What is your comfort temperature? Can you deal better with the cold or with the heat, once you are really exposed to the weather? The range of my ´temperature comfort zone´ is very small. But I like challenges, which makes it interesting to experience anything beyond this. Within the last year of travelling, I´ve experienced both. I cycled in the heatwave in Italy, Croatia and Bosnia in summer and then, in late autumn I was dealing with some very cold temperatures in the north of Georgie, as I mention in my last blogpost. But it turnes out, that I will find an even colder place to cycle, the coldest place I will ever have been.

From Kutaisi, I´m heading back to Turkey. Instead of going along the coast of the black sea I choose to go through Akhalkalaki and Kars. The further I get towards the border, the higher I get in altitude and the colder it gets. The landscape is beautiful though. The high plateaus and surrounding mountains are just slightly covered in snow and offer wide views.

The first nights I am still camping, but once temparatures drop down to minus 15°C at night, I am relying on finding heated shelters for the night. One night I can sleep in a closed café, another night I ask in a small village and I get taken in by the boss of the village and his family. The fire place is going on full power and it feels like a sauna inside the big room. But I am happy to be indoors, not needing to deal with the cold at night.

During the days, while cylcing, a new problem appears. It is so cold, that the water in my drink bottle freezes not long after I fill it in. So sometimes even drinking becomes a challenge. You need to be quick. Otherwise it will be solid ice.

I cross the border back to Turkey on January 27^th . It´s particularly cold, because of a slight wind and no sun. But Turkey welcomes me with wide roads and almost no traffic, which after cycling in Georgia is heavenly. When I get to the first bigger junction, there is a gas station and some kind of restaurant. It doesn´t take long until someone hands me a ҫay. Yes, I am definitely back in Turkey, and it feels good to be back.

I keep heading towards Kars and then Erzurum. What I didn´t know: This is the coldest region in Turkey. And yes, I agree- it´s cold. The temperature drops down to minus 22 at night and even during the day it´s freezing. A few nights before, I had asked and stayed at a gas station. When I get to the ourskirts of Erzurum, it´s already dark and really cold. I can´t be bothered riding all the way into town, so I once again ask at a gas station. In Turkey you don´t only have the shop or cafe, where you usually can buy snacks and pay for the gasoline. There are also people working, who´s job it is to fill in the gasoline. These people have a seperate room with a big window, where they can stay, when there are no customers. In this room I was sitting now, having a chat with Erkan, a young guy, who is working the night shift. It´s a chat with google translate, because he doesn´t speak any English. We are having dinner together, tea and he arranges that I can sleep in the masjid (the room to pray), which is heated. You can´t imagine how cold it is outside. It makes me realise once again, that even the houses or shelters humans use, which have a heat source, are luxury.

I spontaneously stay a second night, and on my day off I explore the town together with Erkan. Even though all the communication is through google translate, I am having fun and a very good time with the three guys, working at the gas station. We are joking, that I became part of the crew, since i´m hanging out there that much. It´s another very good example of those encounters, which make my trip special and which I don´t want to miss out on. For me a hotel, is boring, too sterile and somehow a waste of money.

From Kars to Ankara, there is the famous ´Dogu Express´. Its the longest train journey in Turkey and takes 24 hours. It´s said that it is one of the worlds most epic train journeys, because of the spectecular landscape. Since I´ve heard from other cyclists, that this train takes bicycles, I decide to escape from the cold. I buy a ticket to Ankara for the next day. The experience to cycled in temperatures below minus 10 degrees was fun. It was a challenge and I hated and loved it at the same time. If you managed to stay warm, while cycling, the days with the sun out were epic. But if you needed to roll down a long downhill for example, you were pretty much freezing your ass off and it took a long time until you stopped shivering. And then I was always worrying a little bit about finding a shelter for the night. I can´t camp in minus 22 with the equipment I carry. So I was relying on human built structures with a heat source, which means that I was always relying on people. I couldn´t just pitch my tent whenever I felt like it and whereever I wanted.

As advertised the train does go through a beautiful landscape, but it´s a long journey. I was dealing better with these things a few years ago, when I first started cycletouring. Now only half of me enjoys this kind of transport. I like to be outside, to be free, to not have too many people around me and to breath in fresh air. Being in this train carriage is the complete opposite. As well the heating system is going crazy. It fels like 28 degrees and I´m sweating more than while cycling. I quickly change my outfit to shorts, t-shirt and sandals without socks. By now other passengers definitely know, I´m not from Turkey.

When I arrive in Ankara, I am also the only person who is just wearing a longsleeve. It´s warm, but locals are still wearing a down jacket. I think they are just doing this, because it´s officially winter.

I keep going towards Izmir by bus and hitchhiking. From there I start cycling again towards the east. But this time I will stay on the coast until Antalya, a part of Turkey which I haven´t explored yet and which is the warmest region in winter. The landscape changes a lot during these three days of fast traveling from Erzurum to Izmir. Snowy wide plains and peaks disappear and make room for green slopes, trees, the ocean and the big town of Izmir.

Before leaving Izmir, after staying for a few days, I have a short interview appointment for one of the TV stations ( you can see the video here: https://flic.kr/s/aHBqjC31CK ). But even then my departure gets delayed. Unfortunately, while cylcing, I get stuck on a traffic pole with my rear pannier. The plastic pole is more solid then expected and I hit it just strong enough, that my pannier falls off, the attachment system on the pannier breaks as well as my rack in one corner. What a stupid move. Being desperate, not having much hope, I end up being lucky. I am able to get everything fixed the same day.

The coast of Turkey was a little dissapointing in the beginning. The scenery is not that special and there are lots of construction sites. The weird thing is, that houses and hotels are being build even though there are plenty of buildigs empty. I start wondering about the way of tourism along the coast. It strongly reminds me of places in Croatia and Greece, where I passed through during off season in some other years. A lot of houses or appartements on the coast are owned as a second house by locals, who live in bigger cities. Some of them are also owned by foreigners like Germans, Brits, Dutch people or Russians.

The sad thing about it is, that the houses do only get used for a very short amount of time during the year and habitable space is occupied the rest of the year, without anyone actually living there. During off- season villages and long stretches on the coast turn into goast towns. Bars, restaurants and shops are closed and sometimes its even hard to find an open supermarket. Nature gets distroyed because more and more resorts, parking lots, and holiday houses are being built, but all of this only gets used in summer. I can understand, that it gets incredibly hot here during summer, just like in Croatia and Greece and everyone is happy to feel the refreshing wind on the coast and have a dip in the ocean. But for me it dosn´t seem like the right way of tourism.

Nature along the coast changes and south of Didim I suddenly cycle through stunning scenery, forests, and sometimes along rough coastlines. The water is cristal clear and lucky enough I find a few small roads without much traffic. Bodrum, which got recommended to me by many people before, turns out to be way too busy. Traffic is crazy and there are too many houses on the mountain slopes. It´s also ´construction season´. In this area they are only allowed to do constructions from November till the beginning of May. Very big and in my opinion very ugly compounds are being built. But nevertheless, I have a really good time there. I´m staying with a ´warmshowers´ host and get to meet some of his friends. We go out for a beer, cook some tasty dinner and we are joking a lot. As well I am able to sell some Makramee jewelry again.

Visiting Datca after being in Bodrum is a complete contrast. I´m very glad to have done this detour. It is such a peaceful and quiet place with a lot of untouched nature. The peninsula is also known for its Almond trees and there is even an ´almond tree flowering festival´ in the middle of february. Did you know that you can actually eat the freshly grown green almonds? They are called ´April almonds´ and are a delicacy. So in Datca there are two harvest seasons. Some of them get harvest in April and the other ones in autumn.

I´m dealing with a cold for a few days. Once I feel better, I´m able to leave my bike at someones house and go exploring, doing a three day trekking. On the peninsula as well as along the coast there is the Karia Yolu trail. It´s a long distance trail, covering 820km in total, passing through areas, which you can only reach by walking. Unfortunately the really remote bays I saw while trekking were packed with washed up garbage. The ocean is full with the plastic, a material, which we as humans invented.

Did I mention, that I started to develop a hate and even fear against dogs. It´s nothing new that they chase you as a cyclist. But while cycling through Turkey and then especially those two month in Georgia changed my relationship to this animal, we call pet. The dogs in Georgia were really agressive. Usually it helps to quickly stop and then keep going, because it stops the hunting instinct and they stop chasing you. Not in Gorgia though.

One situation was the final game changer. I was cycling on a dirt road through some fields in Georgia, no houses around, no people. And suddenly I was surrounden by 16 Kangals (a specific dog breed, which is huge and used to protect sheep herds for example). There were no sheep around, but something which looked like a camp, which probably belonged to the shepards. The dogs are aggressive and it´s the first time I am actually afraid of this animal. I get off the bike, slowly try and keep walking the way I need to go. But in the end using my pepperspray was the only way to get out of this situation. Some police officer had given it to me in 2021. I was so glad to have it. I bought a new one in Tbilisi, to have an emergancy exit, for when I meet the next agressive dog gang.

The amount of people I currently meet is incredible. And many times the offline translating app is the most useful app on the phone.

It is my bithday in the beginning of march. I don´t celebrate, but within the last few years, I got used to do something special in nature on this day, something I would remember: a hike, a via ferrata, a snowshoe tour. This year I didn´t plan anything. I am camping close to some olive trees the night before and cycle to the beach in the morning. I need to dry my tent, because it very wet from the morning dew. I cook breakfast and have a little dip in the ocean. Before I start heading off, I have a look at my little bike computer and suddenly I have an idea how to make this day special. When I start cycling it´s almost 11 a.m. It´s kind of a late start for my plan, but let´s see. I start cycling from Yaliciftik bay on a beautiful small road, where I rarely see a car. I keep climbing for some time and when dropping back down to the ocean the landscape is incredible. The weather isn´t as stable as expected. Rain and sun alternate during the day and mother natures bithday present is a rainbow and a very special sunset. If feels like a painter tried to use as many different orange, yellow and red tones as possible. Dusk turns to night and I still have 20 kilometers to go. I´m enjoying the quiet road, the darkness and the sound of the ocean. I arrive in the small town of Akyaka just before 9 p.m. I do a last little loop through town, before I stop cycling. I have a big smile on my face, because I didn´t just cycle almost 100 kilometers that day, I also hit the total distance of 80.000 kilometers with my travel bike ´Peanutbuttercup´. I´m tired but very satisfied, proud and happy. I treat myself to a cold beer, some turkish food for dinner, a warm outdoor shower and a little cake with a candle to make sure I can make a wish. I pitch up my tent late and fall asleep quickly. Even though I didn´t spent the day with people I love, I will for sure remember it.

