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Country nr. 50 and a new passport

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I cross the border to Armenia on the 5th of November. It´s already evening and the light is fading. It´s windy, snowing a little bit and it´s freezing. I do find some abandoned houses and the old border station but none of those builings has windows or a closed room. It´s too cold and I´m hoping to find something a little warmer. Even the water in my plastic bottle freezes while cycling. I arrive in Bavra, the first village after the border. There are just a few houses but I find a little shop, where I go in. I greet the man behind the desk and put the following message in my offline translation app: „Hello, I am travelling on my bicycle. I am looking for a shelter for the night. It is very cold outside. Maybe I can sleep in the church?“ The church is right next to the shop. While I type the message on my phone, the men gives me two chocolate candies and says ´Welcome to Armenia´.
He reads the translation and immediately opens a draw under the counter to take out a key. He gives me a sign to follow him. We walk behind the house where the shop is in, to another very little house on the field. Inside, there are two rooms, one empty one on the right side and one on the left side with a bed, a table and a chair inside. Even though there is no heating or electricity, it already feels much warmer inside. He lids up a big candle on the table, shows me how I can lock the door from the inside and leaves. I´m incredibly gratefull. I start cooking dinner and put my tent up inside to have it even warmer. I sleep very well. What a nice start in my 50th country.

The average elevation in Armenia is above 1800m. The terrain is mostly mountainous, with Aragats as the highest peak (4090m). There is no low land, which means for me, that temperatures probably won´t get any warmer while I am there. The landscape is beautiful though and the light on these late atumn days is warm and welcoming. Just like in Georgia, I keep finding nice shelters for the night along the way and also get invited in once, after chatting to a guy on the street. His wife prepares some very tasty dinner and I enjoy the warmth of the fireplace.

For many years now, my parents get a postcard from every country I travel to. But it turns out that in Armenia it becomes a little challenge. The first post office in a village I pass through, doesn´t have stamps at all and sends me to the next bigger city. Luckily it´s on my way. Since I don´t have a postcard from Armenia yet, I show the girl at the counter one from Georgia and tell her, that I would like to send it to Germany. Very confident she looks something up on her phone and then sells me eight stamps. The value of one single stamp is very low, so that I need eight of them. The next day I finally find a postcard. While I keep going, I write a nice message on the card and want to drop it off some other day at another post office along the way. There, people don´t seem to understand what I want. They propably think:´Why would this girl want to send a piece of paper to Germany´. None of the ladies working there can asure me, that it is possible to send it and that it will arrive in Germany. I´m confused. It´s a post office, so what are they doing there? It felt like the girl, who sold me the stamps, knew, what she was doing. After asking multiple times at this last post office, still not getting a propper answer, I take the postcard and leave. I decide that it´s probably safer to give it to my parents in person one day, instead of leaving it at the postoffice.

In the end I only spend a little more than a week in Armenia, before I need to head back to Georgia to get to Tbilisi in time. It is for sure a place I would want to go back to in summer one day. Exlporing the mountains and going a little further south in Armenia must be so nice.

I get to Tbilisi on November 15th to apply for my new passport and meet up with Hector again to explore the city for a few days.

From there I´m heading to the very east of the country. The traffic is bad, not only around Tbilisi. Georgians drive very rapid, risky and not carrying much about a cyclist on the road or sometime not even about other cars. In Georgia as well as in Armenia, I feel very unsafe on the road and I´m glad nothing happens during the time I am cycling in these countries. Every time, I find a quiet small road or at least a road with a big shoulder, which is rare in Georgia, I am relieved.
Regarding the traffic and the behavior of the drivers, it has been the worst country since my departure in Morocco and it´s not just me with this impression. Other cyclists report the same feeling.

In the very east of Georgia, I am doing a three day loop through the Vashlovani National Park. It is a really remote area and you need to get a special permit in the last town you come through, since the park is right next to the border to Azerbaijan. There are only dirt roads, mostly in a not very good quality. Sometimes it´s just a sandy track through a riverbed. It´s worthwhile though. It´s quiet, no people or traffic around and the landscape is impressive.

Close to Dedoplistskaro I get to meet Asia, a woman, where I filled up my water, but who I ended up staying with for three days. In a short amount of time, I get to know a lot of people in the village. And even though we can only communicate by using google translate, I spend some very special, interesting and fun days with her. I learn how to make the typical Georgian sweets, called ´Churchkhela´, I help to brew the Georgian liquor, called ´Chacha´ and I learn how to make Khinkali, the Georgian dumplings stuffed with meat or vegetables and spices. It´s a very unique, pure georgian experience.

