedes Örtchen, durch das wir kommen, und jede Ansammlung von Bäumen wirkt auf mich, wie eine kleine Oase, ohne, dass wir schon in der Wüste sind. Unsere Camping Spots variieren und keiner der Plätze schneidet in unserem Bewertungssystem von 1-10 schlechter als 7 ab. Man wohnt sozusagen in einem mitreisenden 4-5 Sterne Hotel.

Die Strecke, die wir gemeinsam in Marokko zurücklegen, führt grob von Ceuta über Chefchaouen, Fes, Nähe von Ifran, Zaida, El-Rich, Tamtetoucht, Boumalne Dades nach Ouarzazate. Immer wieder studieren wir zwischendurch die Karte und suchen uns möglichst kleine Straßen heraus.

Ich hatte keinen richtigen Plan für meine Route in Marokko. Da ich aber nun recht weit in den Süden gefahren war aber Mitte Februar schon wieder in Granada sein wollte, musste ich mich langsam auf den Rückweg machen. In Ouarzazate verabschiede ich mich von Julien. Für ihn geht es weiter Richtung Mauritanien. Ich dagegen fahre alleine bis zur Küste, wo ich von Agadir am 13. Februar einen Nachbus, der zugegebenermaßen vollbesetzt sehr beengend und wie ein kleines Gefängnis wirkt, nach Tangier nehmen.

Es war schön und sehr bereichernd zu zweit unterwegs zu sein. Aber auch die kurze Zeit, die ich noch alleine in Marokko reise, fühle ich mich sicher und wohl.

Mit der Fähre, per Autostopp und Bus geht es nach Granada, wo ich am 16. Februar ankomme. In einem kleinen Bergdorf in der Nähe miete ich ein Haus für einen Monat. Meine Schwester ist die Zeit über da, um ein wenig klettern zu gehen, unsere Eltern kommen eine Woche auf Besuch und die Tür steht für Gäste offen. Endlich kann ich wenigstens einen kleinen Teil der Gastfreundschaft, die ich auf meinen Reisen erfahre, zurückgeben. Als ich bei dem Haus ankommen muss ich grinsen. Über der Haustür ist die Silhouette eines Esels gemalt, was für mich Sinnbild Marokkos geworden ist. Zurück in Spanien erinnert es mich nochmals an wundervoll, lustige und eindrückliche drei Wochen in dem nördlichen Land Afrikas.

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