Just like I will remeber the next day as well. Within those 80.000km, I have my second car accident on March 4th. A studip woman (excuse me), who isn´t able to drive, thinks I am going too slow infront of her. Instead of waiting two minuts to pass savely, she slightly hits me from the back, which makes me crash. Thankfully nothing major happens. My handlebar is turned and I have some scratches and bruises. The driver doesn´t care much. Once I am off the road and after a quick check on me, she keeps driving.

I was lucky, but I got reminded again, how quick it can happen. As a cyclist you are very vulnerable, without any protection around you like in a car. Often the car road is the only option to go, so you are exposed to traffic, which keeps increasing in most places around the world.

If you read this, please remember to watch out for cyclists and always pass safely.

Since March 9^th I´m staying at a horse farm, called ´Caunos horses´ close to Dalyan. It´s like living in a little future dream bubble. It´s a very peaceful place, with lots of orange, lemon and avocado trees, horses, chickens, turkeys and a vegetable garden. Once I don´t feel like cycletouring anymore, I would love to end up or create a place like this. I´m able to learn a lot here and I love the physical work outside. Whenever I want, I can ride a horse. Let´s see how long I end up staying.

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Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was eure Wohlfühltemperatur ist? Kommt ihr besser mit der Kälte oder mit der Hitze zurecht, wenn ihr dem Wetter wirklich ausgesetzt seid?

Bei mir liegt dieser Breich so ziemlich in der Mitte. Ich mag es nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt. Gleichtzeitig mag ich aber auch Herausforderungen, wodurch ich es interessant finde, auch ab und zu extremeren Bedingungen ausgesetzt zu sein. Im letzten Reisejahr habe ich beides erlebt. Ich bin im Sommer bei einer lang anhaltenden Hitzewellen durch Italien, Kroatien und Bosnien geradelt und hatte dann im Spätherbst, wie ich in meinem letzten Blogbeitrag erwähne, mit sehr kalten Temperaturen im Norden Georgiens zu kämpfen. Doch wie sich herausstellt, werde ich einen noch kälteren Ort zum Radfahren finden – den kältesten, an dem ich je gewesen bin.

Von Kutaissi aus geht es zurück in die Türkei. Statt entlang der Schwarzmeerküste zu fahren, entscheide ich mich für die Richtung Achalkalaki und Kars. Je weiter ich mich der Grenze nähere, desto höher komme ich und desto kälter wird es. Die Landschaft ist jedoch wunderschön. Die Hochebenen und die umliegenden Berge sind nur mit einer dünnen weißen Puderschicht bedeckt und man hat eine irrsinnig weite Sicht.

Die ersten Nächte zelte ich noch, aber sobald die Temperaturen nachts auf minus 15 °C fallen, bin ich darauf angewiesen, irgendeine Art von beheizten Unterschlupf zu finden. Die eine Nacht kann ich in einem geschlossenen Café schlafen, eine andere Nacht frage ich in einem kleinen Dorf nach und werde vom Dorfvorsteher und seiner Familie aufgenommen. Der Kamin brennt auf Hochtouren, und in dem großen Raum fühlt es sich an wie in einer Sauna. Aber ich bin froh, drinnen zu sein und nachts nicht mit der eisigen Kälte kämpfen zu müssen.

Tagsüber beim Radfahren taucht ein neues Problem auf. Es ist so kalt, dass das Wasser in meiner Trinkflasche kurz nach dem Auffüllen gefriert. So wird plötzlich sogar das Trinken zur Herausforderung. Man muss schnell sein, sonst hat man nur noch einen soliden Klotz Eis in der Flasche.

Am 27. Januar überquere ich die Grenze zurück in die Türkei. Es ist besonders kalt, weil ein leichter Wind weht und die Sonne sich hinter den Wolken versteckt. Aber die Türkei empfängt mich mit breiten Straßen und fast keinem Verkehr, was nach der Zeit in Georgien himmlisch ist. An der ersten größeren Kreuzung hat es eine Tankstelle und ein Restaurant. Es dauert nicht lange, bis mir jemand ein Glas Tee in die Hand drückt. Ja, ich bin definitiv zurück in der Türkei, und es fühlt sich gut an, wieder hier zu sein.

Ich fahre weiter Richtung Kars und dann Erzurum. Was ich nicht wusste: Dies ist die kälteste Region der Türkei. Und ja, ich stimme zu– es ist kalt. Nachts sinkt die Temperatur auf minus 22 Grad, und selbst tagsüber ist es eiskalt. Ein paar Nächte zuvor hatte ich an einer Tankstelle nachgefragt und dort übernachtet. Als ich am Stadtrand von Erzurum ankomme, ist es bereits dunkel und viiiiel zu kalt. Ich habe keine Lust, noch den ganzen Weg bis in die Stadt zu fahren, also frage ich noch einmal an einer Tankstelle nach. In der Türkei gibt es nicht nur den Laden oder das Café , wo man normalerweise Snacks kaufen und für das Tanken bezahlen kann. Es gibt auch Mitarbeiter, dessen einziger Job es ist, die Autos zu betanken. Diese Leute haben für gewöhnlich einen separaten Raum mit großem Fenster, in dem sie sich aufhalten können, wenn gerade keine Kunden da sind. In diesem Raum sitze ich nun und unterhalte mich mit Erkan, einem jungen Mann, der Nachtschicht hat. Wir quatschen mithilfe von Google Translate, da er kein Englisch spricht. Wir essen gemeinsam zu Abend, trinken Tee, und er arrangiert, dass ich in der beheizten Moschee (einem kleinen Gebetsraum) schlafen kann. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie kalt es draußen ist. Mir wird wieder einmal bewusst, dass selbst die Häuser oder Unterkünfte, die wir Menschen nutzen in solchen Extremen Luxus sind, sobald sie eine Wärmequelle haben.

Ich bleibe spontan eine zweite Nacht dort und erkunde an meinem freien Tag gemeinsam mit Erkan die Stadt. Obwohl die gesamte Kommunikation über Google Translate läuft, ist es mega lustig und ich habe eine tolle Zeit mit ´den drei Jungs von der Tankstelle´. Wir scherzen, dass ich nun offiziell Teil der Crew bin, weil ich so viel Zeit dort verbringe. Es ist ein weiteres sehr gutes Beispiel für jene Begegnungen, die meine Reise zu etwas Besonderem machen und die ich nicht missen möchte. Für mich ist ein Hotel langweilig, zu steril und irgendwie auch Geldverschwendung.

Von Kars nach Ankara gibt es einen Zug, den berühmte „Dogu Express“. Es ist die längste Zugreise in der Türkei und dauert 24 Stunden. Wegen der atemberaubenden Landschaft gilt sie als eine der spektakulärsten Zugreisen der Welt. Da ich von anderen Radfahrern gehört habe, dass dieser Zug Fahrräder befördert, beschließe ich, der Kälte zu entfliehen. Ich kaufe ein Ticket nach Ankara für den nächsten Tag. Das Erlebnis, bei Temperaturen unter minus 10 Grad zu radeln, hat Spaß gemacht. Es war eine Herausforderung und eine Hass-Liebe zugleich. Wenn man es schaffte, sich beim Radfahren warm zu halten, waren die sonnigen Tage einfach traumhaft. Aber wenn man zum Beispiel eine lange Abfahrt hinunterrollen musste, fror man sich den Hintern ab und es dauerte lange, bis man danach aufhörte zu zittern. Außerdem machte ich mir ständig etwas Sorge, ob ich einen Unterschlupf für die Nacht finden würde. Meine Ausrüstung ist nicht dafür ausgelegt bei Minus 22 Grad zu campen. Ich war also jede Nacht auf einen von Menschenhand errichteten Unterschlupf mit Wärmequelle angewiesen. was bedeutete, dass ich immer auf Menschen angewiesen war. Ich konnte mein Zelt nicht einfach aufschlagen, wann und wo ich wollte.

Wie angekündigt, fährt der Zug zwar durch eine wunderschöne Landschaft, aber die Fahrt ist lang. Vor ein paar Jahren, als ich mit dem Radreisen anfing, wäre ich damit sicher gut zurecht gekommen. Jetzt macht mir diese Art der Fortbewegung nur noch halb so viel Spaß. Ich bin gerne draußen, frei, habe nicht zu viele Menschen um mich herum und ich brauche frische Luft zum atmen. In diesem Zugabteil ist das genaue Gegenteil der Fall. Außerdem meint das Zugpersonal es etwas zu gut mit der Einstellung der Heizungstemperatur. Es sind gefühlt 28 Grad und ich schwitze mehr als beim Radfahren. Es dauert nicht lange, bis ich mein Outfit wechsle: Meine mehrlagige Winterkleidung wird durch Shorts, T-Shirt und Sandalen ohne Socken ersetzt. Spätestens jetzt wissen die anderen Mitreisenden, dass ich nicht aus der Türkei komme.

Als ich in Ankara ankomme, bin ich ebenfalls die Einzige, die nur ein Langarmshirt trägt. Es ist warm, aber die Einheimischen tragen immer noch eine dicke Daunenjacken. Ich glaube, der einzige Grunde ist, dass noch offiziell Winter ist.

Per Bus und teils per Anhalter fahre ich weiter Richtung Izmir. Von dort plane ich wieder langsam Richtung Osten zu radeln. Dieses Mal bleibe ich bis Antalya aber an der Küste, einem Teil der Türkei, den ich noch nicht erkundet habe und der im Winter die wärmste Region ist. Die Landschaft verändert sich während dieser dreitägigen schnellen Reise von Erzurum nach Izmir stark. Schneebedeckte weite Ebenen und Gipfel weichen grünen Hängen, Bäumen, dem Meer und der Großstadt Izmir.