In georgian villages the residents seem to know and to help each other much more than in Germany for example. As well people are more self sufficient, which might have financial reasons. A lot of them grow their own vegetables or fruits, which they preserve for the winter. They might have one or multiple cows, pigs and chickens and produce cheese, yogurt or butter.

I start wondering about our society. Once you have money, you can buy everything you want and maybe have an easier live because of that. You are less busy, because you can just go to a shop or a dealer to buy something instead of producing or building it yourself. But are you happier and is it better? Didn´t live become too easy in some countries or regions? Isn´t it too luxurious? Do we maybe have so many hobbies, because we would be bored otherwise? The shopping gets delivered, the floor gets cleaned by a robot, the dishes get cleaned by a dishwasher, the laundry done by a washing mashine. There are multiple ways to look at this, but I think it´s important to realise every once in a while, how luxurious most of the lifes in central Europe are. And also how insignificant some of our problems are. Travelling is a good way to change the perspective on that.

Before heading back to Kutaisi, I´m doing another detour to the north of Georgia, right next to the russian border. It´s getting colder and colder at night and on some days I can even build a snowman.

I hitchhike over the Jvari pass. The weather is too cold and unpleasant for cycling and traffic is bad. It´s one of the main borders to Russia and there are hundreds of big trucks on the narrow mountain road. The weather changes once I´m on the northern side of the pass. It´s sunny and the whole valley towards Kazbegi National Park is covered in a thick layer of snow. The temperatures are freezing but cycling through this landscape is so rewarding. I check into a guesthouse in Stepantsminda for three nights, to have a warm place to stay, when the temperatures drop down to -18°C at night. It´s nice to explore the winterwonderland for a few days.

Around the 7th of December, I´m heading to Kutaisi, partly hithchiking, some parts cycling and on stretch by train.

It´s funny to realise, that once you´ve managed some extrems, everything else seems so easy afterwards. Talking about temperature for example: If you´ve camped a few nights with minus 5°C down to minus 10°C and then you have a night with plus 10°C, it feels like summer. Or the same happens with the judgement of road quality. If you´ve cycled on a bad gravel road, or in sandy riverbeds, sometimes not even able to cycle, then any asphalt road, it doesn´t matter how many potholes there are, feels like an well prepared Autobahn.

From Kutaisi I catch a flight to the Alps the middle of December. I am only flying with handluggage. My bike and my equipment is stored at the house of a warmshowers host. It was kind of a spontaneous idea, but since I will keep travelling, heading to the east, I want to see my parents, my sister and my best friend. I don´t feel the need of returning ´home´to the north of Germany though, so I am going to meet everyone down in the Alps, my second home.

Well, other people fly somewhere to go on vacation, I fly home to see my family. I enjoy the break of my trip and the comfort of just staying indoors on the couch once the weather is bad. But I am also excited, what the year 2025 will bring. 2024 has been amazing- Thanks to everyone, who is part of this adventure.

I return to Georgia on January 18th and guess what… it´s pouring rain.

 

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Am 5. November fahre ich über die Grenze nach Armenien. Es ist bereits Abend und dämmert. Zudem ist es windig, schneit ein wenig und eiskalt. Kurz hinter der Grenze finde ich zwar einige verlassene Häuser und die alte Grenzstation, aber keines dieser Gebäude hat Fenster oder einen geschlossenen Raum. Es ist zu kalt und ich hoffe, etwas Wärmeres zu finden. Sogar das Wasser in meiner Plastikflasche gefriert während ich Radfahre. Ich komme in Bavra an, dem ersten Dorf nach der Grenze. Es gibt nur ein paar Häuser, aber ich finde einen kleinen Laden. Ich begrüße den Mann hinter dem Tresen und gebe die folgende Nachricht in meine Offline-Übersetzungs-App ein: „Hallo, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs. Ich suche einen Unterschlupf für die Nacht. Es ist sehr kalt draußen. Vielleicht kann ich in der Kirche schlafen?“ Die Kirche ist gleich nebenan. Während ich die Nachricht in mein Telefon tippe, gibt mir der Mann zwei Schokoladen Pralinen und sagt „Willkommen in Armenien“.
Dann liest er die Übersetzung und öffnet sofort eine Schublade unter dem Tresen, um einen Schlüssel herauszunehmen. Er gibt mir ein Zeichen, ihm zu folgen. Wir gehen hinter das Haus, in dem sich der Laden befindet, zu einem weiteren sehr kleinen Haus auf der Wiese dahinter. Drinnen gibt es zwei Räume, einen leeren auf der rechten Seite und einen auf der linken Seite mit einem Bett, einem Tisch und einem Stuhl darin. Obwohl es weder Heizung noch Strom gibt, fühlt es sich drinnen schon viel wärmer an. Er zündet eine große Kerze auf dem Tisch an, zeigt mir, wie ich die Tür von innen abschließen kann und geht. Ich bin unglaublich dankbar. Ich fange an, das Abendessen zu kochen und stelle mein Zelt drinnen auf, damit ich es etwas wärmer habe. Ich schlafe sehr gut. Was für ein schöner Start in mein 50. Land.