Bevor ich Izmir nach einigen Tagen Aufenthalt verlasse, habe ich noch einen kurzen Interviewtermin für einen türkischen Fernsehsender (das Video ist unter folgendem Link zu finden, ist allerdings in Türkisch: https://flic.kr/s/aHBqjC31CK ). Doch selbst dann verzögert sich meine Abreise. Unglücklicherweise bleibe ich beim Radfahren mit meiner Hinterradtasche an einem Verkehrspfosten hängen. Der Plastikpfosten ist stabiler als erwartet, und ohne, dass ich mega schnell bin, reicht es dennoch aus meine Tasche abzureißen. Dabei brechen nicht nur die Haltevorrichtungen an der Tasche selbst, sondern auch meine Gepäckträher an einer Stelle. So eine heldenhaft dumme und ärgerliche Aktion. Verzweifelt und ohne große Hoffnung habe ich dennoch Glück und kann alles noch am selben Tag reparieren/ reparieren lassen.

Die türkische Küste ist anfangs etwas enttäuschend. Die Landschaft ist nicht besonders beeindruckend und es gibt viele Baustellen. Seltsamerweise werden Häuser und Hotels gebaut, obwohl viele Gebäude leer stehen. Ich fange an über die Art von Tourismus, wie er an der Küste betrieben wird, nachzudenken. Es erinnert mich stark an Orte in Kroatien und Griechenland, durch die ich ein paar Jahre zuvor außerhalb der Saison geradelt bin. Viele Häuser oder Wohnungen an der Küste gehören Einheimischen, die in größeren Städten leben. Es sind Ferienhäuser, die sie für ein paar Wochen im Jahre nutzen. Einige gehören auch Ausländern, unter anderem Deutschen, Briten, Niederländern oder Russen.

Das Traurige daran ist, dass die Häuser nur einen sehr kurzen Zeitraum im Jahr genutzt werden und der Wohnraum den Rest des Jahres sozusagen blockiert ist, ohne dass jemand dort wohnt. In der Nebensaison verwandeln sich Dörfer und weite Küstenabschnitte in Geisterstädte. Bars, Restaurants und Geschäfte sind geschlossen, und manchmal ist es sogar schwierig, einen offenen Supermarkt zu finden. Die Natur wird zerstört, weil immer mehr Resorts, Parkplätze und Ferienhäuser gebaut werden, die aber alle nur im Sommer genutzt werden. Ich kann verstehen, dass es hier im Sommer unglaublich heiß wird, genau wie in Kroatien und Griechenland, und sich alle nach dem erfrischenen Wind an der Küste und einem Sprung ins kalte Meerwasser sehnen. Aber für mich wirkt das nicht wie die richtige Art von Tourismus.

Die Natur entlang der Küste verändert sich. Südlich von Didim fahre ich plötzlich durch atemberaubende Landschaften, verschlafene Dörfer, Wälder und manchmal so nah am Meer, dass ich den Wellen lauschen kann. Das Wasser ist kristallklar, und zum Glück finde ich immer wieder ein paar kleine Straßen ohne viel Verkehr. Bodrum, ein Ort, den mir schon viele empfohlen hatten, entpuppt sich als ein viel zu schicker, zugebauter Touristenhotspot. Das Verkehraufkommen ist gewaltig, und für meinen Geschmack gibt es zu viele Häuser an den Berghängen. Außerdem ist Bausaison. In dieser Gegend darf nur von November bis Anfang Mai gebaut werden. Es entstehen riesige und meiner Meinung nach sehr hässliche neue Gebäudekomplexe. Trotzdem habe ich eine wirklich schöne Zeit in Bordrum. Ich wohne bei Fatih, einem „Warmshowers“-Gastgeber und lerne einige seiner Freunde kennen. Wir gehen zusammen ein Bier trinken, kochen leckeres Abendessen und scherzen viel. Zudem schaffe ich es mal wieder ein bisschen Makramee- Schmuck zu verkaufen, sodass meine Taschen leichter werden.

Nach Bodrum wirkt Datҫa, mein nächster Stopp wie ein kleines Natur Paradis. Ich bin sehr froh, diesen Abstecher und kleinen Umweg gemacht zu haben. Die Halbinsel ist ein so friedlicher und ruhiger Ort mit viel unberührter Natur. Die Region ist unter anderem aber auch für ihre Mandelbäume bekannt, und Mitte Februar findet sogar ein Mandelblütenfest statt. Wusstet ihr, dass man die frisch gewachsenen grünen Mandeln, die wie Kätzchen von der Trauerweide aussehen, essen kann? Sie werden „Aprilmandeln“ genannt und sind eine Delikatesse. In Datça gibt es somit zwei Erntezeiten. Manche Mandeln werden grün im April und andere, wie wir sie kennen, im Herbst geerntet.

Leider bin ich auf Grund einer Erkältung für ein paar Tage eher weniger aktiv. Sobald es mir aber besser geht, stelle ich mein Fahrrad bei jemandem unter und gehe für drei Tage wandern. Auf der Halbinsel und entlang der Küste verläuft der Karia-Yolu-Wanderweg. Dieser Fernwanderweg ist insgesamt 820 km lang und führt teils durch Gebiete, die man nur zu Fuß erreichen kann. Einige der total abgelegenen Buchten, an denen ich beim Wandern vorbeikomme, sind leider übersät mit angeschwemmtem Müll. Das Meer ist voll mit Plastik, einem Material, das wir Menschen erfunden haben.

Habe ich schon erwähnt, dass ich angefangen habe Hunde zu hassen oder sogar manchmal Angst vor ihnen zu haben? Dass sie einem als Radfahrer mal hinterherjagen, ist nichts Neues. Aber während der Radreise durch die Türkei und dann besonders in den zwei Monaten in Georgien veränderte sich meine Beziehung zu diesem Tier, das wir Haustier nennen. Die Hunde in Georgien sind oft sehr aggressiv. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es normalerweise hilft, kurz anzuhalten und dann weiterzufahren, was sie etwas verdutzt und den Jagtinstinkt stoppt. Nicht so in Georgien.

Eine Situation veränderte alles. Ich fahre auf einem Schotterweg durch einige Felder und Wiesen, keine Häuser weit und breit, keine Menschen. Und plötzlich bin ich von 16 Kangals umringt (eine spezielle Hunderasse, die riesig ist und zum Schutz von beispielsweise Schafherden eingesetzt wird). Ich kann nirgendwo Schafe entdecken, sondern nur etwas, das wie ein Lager aussieht, was wahrscheinlich von den Hirten genutzt wird. Die Hunde sind aggressiv und absolut nicht happy, dass ich nun unbedingt auf diesem Weg fahren muss. Es ist das erste Mal, dass ich wirklich Angst vor diesem Tier habe. Ich steige vom Rad ab und versuche langsam das Rad zu schieben. Aber letztendlich ist der Einsatz meines Pfeffersprays die einzige Möglichkeit, aus dieser Situation herauszukommen. Ein Polizist hatte es mir 2021 in Montenegro gegeben und nun bin ich heilfroh es dabei zu haben. Da es nach der Aktion fast leer ist, kaufe ich später in Tbilisi direkt ein Neues, um eine Notlösung zu haben, falls ich der nächsten aggressiven Hundegang begegne. Für eine Zeit lang habe ich sogar einen Holzstock als Abwehrmittel dabei.

Die Anzahl an Einheimischen, mit denen ich derzeit in Kontakt komme, ist unglaublich. Und oft ist die Offline-Übersetzungs-App die nützlichste App auf dem Handy.

Anfang März habe ich Geburtstag. Ich feiere nicht, aber in den letzten Jahren habe ich mir angewöhnt, an diesem Tag etwas Besonderes in der Natur zu unternehmen, etwas, an das ich mich gerne erinnere: eine Wanderung, einen Klettersteig oder eine Schneeschuhtour. Dieses Jahr habe ich nichts geplant. Ich zelte die Nacht zuvor in der Nähe einiger Olivenbäume und radle morgens zum Strand. Ich muss mein Zelt trocknen, da es vom Morgentau ganz nass ist. Ich koche Frühstück, lese etwas und gehe kurz ins Meer, um aufzuwachen und den Tag zu starten. Bevor ich losfahre, schaue ich auf meinen kleinen Fahrradcomputer und plötzlich habe ich eine Idee, wie ich diesen Tag zu etwas Besonderem machen kann. Als ich losfahre, ist es jedoch schon fast 11 Uhr. Für meinen Plan ist das etwas spät, aber mal sehen. Ich fahre von der Yaliciftik-Bucht aus auf einer wunderschönen kleinen Straße, auf der ich kaum ein Auto sehe. Es geht eine Weile bergauf, und als ich wieder hinunter zum Meer rolle, ist die Landschaft eizigartig. Schroffe Felsen ragen zwischen Wäldern und einigen Plantagen empor. Alles blüht und strahl in einem satten Grün. Das Wetter ist nicht so stabil wie erwartet. Regen und Sonne wechseln sich tagsüber ab, und Mutter Natur schenkt mir zum Geburtstag einen Regenbogen und einen ganz besonderen Sonnenuntergang. Es wirkt so, als hätte ein Maler versucht, möglichst viele verschiedene Orange-, Gelb- und Rottöne zu verwenden. Die Dämmerung weicht der Nacht, und ich habe noch 20 Kilometer vor mir. Ich genieße die ruhige Straße, die Dunkelheit und das Rauschen des Meeres. Kurz vor 21 Uhr erreiche ich den kleinen Ort Akyaka. Ich drehe noch eine kleine Runde durch die Stadt, bevor ich aufhöre zu radeln. Ich habe ein breites Lächeln im Gesicht, denn ich bin an diesem Tag nicht nur fast 100 Kilometer geradelt, sondern habe mit meinem Reiserad „Peanutbuttercup“ auch die Gesamtdistanz von 80.000 Kilometern erreicht. Ich bin müde, aber sehr zufrieden, stolz und glücklich. Ich gönne mir ein kühles Bier, eine warme Outdoor-Dusche, etwas Türkisches zum Abendessen und einen kleinen Kuchen mit einer Kerze, damit ich mir etwas wünschen kann. Ich baue erst spät mein Zelt auf und schlafe schnell ein. Auch wenn ich den Tag nicht mit Menschen verbracht habe, die ich liebe, so werde ich ihn dennoch in Erinnerung behalten.

Genau wie den nächsten Tag. Innerhalb dieser 80.000 km hatte ich am 4. März meinen zweiten Autounfall. Eine dumme Frau (entschuldigt das Adjektiv), die nicht Auto fahren kann, meint, dass ich wohl zu langsam vor ihr fahre. Anstatt zwei Minuten zu warten, um sicher an mir vorbeizufahren, rammt sie mich leicht von hinten, woraufhin ich stürze. Zum Glück passiert nichts Schlimmes. Mein Lenker ist verdreht, und ich habe zwei Schürfwunden und Prellungen. Der Fahrerin ist das ziemlich egal. Sie schaut mit einem kurzen Laien-Blick, ob das Rad okay ist, andere Personen helfen es aufzurichten und von der Straße zu schieben und dann fährt sie auch schon weiter. Verdutzt, mit einerm blutenden Ellenbogen und Tränen in den Augen stehe ich am Straßenrand.

Ich hatte Glück, aber mir wurde wieder einmal bewusst, wie schnell dann doch etwas passieren kann. Als Radfahrer ist man ohne schützendes Metall ( wie bei einem Auto bspw) sehr verletzlich. Manchmal ist die Hauptverkehrsstraße die einzige Möglichkeit, um in eine bestimmte Richtung zu fahren und dort ist man dem Verkehr ausgesetzt, dessen Aufkommen weltweit immer weiter zunimmt.

Wenn ihr diese Zeilen also gerade lest, denkt bitte immer daran, auf Radfahrer zu achten und immer vorsichtig zu überholen.

Seit dem 9. März wohne ich nun schon auf einer Pferdefarm namens „Caunos Horses“ in der Nähe von Dalyan. Es ist wie ein Leben in meiner kleinen Zukunftstraumblase. Es ist ein wundervoller Ort mit vielen Orangen-, Zitronen- und Avocado Bäumen, Pferden, Hühnern, Truthähnen und einem Gemüsegarten. Sobald ich keine Lust mehr auf Radtouren habe, würde ich gerne an einem solchen Ort landen oder einen solchen erschaffen. Ich kann hier viel lernen und liebe die körperliche Arbeit im Freien. Und wann immer ich Lust habe, kann ich mir ein Pferd nehmen und reiten. Mal sehen, wie lange ich bleibe.

BILDER// PHOTOS: bitte hier klicken!

The summer 2024 came all of a sudden and very intense. Since I had taken the train back to Chiavari from where I started cycling again towards Georgia, it is hot. The news of several countries are talking about a heatwave in Italy, a heatwave in Croatia, Greece, Serbia. I´m sittig in the shade, not moving but sweating, only feeling a very slight warm breeze on my face, which is as warm as out of a hairdryer. While I´m sitting there, not able to do or think much, I do wonder though why I had this crazy idea to cycle through these regions heading south in this time of the year. Of course there are positive things about it. I don´t need to worry about being cold, dealing with rain and wet equipment or not getting enough vitamin D. But I can tell you, I´m suffering. I changed my daily rhythm, but I miss those relaxed perfect cycling days. Now I usually start cycling before or at sunrise and get most of the kilometers done before 11:00am. Then from 11:30am to 5pm I´m just hanging out somewhere. I call it the spanish or italian way of cycletouring, since I´m doing a reaaaaaaly long siesta. I´m either spending some time in a library (sometimes even with an AC), a café or just in the shade in some park. My whole body is dealing with the heat. It feels like you´re constantly having high temperature. It´s too hot to be productive in any way and my brain isn´t working properly. Once in a while I recognise that I get a little upset, because some days just seem wasted hanging out in the heat. But there is not much I can do and it´s fine. The comfort zone of me as a human being living outdoors 24/7 is admittedly very little. I don’t like too hot, too cold, too windy or too rainy. But everything in between is fine. 

It´s scary to think about it though, that those temperatures might become normal even in northern Europe thanks to climate change. And there are still so many things going wrong in so many parts of the world.

Since it´s kind of on the way, I´m cycling through Pisa. Even in Germany we mention´the leaning tower of Pisa´, so I think it´s worth a quick look. And thats actually all I do: Having a quick look, because the area around the tower is crowded with hundreds or maybe thousands of tourists. After watching many of those people taking the typical photo with the tower in all variations, I get inspired and take one as well just before I leave. Of course I take a special one with my bicycle.

From Pisa I cycle through the tuscany hills, which is an amazing landscape. Despite the fact, that it´s still unbearably hot, I´m enjoying this part of Italy a lot. The villages are build in a very typical style, with small alleys and old stone building. Lots of them are located on a hill.

Close to Acqualagna I´m staying with a Warmshower host for a few days. There is a small river close by to get refreshed and when being inside I´m enjoying the comfort of an AC. It´s amazing. My brain starts working again and I´m able to play some boardgames with my host which is fun. The reason for my extended stay is a package with some spare parts, my sister had sent to this address. My equipment is slowly giving up and some parts unfortunately I can´t get in other countries. I recently renewed the zipper of my tent, I got new bottles and a new waterbladder cause they broke, the handles of my panniers are falling apart, my camera didn´t work properly anymore, my shirt gets holes, my bike had those big issues mentioned in my last post, the pump of my stove broke and there were more holes than fabric left of the inlet of my sleeping bag. I guess when you look at the amount of time and the intensity of usage of all those things, it´s just a matter of time now when or if they break.

I keep cycling to Ancona from where I take the ferry to Split in Croatia. On the way I buy the probably best and most ridiculous gadget I´ve ever bought. A little fan, which I can recharge with my bike, to make tent life more bearable in these temperatures. It´s awesome to feel a breeze once you are inside but be protected from the mosquitoes in the evening.

I take the ferry on July 20^th. Its where I meet a couple from Scottland which is cycletouring for a few of weeks. While chatting we realise, that we´re dealing with the same issue- the heat. It´s good to realise you´re not only making a fuss. It´s challenging for other cyclists as well.

North of Split I´m spontaneously staying with a warmshower host, which ends up being a wonderful encounter. I end up staying a couple of days and bike life turns into beach life. We cycle to some beautiful hidden bays and the hot days seem much more enjoyable that way than cycling on a fully loaded bike. We are having great and interesting chats. For me it´s always fascinating, how quickly you can get connected to a stranger, in the way, that you can talk about anything and you feel like-minded and understood. For two days Clarisse, another warmshowers guest, also a solo female cyclist is staying with my host Mateus as well. We all get along with each other very well and it´s fun to spend time together. We laugh a lot, chat and eat watermelon.

I continue for a short stretch along the coast and then head inland towards Bosnia. It´s a very good choice since the coast in this time of the year is incredibly busy. Not only the traffic on the road, also every access to the water is. Of course it´s nice to have a swim in this cristal clear water once in a while but I prefer more quiet areas. The landscape quickly changes from barren rock to forrests and fields. My first highlight in Bosnia quickly after the border is the high plateau and the lake ´Blidinje jezero´. Temperatures are back to normal up there and it´s the first night in a very long time, that I´m actually wearing my downjacket. I don´t want to leave that place, but I guess I can´t stay there until summer is over. As well on August 1^st I meet up again with Mateus, my Warmshower host from Croatia, in Konjic. He does a big day trip with his road bike to get there and we´re doing a little adventurous trip into the mountains on his birthday the next day. It´s good to see him again and to continue chatting and sharing moments.

Travelling through the Balkans, there is a lot of history involved. I don´t want to go into detail, but this time travelling through the Balkans, I do my own little history lessons to understand things better. I need to admit, I´m not the biggest fan of history, maybe caused by this terrible history teacher I had for many years in school.
Every now and then people start speaking german to me and mention that they fled to Germany during the war. Some returned though, because they miss the mentality of the local people in their home country. I can totally understand that. The people in the Balkans are so much more layed back and open minded to strangers than in Germany. There are also less rules and more flexibility in the Balkans. I´m having lots of fun encounters, chatting, having a beer or a coffee with the locals.

In one very small village, which didn´t even have a name on my map and where I just ended up in, because I took a really bad gravel pass (let´s call it forrest road for a long stretch of it), I get welcomed by a whole groupe of peolpe who speak german. They have a big tent set up in one of the front yards close to the road and wave at me, while I cycle past in the evening, already looking for a camp spot. It turns out, that a lot of them are living in Germany or Austria now, but they gather twice a year back in their home village, once for christmas and once in August. I get offered a cold beer and some bosnian food for dinner. What a nice surprise. While I´m enjoying dinner without even unpacking my stove, we are chatting and I get to know a little bit about, how it was in the village back in the days and who is related to each other. I need to admit that I´m still a little confused to suddenly talk that much german again.

Close to the Serbian border I cycle along the Drina river for two days. It´s a beautiful area with little traffic on the road I choose. The area reminds me so much of the ´Weserbergland´ in Germany, where I had studied for three years. Time flies, I realise this again and again. I finished studying ten years ago. And still, very often people guess my age to 24-26. I wish. I´m getting old. But luckily I don´t recognise it that much and I still feel the same. And actually I´m still even doing what I´ve done eight years ago, when I started my world trip.

On August 9^th I cross the border to Serbia, my 48^th country on the bike.

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Der Sommer 2024 kam recht plötzlich und sehr intensiv. Seit ich mit dem Zug zurück nach Chiavari gefahren bin, von wo aus ich mich wieder Richtung Georgien auf den Weg mache, ist es heiß. In den Nachrichten mehrerer Länder ist von einer Hitzewelle in Italien die Rede, von einer Hitzewelle in Kroatien, Griechenland, Serbien. Ich sitze im Schatten, rühre mich eigentlich gar nicht und schwitze. Ich spüre nur eine ganz leichte warme Brise auf meinem Gesicht, die so warm ist wie, als ob jemand mir den Föhn ins Gesicht hält. Während ich dort sitze und weder motiviert genug bin etwas zu tun, noch so richtig denken kann, funktioniert mein Gehin in soweit, dass ich mich frage, warum ich auf die verrückte Idee gekommen bin, zu dieser Jahreszeit durch diese Regionen Richtung Süden zu radeln. Natürlich hat das auch positive Seiten. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass mir zu kalt ist, dass ich mit Regen und nasser Ausrüstung zu kämpfen habe oder nicht genug Vitamin D bekomme. Aber ich kann euch sagen, mir macht die Hitze arg zu schaffen. Ich habe meinen Tagesrhythmus angepasst, aber ich vermisse diese entspannten, perfekten Radtage. Meist fahre ich vor dem oder zum Sonnenaufgang los, und fahre fast das gesamte Tagespesum an Kilometern vor 11:00 Uhr. Von 11:30 bis manchmal 17:00 Uhr hänge ich dann irgendwo rum. Den Ausdruck finde ich hier sehr passend, da es meine Tätigkeit sehr deutlich beschreibt. Ich fange an, es die spanische oder italienische Art des Radreisens zu nennen, da ich eben täglich eine seeeeeehr lange Siesta mache. Nicht selten schlafe ich tatsächlich irgendwo für ein Stündchen. Die Hitze raubt einem jegliche Energie. Wenn ich nicht schlafe, verbringe entweder Zeit in einer Bibliothek (manchmal sogar mit Klimaanlage), einem Café oder einfach im Schatten in einem Park. Mein ganzer Körper hat mit der Hitze zu kämpfen. Es fühlt sich an, als hätte man ständig hohes Fieber. Es ist zu heiß, um irgendwie produktiv zu sein, und mein Gehirn scheint auf Sparflamme zu laufen.
Ab und zu merke ich, dass ich wie ein bisschen verärgert bin, weil mir manche Tage in der Hitze einfach verschwendet vorkommen. Aber viel dagegen tun, kann ich nicht, also akzeptiere ich es, wie es ist.

Meine Komfortzone als kleines menschliches Lebewesen, das 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche im Freien lebt, ist zugegebenermaßen sehr klein. Ich mag es nicht, wenn es zu heiß, zu kalt, zu windig oder zu regnerisch ist. Aber alles dazwischen ist in Ordnung.

Es ist jedoch beängstigend, daran zu denken, dass diese Temperaturen dank des Klimawandels sogar in Nordeuropa normal werden könnten. Und in so vielen Teilen der Welt läuft immer noch so vieles schief, wodurch wir mit weiterhin rasantem Tempo in diese Richtung steuern.

Da es irgendwie auf dem Weg liegt, fahre ich durch Pisa. Sogar in Deutschland sprechen wir vom „schiefen Turm von Pisa“, also denke ich, dass es einen kurzen Besuch wert ist. Und das ist eigentlich alles, was ich tue: Einen kurzen Blick darauf werfen, denn das Areal um den Turm ist voll mit Hunderten oder vielleicht Tausenden von Touristen. Nachdem ich viele dieser Leute dabei beobachtet habe, wie sie das typische Foto mit dem Turm in allen Variationen machen, lasse ich mich inspirieren und mache kurz vor meiner Weiterfahrt ebenfalls eines. Bei mir natürlich mit Fahrrad.
Von Pisa aus fahre ich durch die Hügel der Toskana, eine atemberaubende Landschaft. Obwohl es immer noch unerträglich heiß ist, genieße ich diesen Teil Italiens sehr. Die Dörfer sind in einem sehr typischen Stil gebaut, mit kleinen Gassen und alten Steinhäusern. Viele von ihnen liegen auf einem Hügel.

In der Nähe von Acqualagna kann ich für ein paar Tage bei einem Warmshower-Gastgeber bleiben. In der Nähe gibt es einen kleinen Fluss, in dem man sich erfrischen kann, und drinnen genieße ich den Komfort einer Klimaanlage. Was für eine tolle Erfindung! Mein Gehirn fängt wieder an zu arbeiten und ich kann mit meinem Gastgeber ein paar Brettspiele spielen, was eine schöne Abwechslung ist und Spaß macht.
Der Grund für meinen dreitägigen Aufenthalt ist ein Paket mit einigen Ersatzteilen, welches meine Schwester an diese Adresse geschickt hat und noch nicht angekommen ist. Meine Ausrüstung gibt langsam den Geist auf und einige Teile kann ich leider in anderen Ländern nicht bekommen. Ich habe kürzlich den Reißverschluss meines Zelts erneuert, meine Trinkflaschen und meine Wasserblase ersetzt, weil sie zeitgleich kaputt gegangen sind, die Griffe meiner Packtaschen fallen auseinander, meine Kamera funktionierte nicht mehr richtig, mein Langarmshirt bekommt Löcher, mein Fahrrad hatte die größeren Probleme, die ich in meinem letzten Blog Post erwähnte, die Pumpe meines Kochers ist kaputt gegangen und vom Inlett meines Schlafsacks sind mehr Löcher als Stoff übrig.
Ich denke, wenn man sich die Zeit und die Intensität der Nutzung all dieser Dinge ansieht, ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann oder ob sie kaputt gehen.

Ich fahre weiter nach Ancona und nehme von dort die Fähre nach Split in Kroatien. Unterwegs kaufe ich mir das wahrscheinlich beste und albernste kleine Gerät, das ich je gekauft habe. Einen kleinen Ventilator, den ich mit meinem Fahrrad aufladen kann, um das Zeltleben bei diesen Temperaturen erträglicher zu machen. Es ist toll, wenn man drinnen eine Brise spürt, aber abends vor den Mücken geschützt ist. Das war es die Anschaffung auf jeden Fall Wert. Und wenn ich ihn dann irgendwann nicht mehr brauche, verschenke ich ihn entlang des Weges.

Am 20. Juli nehme ich die Fähre, auf der ich ein Pärchen aus Schottland treffe, das für ein paar Wochen auf Radreise ist. Beim Plaudern stellen wir fest, dass wir mit denselben Problemen zu kämpfen haben – der Hitze. Es ist gut zu wissen, dass es nicht nur einem selbst so geht oder man sich vielleicht einfach nur anstellt. Nein, auch für andere Radfahrer sind die Temperaturen eine Herausforderung.

Nördlich von Split übernachte ich spontan bei einem Warmshower-Gastgeber, was sich als wunderbare Begegnung herausstellt. Ich bleibe schlussendlich ein paar Tage und das Radleben wird zum Strandleben. Wir radeln zu einigen wunderschönen versteckten Buchten und die heißen Tage scheinen auf diese Art viel angenehmer verbracht zu sein als auf einem voll beladenen Fahrrad. Wir haben etliche spannende und gute Gesprächsthemen. Für mich ist es immer wieder faszinierend, wie schnell man einen so guten und intensiven Austausch mit eigentlich wildfremden Menschen haben kann und sich gleichgesinnt und verstanden fühlt. Für zwei Tage ergänzt Clarisse noch unsere Strandcrew, ein weiterer Warmshowers-Gast von Mateus, ebenfalls eine allein reisende Radfahrerin. Wir verstehen uns alle sehr gut und es macht Spaß, Zeit miteinander zu verbringen. Es wird viel gelacht, gequatscht und Wassermelone gegessen.

Ich fahre noch ein kurzes Stück die Küste entlang und biege dann ab, um landeinwärts Richtung Bosnien zu gelangen. Das ist eine sehr gute Wahl, denn an der Küste ist zu dieser Jahreszeit unglaublich viel los. Nicht nur der Verkehr auf der Straße, auch jeder Zugang zum Wasser ist überfüllt. Natürlich ist es schön, ab und zu in diesem kristallklaren Wasser zu schwimmen, aber ich bevorzuge ruhigere Gegenden. Die Landschaft wechselt schnell von kargen felsigen Hügeln zu Wäldern und Feldern. Mein erstes Highlight in Bosnien kurz nach der Grenze ist das Hochplateau und der See ´Blidinje jezero´. Die Temperaturen dort oben sind wieder normal und es ist die erste Nacht seit sehr langer Zeit, in der ich tatsächlich mal wieder meine Daunenjacke trage. Ich möchte diesen Ort gar nicht verlassen, aber ich schätze, ich kann nicht dort bleiben, bis der Sommer vorbei ist. Außerdem treffe ich mich am 1. August wieder mit Mateus in Konjic, meinem Warmshower-Gastgeber aus Kroatien. Als Kurztrip fährt er mit dem Rennrad und sehr leichter Ausrüstung knapp 200km, um dorthin zu gelangen. Am nächsten Tag, seinem Geburtstag machen wir einen kleinen Abenteuerausflug in die bosnischen Berge, wo wir in einem Biwak übernachten. Es ist schön, ihn wiederzusehen und weiter zu plaudern und ein paar Momente meiner Reise zu teilen.

Wenn man durch den Balkan reist, ist viel Geschichte involviert. Im Vergleich zu meiner letzten Reise hier im Jahr 2021, mache ich dieses Mal meine eigenen kleinen persönlichen Geschichtsstunden, um ein paar Details besser zu verstehen. Auch, wenn mir Geschichte generell nicht so besonders liegt. Vielleicht liegt das an dem schlechten Geschichtslehrer, den ich damals für mehrere Jahre in der Schule hatte.

Ab und zu fangen Leute an, Deutsch mit mir zu sprechen und erwähnen, dass sie während des Krieges nach Deutschland geflohen sind. Manche sind aber zurückgekehrt, weil sie die Mentalität der Einheimischen in ihrem Heimatland vermissen. Das kann ich total verstehen. Die Leute im Balkan sind so viel entspannter und aufgeschlossener gegenüber Fremden als in Deutschland. Hier im Balkan gibt es auch weniger Regeln und mehr Flexibilität. Ich habe viele lustige Begegnungen, habe Unterhaltungen mit Händen und Füßen oder in Englisch, trinke mit den Einheimischen zusammen ein Bier oder einen Kaffee.
In einem sehr kleinen Dorf, das nicht einmal einen Namen auf meiner Karte hat und in dem ich nur gelandet bin, weil ich einen wirklich schlechten Schotterpass genommen habe (nennen wir es mal Waldweg für einen Großteil der Strecke), werde ich von einer ganzen Gruppe Leute begrüßt, die Deutsch sprechen. Sie haben ein großes Zelt in einem der Vorgärten nahe der Straße aufgebaut und winken mir zu. Es ist schon Abend, ich hatte mich gerade zuvor im Bach gewaschen und bin gerade schon auf der Suche nach einem Lagerplatz. Wieso also nicht? Es stellt sich heraus, dass viele von ihnen jetzt in Deutschland oder Österreich leben, sich aber zweimal im Jahr in ihrem Heimatdorf treffen, einmal zu Weihnachten und einmal im August. Mir wird ein kaltes Bier und bosnisches Essen zum Abendessen angeboten. Was für eine nette Überraschung. Während ich das Abendessen genieße, ohne auch nur meinen Kocher auszupacken, unterhalten wir uns und ich erfahre ein wenig darüber, wie es damals in dem Dorf war und wer mit wem verwandt ist. Ich muss zugeben, dass ich immer noch ein wenig verwirrt bin, plötzlich wieder so viel Deutsch zu sprechen.

Nahe der serbischen Grenze fahre ich zwei Tage entlang des Flusses Drina. Es ist eine wunderschöne Gegend, wo zum Glück nur wenig Verkehr auf der Straße unterwegs ist. Die Gegend erinnert mich sehr an das Weserbergland in Deutschland, wo ich drei Jahre lang studiert habe. Es ist irre, wie die Zeit rast, das wird mir immer wieder bewusst. Ich habe mein Studium vor zehn Jahren beendet. Und trotzdem schätzen die Leute mein Alter manchmal auf 24-26. Das wäre schön… ich werde alt. Aber zum Glück fühle ich mich nicht so. Ich mache schließlich immer noch das, was ich vor acht Jahren gemacht habe, als ich meine Weltreise begann. Und auch vom Kopf, von der Neugier und von meinem Verhalten fühle ich mich nicht wie 33.

Am 9. August überquere ich die Grenze nach Serbien, mein 48. Land, das ich mit dem Fahrrad bereise.

BILDER// PHOTOS: bitte hier klicken!

After spending the winter in Elm (Switzerland) and visiting my parents and friends in Germany, I’m out and about again. Just like most of the other times or years, its taking a while to get back into “travel mode”. But I’m sure, I’m getting there:)

The blog won’t be updated until some time this summer, since I didn’t bring my laptop along.

Location: somewhere in Czech Republic🚴

Destination: Tatra mountains

Nachdem ich den Winter in Elm (Schweiz) verbracht und meine Eltern und Freunde in Deutschland besucht habe, bin ich wieder unterwegs. Wie jedes Mal oder Jahr wieder,  scheint es eine Weile zu dauern, bis ich zurück im „Reisemodus“ bin. Aber das geht sicher auch bald vorbei  :)

Den Blog werde ich erst irgendwann im Sommer aktualisieren, da ich mein Laptop nicht mitgenommen habe.

Standort: irgendwo in Tschechien🚴

Grobes Ziel: Tatra Gebirge

I’m sitting in the common area of a hostel in Karakol. Outside, the usually brilliantly blue and beautiful sky is obscured by a dense gray layer of clouds, sending big raindrops down, which are filling every little depression in the road with water. It seems like a rarity, since it has hardly rained in the last three months.
This summer it´s the second time I’m staying in an accommodation. Even if I miss my tent, I’m really happy that I’m dry and warm. I´m sitting in front of my laptop with a cup of tea and, logged into the WiFi, devote myself to the tiresome planning of the return or onward journey. The weather has changed a lot in the last two days. It’s gotten cold and misserable outside and I’m undecided and demotivated. Sometimes I am overwhelmed by the many possibilities that my lifestyle offers. And sometimes, for example right now, I feel lonely and a little sad, that I’m going to be traveling solo again from now on. Jakob, travel buddy number 1, with whom I traveled for eight weeks and who, to be honest, is the best travel buddy I could wish for so far, went home about a month ago. Andi, travel buddy no. 2, a very good friend of mine, who I was traveling with the last month, also left two days ago. What´s left, is me, my bike, drawers full of memories, adventures and experiences and currently pretty bad weather.
Although I feel the need right now to have friends and family around to distract me and to chat with, I don’t choose a flight back home. Instead I book a direct flight from Almaty (Kazakhstan) to Istanbul (Turkey). I´m sure I´ll definitely get used to traveling alone again and the weather can’t stay this unpleasant forever.

When I check out of the hostel the next day around noon, the thick cloud cover has disappeared, leaving the mountains north and south of Karakol with a thin white and beautiful dress. Winter can come quickly, but, after all, it´s October and Karakol is located at about 1800 m above sea level, just next to some 3000-5000m high peaks of the Himalayan foothills.

On October 3rd, I cross the border into Kazakhstan. I turn around a bit wistfully, looking back at the white winter landscape on the pass. My time in Kyrgyzstan was unique. I was there for almost three months. It was an adventure, stunning nature, isolation, many gravel roads, loving, fun and great company, challenging stages and really good weather. If people ever ask me again what is my favorite country, that I have traveled through, Kyrgyzstan will be mentioned pretty high on the list, if not at the top.

Kazakhstan, on the other hand, greets me with a strong headwind, which doesn’t necessarily put a smile on my face. About 80% of the area of Kazakhstan is steppe or desert, of which I probably get a little foretaste on the first day. You are completely exposed to the wind without any protection, without a bush or tree.

I find a perfect shelter for the night in an old cargo shipping container near Karkara, which is also a good protection from the wind. Unfortunately, I get a fever that same night and end up staying there for three nights. I sleep almost continuously for the first day and a half and I am more than happy about my “accommodation”. Even the days after that, with only slight symptoms of a cold, progress is slow and I first have to regain my strength.

Since I already miss the high mountains, I intend to get off the paved road and instead take a route through the mountains that run north of Issyk Kul along the border of Kyrgysztan and Kazakhstan. The landscape is extremely wild and beautiful, but unfortunately I end up pushing my loaded bicycle with my full physical effort for two days. The steepness and the condition of the path are not quite as suitable for a loaded touring bike. In the meantime, I manage some of the small, steep sections only by first carrying my luggage up in two loads and then walk my bike up afterwards. I’m soon reaching my physical limit, so I’m really reliefed and happy when I finally get to some kind of high valley, where, I hope, I’ve finally left all the steep ramps behind. And I’m just as happy, when I see a man, standing infront of an abandoned building with a few yurts in the back, who invites me into his small hut for a cup of tea. He explains to me, that he will spend the winter there and that it is his responsibility to take care of the area next door. In addition to the tea, I also get an instant noodle soup, as well as biscuits and bread. I think it´s the best tea and the best soup I´ve ever had and I realize how drained I am.

Even if the communication is poor with my non-existing knowledge of Russian, I spontaneously decide to accept his invitation to spend the afternoon as well as the night in the small hut. I’m just too tired and exhausted to cycle much further today. Together we go down to the small river, not far from the house, catch some small fish (for dinner) and shortly after a circular red shimmering moon has risen, I’m already sound asleep.
As I continue on the next day with renewed energy, I realize that I am now experiencing the third “stage” of the shepherd season in Central Asia, or however you wanna call it. In summer the valleys were inhabited, there were yurts in a lot of places and shepherds could be seen riding around on their horses. During the time with Andi, we have already been able to observe how the cattle was slowly driven out of the mountains and the yurts got packed up and moved away. And now at the beginning of October everything is deserted – no yurts, no cattle, no people. The high valley I´m cycling through seems almost ghostly empty, it´s just me, all alone.

When I arrive in Almaty two days later, in the metropolis with almost 2 million inhabitants, it even seems a bit unreal to me, that a few days ago, I was in such a lonely and deserted area. An area where at this very moment, there is a man, who will spend the winter up there, who will go hunting, who will be completely isolated from any civilization for almost half a year. It makes me feel reverent and a little wistful at the same time.

At my Warmshower host in Almaty, I meet Philly, another solo female traveler, who has cycled from England to Central Asia. We both really enjoy spending some time together and chat about the experiences, feelings, advantages, hurdles or inconveniences that you sometimes feel or experience as a woman traveling solo. We realize that there are a lot of similarities.

My flight to Istanbul is on October 19th. In a way inspired and re-energized from speaking with Philly, I have no regrets that my journey continues, even without a travel buddy.

When I arrive in Istanbul, I use public transport to get out of the city. At this moment and after spending three months in Central Asia, which is quite a remote place compared to Istanbul (17 Mio. inhabitants), I don’t feel like visiting such a big city. I´m sure I will come back at some point and that will to be the time, I will go explore. My route takes me, via Edirne and a short crossing of a corner of Greece, through the very quiet and beautiful Rodopi mountains in southern Bulgaria. At Exochi border I cross into Greece and cycle along the coast of Chalkidiki, past empty beaches, closed restaurants and pubs and quiet tourist villages, all the way to Thessaloniki.
It looks like a relaxed finish of this rather exhausting and adventurous summer. In Kyrgyzstan you were sometimes away from any civilization for several days, you didn’t know what the quality of the road, you wanted to take, would be like, or whether it would be ridable or existing at all. You didn’t pass through a town every day and on some stretches you only saw two or three cars all day long.
However, the closer you get to Central Europe, with a rather abrupt change in Turkey, where I arrived by plane, the more all this changes. Nothing seems impossible or too adventurous anymore, nothing and no road seems impassable and it feels like you pass through at least four villages every day. On the one hand I enjoy all this, on the other hand I miss the time in Central Asia a lot.
From Thessaloniki I pass through Elassona, Meteora and Metsovoto, cycling on really quiet roads through a beautiful and stunning mountain scenery. On November 11th, I reach Igoumenitsa, which is located on the coast, just a bit further south of Albania.
I finish off my cycling summer 2022 by having a dip in the ocean and a cold beer, accompanied by lots of mosquitoes. The sun is just setting and makes everything, including the ocean glow in some warm orange reddish colors. It´s a special moment. As a souvenir, I bring a little emotional chaos but a bag ful of beautiful memories with me. It makes me smile and shows me once again that I´ve chosen a good and fulfilling way to live my life.

My ‘cycling season’ is ending similar to the year before. The days are getting shorter, the nights colder and longer, the light outside warmer due to the low sun, and the sunrises as well as sunsets more special. The tent is dripping with dew in the morning and I’m happy when the sun comes out and things can dry off during the breakfast stop. I enjoy feeling the warming rays of the sun on my skin more and more, knowing that the darker and colder seasons of the year is coming towards me in big strides.

From Igoumnitsa I take the ferry to Venice and from there, two days later, I catch the train heading north.

PICTURES// BILDER:

Kyrgyzstan. Kazakhstan solo  please click here
Turkey. Bulgaria. Greece solo:  please click here

Ich sitze im Gemeinschaftsraum eines Hostels in Karakol. Draußen wird der schöne, sonst so strahlend blaue Himmel durch eine dichte graue Wolkenschicht verdeckt, die mit dicken Regentropfen jede noch so kleine Vertiefung auf der Straße mit Wasser füllt. Eine Seltenheit, wo es doch gefühlt die letzen drei Monate kaum geregnet hat.
Diesen Sommer ist es das zweite Mal, dass ich in einer Unterkunft übernachte. Auch wenn ich mein Zelt vermisse, bin ich gerade ganz froh, dass ich es trocken und warm habe. Mit einer Tasse Tee sitze ich vor meinem Laptop und widme mich, ins W-lan eingeloggt, der lästig wirkenden Planung der Rück-/ beziehungsweise Weiterreise. Das Wetter hat sich innerhalb der letzten zwei Tage extrem verändert. Es ist kalt und ungemütlich geworden und ich bin unentschlossen und demotiviert. Manchmal überfordern mich die vielen Möglichkeiten, die sich mir mit meinem Lebensstil bieten. Und manchmal, zum Beispiel gerade jetzt, fühle ich mich einsam und etwas traurig, dass ich ab jetzt wieder solo unterwegs sein werde. Jakob, Reiseparter Nummer 1, mit dem ich acht Wochen gemeinsam gereist bin und der, um ehrlich zu sein, der bislang beste Reisepartner war, den ich mir hätte wünschen können, ist schon vor gut einem Monat heim. Andi, Reisepartner Nr 2, ein sehr guter Freund, mit dem ich den letzten Monat zusammen unterwegs war, ist nun ebenfalls vor zwei Tagen abgereist. Zurück bleibe ich, mein Rad, Schubladen voll von Erinnerungen, Abenteuern und Erlebnissen und aktuell ziemlich schlechtes Wetter.

Obwohl ich gerade das Bedürfnis hätte, Freunde und Familie um mich zu haben, die einen ablenken und mit denen man quatschen kann, buche ich keinen Flug zurück in die Heimat, sondern einen Direktflug von Almaty (Kasachstan) nach Istanbul (Türkei). Ich werde mich sicher wieder daran gewöhnen alleine zu reisen und das Wetter kann ja nicht ewig so ungemütlich bleiben.

Als ich am nächsten Mittag aus dem Hostel auschecke, ist die dicke Wolkendecke verschwunden und hat die Berge nördlich und südlich von Karakol mit einem dünnen weißen und wunderschönen Kleid zurückgelassen. So schnell kann es gehen, aber schließlich ist es Oktober und Karakol liegt auf etwa 1800 müN, angrenzend an 3000-5000m hohe Gipfel des Himalaya Ausläufers.

Am 3.Oktober fahre ich über die Grenze nach Kasachstan. Etwas wehmütig drehe ich mich noch einmal um und blicke in die weiße Winterlandschaft auf dem Pass. Meine Zeit in Kirgistan war einzigartig. Fast drei Monate war ich nun dort. Es war ein Abenteuer, wunderschöne Natur, Abgeschiedenheit, viele Schotterstraßen, liebevolle, lustige und tolle Gesellschaft, herausfordernde Etappen und gutes Wetter. Wenn mich Leute wieder einmal fragen sollten, welches mein Lieblingsland ist, durch das ich gereist bin, wird Kirgistan ziemlich weit oben auf der Liste erwähnt werden, wenn nicht sogar an oberster Stelle.

Kasachstan begrüßt mich degegen mit einem starken Gegenwind, was mir nicht unbedingt ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Etwa über 80% der Fläche Kasachstans sind Steppe oder Wüste, wovon ich gleich am ersten Tag wohl schon mal einen kleinen Vorgeschmack bekomme. Dem Wind ist man ohne jeglichen Schutz, ohne einen Busch oder Baum völlig ausgesetzt.

In einem alten Frachtschiff-Container in der Nähe von Karkara finde ich einen perfekten windgeschützten Unterschlupf für die Nacht. Noch in der gleichen Nacht bekomme ich leider Fieber und bleibe letztendlich für drei Nächte dort. Die ersten eineinhalb Tage schlafe ich fast ununterbrochen und bin heilfroh über meine “Unterkunft“. Auch die Tage danach geht es mit noch leichten Erkältungssymptomen nur schleppend voran und ich muss erst wieder zu Kräften kommen.

Da ich die hohen Berge schon jetzt vermisse, nehme ich mir vor, abseits von der asphaltierten Straße durch das Gebirge, welches nördlich vom Issyk Kul entang der Grenze von Kirgistan und Kasachstan verläuft, zu fahren. Landschaftlich ist es extrem reizvoll aber leider endet es damit, dass ich mein beladenes Rad mit vollem Körpereinsatz für zwei Tage schiebe. Steigunsgrad und Wegbeschaffenheit sind dann doch nicht ganz so Radreisetauglich. Zwischenzeitig bewältige ich kleine steile Abschnitte, indem ich erst mein Gepäck in zwei Fuhren hochtrage und dann beim dritten Mal das Rad hinterherschiebe. Ich gerate körperlich an meine Grenzen und bin heilfroh, als ich endlich in eine Art Hochtal komme und, so hoffe ich, die steilen Rampen endlich alle hinter mir gelassen habe. Ebenso froh bin ich, dass mich der Mann, auf den ich dort bei einem verlassenen Gebäude mit ein paar Jurten dahinter, treffe, in einer kleinen Hütte auf einen Tee einlädt. Er erklärt mir, dass er den Winter dort verbringen werde und dafür zuständig sei, auf das Gelände nebenan zu achten. Zusätzlich zum Tee, bekomme ich noch eine Instandnudelsuppe, sowie Kekse und Brot dazu. Ich glaube es ist der beste Tee und die beste Suppe, die ich je hatte und ich merke, wie ausgelaugt ich bin. Auch wenn die Verständigung mit meinen nicht vorhandenen Russischkenntnissen notdürftig ist, beschließe ich spontan seine Einladung anzunehmen, dort den Nachmittag zu verbringen und bei ihm in der kleinen Hütte zu übernachten. Ich bin einfach viel zu müde und erschöpft, um noch groß Strecke zu machen. Gemeinsam gehen wir zu dem kleinen Fluss, nicht weit entfernt vom Haus, fischen (das Abendessen) und kurz nachdem ein kreisrunder rot schimmernder Mond aufgegangen ist, schlummer ich schon tief und fest.

Als ich am nächsten Tag mit neuer Energie weiter fahre, wird mir bewusst, dass ich in Zentralasien nun die dritte „Phase“ des Hirtendaseins miterlebe, oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Im Sommer waren die Täler bewohnt, überall standen Jurten und man sah viele Hirten auf ihren Pferden herumreiten. Während der Zeit mit Andi, haben wir schon beobachten können, wie das Vieh langsam aus den Bergen getrieben wird und die Jurten zusammengepackt und weg transportiert werden. Und jetzt Anfang Oktober ist einfach alles verlassen- Keine Jurten, kein Vieh, keine Menschen. Fast schon gespenstisch leer wirkt das Hochtal, durch das ich fahre, ganz allein.

Als ich zwei Tage später in Almaty, der Metropole mit knapp 2 Millionen Einwohner ankomme, wirkt es für mich sogar etwas unreal, dass ich vor ein paar Tagen noch in einer so einsamen und verlassenen Gegend war, wo genau in diesem Augenblick ein Mann ist, der dort den Winter verbringen wird, der Jagen gehen wird, der völlig abgeschieden von jeglicher Zivilisation ist und das für knapp ein halbes Jahr. Es stimmt mich ehrführtig und macht mich zugleich ein bisschen wehmütig.

Bei meinem Warmshower Gastgeber in Almaty treffe ich auf Philly, eine andere Alleinreisende Frau, die von England bis nach Zentralasien geradelt ist. Wir genießen es beide sehr uns zwei Tage lang auszutauschen, über die Erfahrungen, Gefühle, die Vorteile, Hürden oder auch Unannehmlichkeiten, die man als alleinreisende Frau eben manchmal empfindet oder erlebt und merken, dass es uns sehr ähnlich geht.

Am 19. Oktober geht mein Flieger nach Istanbul. Auf eine Weise inspiriert und geladen mit neuer Motivation auf Grund der Gespräche mit Philly, bereue ich es nicht, dass meine Reise weitergeht, auch ohne Reisepartner.

In Istanbul angekommen fahre ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus der Stadt heraus. Ich habe in diesem Moment und nach drei Monaten im doch recht ´leeren´ Zentralasien keine Lust auf eine solch große Stadt (17 Mio Einwohner) und spare mir die Erkundungstour für einen nächsten Besuch auf, den es sicher geben wird. Meine Route führt mich über Edirne und nach kurzer Querung eines Zipfels Griechenlands durch das im Süden Bulgariens gelegene, sehr ruhige und wunderschöne Rodopi Gebirge. Von dort geht es über die Exochi Grenze nach Griechenland, wo ich entlang der Küste von Chalkidiki vorbei an leeren Stränden, geschlossenen Bars und Lokalen und ausgestorbenen Touristenörtchen bis nach Thessaloniki fahre.

Es wirkt wie ein Ausklang des doch recht kräftezehrenden und abenteuerlichen Sommers. In Kirgistan war man manchmal für mehrere Tage abseits jeglicher Zivilisation, man wusste nicht, was für eine Qualität die Straße haben würde, die man fahren wollte, beziehungsweise, ob diese überhaupt fahrbar sein würde oder existierte. Man kam nicht jeden Tag durch eine Ortschaft und auf manchen Abschnitten sah man den ganzen Tag nur zwei oder drei Autos.

Je näher man Zentral Europa jedoch kommt, mit ziemlich abruptem Wechsel in der Türkei durch die Ankunft mit dem Flugzeug, desto mehr verändert sich all dies. Nichts wirkt mehr allzu abenteuerlich, nichts und keine Straße wirkt unfahrbar und gefühlt kommt man täglich durch mindestens vier Ortschaften. Einerseits genieße ich all das, andererseits vermisse ich die Zeit in Zentral Asien sehr.

Von Thessaloniki geht es über Elassona, Meteora und Metsovoto auf sehr ruhigen Straßen durch eine wunderschöne und beeindruckende Berglandschaft. Ziel ist am 11. November Igoumenitsa, was an der Küste ein Stück weiter südlich von Albanien liegt.

Mit einem Sprung ins Meer im roten Schein der untergehenden Abendsonne, einem kalten Bier und vielen Mücken, beende ich meinen Radsommer 2022. Als Souvenir mit im Gepäck ein kleines Gefühlschaos, aber dafür eine Menge schöner Erinnerungen. Sie stimmen mich glückselig und bestätigen mich nur noch einmal in der Entscheidung einen solchen Lebensstil, wie ich ihn lebe, zu führen.

Meine ´Radreisesaison´ endet ähnlich wie das Jahr zuvor. Die Tage werden kürzer, die Nächte kälter und länger, das Licht durch die niedrig stehende Sonne wärmer und die Sonnenauf- und untergänger spezieller. Das Zelt ist morgens vom Tau triefend nass und ich bin froh, wenn die Sonne scheint und bei der Frühstückspause alles trocknet. Ich genieße es immer mehr die wärmenden Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren, mit dem Wissen, dass die dunklere und kalte Jahreszeit mir mit großen Schritten entgegen kommt.

Von Igoumnitsa nehme ich die Fähre nach Venedig und von dort zwei Tage später den Zug Richtung Norden.

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Experiencing the life on an Alm (alpine pasture) and learning a little bit about making cheese, has been something I wanted to experience for a while now. Instead of spending the whole summer there, which is the more common way, I was able to only spend a couple of weeks on an Alm, doing my very best in helping out whereever I could and learning as much as I could. It was perfect to fill the gap between winter season and working, visiting my parents and starting my summer travels.

The Alm is located at exactly the same mountain slope as the restaurant, I was working at in winter. But still, it was a very different feeling to be there compared to winter. Everything was green, flowers were blooming, marmots were chasing each other across the slopes and you could walk on trails and pathes, which are covered in snow in winter.

The very romatic view a lot of people have about living on an Alm, is maybe a little too romantic. Yes, you are living (depending of the location of the Alm of course) up on the mountain, you can see the most beautiful sunrises and sunsets, you hear the cow bells and the whistle of the marmots instead of traffic and industial sounds, you´re producing and using your own products and you can enjoy fresh air and a very simple life style. But you shouldn´t forget that all this is accompanied by a lot of physical and hard work as well as very early mornings and long days.

Even though I was often tired and my body maybe felt like needing a rest, I enjoyed this experience a lot and can totally imagine to do something like that once again.

My tasks varried from washing and brushing the cheeses every moring for the aging process, sometimes helping to make cheese, checking the goats, milking the cows, cleaning the cowshed, moving the cow shit from the flat spots on the fields, to mow weeds with a scythe, raking and collecting hay, making butter, preparing dinner and looking after one or more of the three kids.
So after taking care about the cheese for a couple of hours every morning, my daily routines were very diverse, which was fun and interesting. I was able to learn a lot during whose 2,5 weeks I´ve spend there.

I really loved the fact that you´re having or producing something (milk, cream, buttermilk, yoghurt, butter, cheese, creamcheese, … , eggs, meat products) from scratch. I´m not sure, if that is the right way to explain it. What I mean is, that you know the animal, you know where your products comes from, you know how the animals are, where and how they live, what they eat. It gives you a totally different connection and appreciation of the product itself. As well you know exactly, what ingredients are in there. You are part of the whole process, which is awesome. For me it´s just a very unique and valuable thing. And to mention a very positiv side effect there is: You produce a lot less plastic waste!

After leaving Elm and the Alm, I´ve done a very long but beautiful hike with Andi, a good friend of mine and spend a couple of days at his place close to Bregenz in Austria. I repacked and reorganised my set-up and took a train to Salzburg, where I did the last check-up with Jakob for the upcoming trip to Kyrgystan. From there I started cycling to Vienna with a detour through Passau, the beautiful forests up there, the border triangle of Germany, Austria and Czech Republic, the south of Czech Republic and the ´Waldviertel´ region in Austria. Unfortunately I got a pretty bad cold and the weather wasn´t very good. It meant two days not doing anything, just laying in my tent sleeping, followed by a few short days with 30- 35km and lots of naps while sitting in some shelter or bus stop because it was suddenly raining again. But hey, luckily I got enought time to get to Vienna, where I arrived on Tuesday. Nevertheless, these rainy and cold days are those, where I can definitely imgagine nicer places to be (like a warm, cosy hut), than cycling or sitting around in some random places :D . But in the end it´s all part of the trip.

I´m very excited about the upcoming adventure in Kyrgystan and what´s after. I won´t be online very often but there will be an update at some point:)

I will head to the airport tomorrow…

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Das Leben auf einer Alm kennenzulernen und dabei unter anderem ein bisschen etwas über die Käseherstellung zu lernen, ist etwas, was ich schon länger einmal machen wollte. Anstatt den ganzen Sommer auf einer Alm zu verbringen, was sicherlich üblicher ist, war es mir möglich nur ein paar Wochen dort zu sein. Während dieser Zeit jedoch tat ich mein Bestes, half, wo ich konnte, und lernte so viel, wie möglich. Es war perfekt, um die Lücke zwischen der Wintersaison und der Arbeit, dem Besuch bei meinen Eltern und dem Beginn meiner Sommerreise- Saison zu füllen.

Die Alm liegt genau am selben Berghang wie das Restaurant, in dem ich im Winter gearbeitet habe. Aber trotzdem war es ein ganz anderes Gefühl dort zu sein als im Winter. Alles war grün, Blumen blühten, Murmeltiere jagten sich über die Hänge und man konnte auf Wegen und Pfaden entlang wandern, die im Winter vom Schnee bedeckt sind.
Die sehr romantische Vorstellung, die viele Menschen vom Leben auf einer Alm haben, ist vielleicht etwas zu romantisch. Ja, man wohnt (je nach Lage der Alm natürlich) oben am Berg, sieht die schönsten Sonnenauf- und untergänge, hört die Kuhglocken und das Pfeifen der Murmeltiere, statt Verkehrs- und Industriegeräusche, man produziert und verwendet seine eigenen Produkte und man kann die frische Bergluft genießen und dazu einen sehr einfachen Lebensstil. Aber bei all diesen fein klingenden Aspekten, sollte man nicht vergessen, dass all dies mit viel körperlicher und harter Arbeit, sowie sehr frühen Arbeitsbeginnen und langen Tagen einhergeht.
Auch wenn ich oft müde war und mein Körper vielleicht Lust auf Erholung und Pause gehabt hätte, habe ich diese Erfahrung sehr genossen und kann mir durchaus vorstellen, noch einmal auf einer Alm zu arbeiten.

Meine Aufgaben variierten vom morgendlichen Drehen und Bürsten des Käses (für den Reifungsprozess), manchmal beim Käsemachen helfen, die Ziegen kontrollieren, die Kühe melken, den Kuhstall putzen, die Kuhscheiße von den flachen Stellen auf den Feldern entfernen, Unkraut mit der Sense am Berghang mähen, Heu harken und zusammen sammeln, Butter machen, das Abendessen zubereiten und eines oder mehrere der drei Kinder betreuen.
Nachdem ich mich also jeden Morgen ein paar Stunden um den Käse gekümmert hatte, war mein Tagesablauf sehr abwechslungsreich, was Spaß machte und interessant war. In den 2,5 Wochen, die ich dort verbracht habe, konnte ich viel lernen.
Ich fand und finde es immer noch genial, dass man etwas (Milch, Sahne, Buttermilch, Joghurt, Butter, Käse, Frischkäse, … , Eier, Fleischprodukte) von Grund auf herstellt. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Bezeichnung ist, um dies zu erklären. Was ich meine ist, dass man das Tier kennt, man weiß, woher die Produkte kommen, man weiß, wie es dem Tier geht, wo und wie es lebt, was es isst. Es gibt einem eine völlig andere Verbindung und Wertschätzung des Produkts selbst. Außerdem weißt du genau, welche Zutaten drin sind. Man ist also Teil des gesamten Prozesses, was großartig ist. Für mich ist es einfach eine sehr einzigartige und wertvolle Sache. Und um einen sehr positiven Nebeneffekt zu erwähnen: Man produziert viel weniger Plastikmüll!

Nachdem ich Elm und die Alm verlassen hatte, habe ich mit Andi, einem guten Freund von mir, eine sehr lange aber schöne und einzigartige Wanderung gemacht und ein paar Tage bei ihm in der Nähe von Bregenz in Österreich verbracht. Ich nutzte die Zeit zum Umpacken und Organisieren meines Set-Up und fuhr mit dem Zug nach Salzburg, wo ich mit Jakob den letzten Check-up für die bevorstehende Reise nach Kyrgystan machte. Von dort aus bin ich nach Wien geradelt, mit einem Abstecher durch Passau, die wunderschönen Wälder dort oben, das Dreiländereck (Deutschland, Österreich und Tschechien), den Süden Tschechiens und das Waldviertel in Österreich. Leider hatte ich mir zwischendurch eine ziemlich dicke Erkältung eingefangen und das Wetter war oft auch nicht so einladend zum Radeln. Für mich bedeutete das zwei Tage Nichtstun, nur schlafend im Zelt liegen, gefolgt von ein paar kurzen Tagen mit 30-35km und vielen Nickerchen in irgendeinem Unterstand oder an einer Bushaltestelle, weil es plötzlich wieder regnete. Aber hey, zum Glück hatte ich genug Zeit, um nach Wien zu kommen, wo ich am Dienstag ankam. Dennoch sind diese regnerischen und kalten Tage die, an denen ich mir definitiv schönere Orte (wie eine warme gemütliche Hütte) vorstellen kann, als Fahrrad zu fahren oder an irgendwelchen seltsamen Orten herumzusitzen, weil es regnet :D . Aber am Ende ist das nun mal auch alles Teil einer solchen Reise.

Ich bin sehr gespannt auf das bevorstehende Abenteuer in Kirgistan und was danach kommt. Ich werde nicht sehr oft online sein, aber irgendwann gibt es sicher mal ein Update :)

Morgen geht’s zum Flughafen…

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