Die durchschnittliche Höhe in Armenien liegt über 1800 m. Das Gelände ist größtenteils bergig, mit Aragats als höchstem Gipfel (4090 m). Es gibt kein Tiefland, was für mich bedeutet, dass die Temperaturen wahrscheinlich nicht wärmer werden, während ich dort bin. Die Landschaft ist jedoch wunderschön und das Licht an diesen spätherbstlichen Tagen ist warm und einladend. Wie schon in Georgien finde ich unterwegs immer wieder geschützte Übernachtungsmöglichkeiten und werde einmal eingeladen, nachdem ich mit einem Herren auf der Straße geplaudert habe. Seine Frau kocht ein sehr leckeres Abendessen und ich genieße die Wärme des Kamins.

Seit vielen Jahren bekommen meine Eltern aus jedem Land, in das ich reise, eine Postkarte. In Armenien wird das allerdings zu einer kleinen Herausforderung. Das erste Postamt in einem Dorf, durch das ich komme, hat gar keine Briefmarken und schickt mich in die nächstgrößere Stadt. Zum Glück liegt diese auf meinem Weg. Da ich noch keine Postkarte aus Armenien habe, zeige ich der Frau am Schalter eine aus Georgien und sage ihr, dass ich sie gerne nach Deutschland schicken möchte. Sehr zuversichtlich schaut sie etwas auf ihrem Handy nach und verkauft mir dann acht Briefmarken. Der Wert einer einzelnen Briefmarke ist so gering, sodass ich acht davon brauche. Am nächsten Tag finde ich endlich eine Postkarte. Während ich weiterreise, schreibe ich eine nette Nachricht auf die Karte und möchte sie an einem anderen Tag bei einem wieder anderen Postamt abgeben. Dort scheinen die Leute nicht zu verstehen, was ich will. Sie denken wahrscheinlich: „Warum sollte dieses Mädchen ein Stück Papier nach Deutschland schicken wollen?“ Keine der Damen, die dort arbeiten, kann mir versichern, dass es möglich ist, die Karte zu verschicken und dass sie in Deutschland ankommt. Ich bin verwirrt. Es ist ein Postamt, was also machen sie dort? Es hatte sich eigentlich so angefühlt, als wüsste die Frau, die mir die Briefmarken verkauft hat, was sie tut. Nachdem ich bei diesem letzten Postamt mehrmals nachgefragt habe und immer noch keine richtige Antwort bekomme, nehme ich die Postkarte und verabschiede mich. Ich entscheide mich dazu, dass es wahrscheinlich sicherer ist, sie eines Tages meinen Eltern persönlich zu geben, anstatt sie bei der Post zu lassen.

Letztendlich verbringe ich nur etwas mehr als eine Woche in Armenien, bevor ich nach Georgien zurückkehren muss, um rechtzeitig in Tbilisi zu sein. Es ist auf jeden Fall ein Ort, an den ich eines Tages im Sommer zurückkehren möchte. Die Berge intensiver zu erkunden und etwas weiter in den Süden Armeniens zu fahren, muss mega schön sein.
Ich komme am 15. November in Tbilisi an, um meinen neuen Reisepass zu beantragen. Zudem treffe ich mich noch mal mit Hector, um gemeinsam mit ihm für ein paar Tage die Stadt zu erkunden.

Danach fahre ich von dort in den äußersten Osten des Landes. Der Verkehr ist mühsam, nicht nur um Tbilisi herum. Die Georgier fahren sehr schnell, riskant und achten nicht wirklich auf Radfahrer, manchmal nicht einmal auf andere Autos. Sowohl in Georgien als auch in Armenien fühle ich mich auf der Straße sehr unsicher und bin froh, dass während meiner Reise in diesen Ländern nichts passiert. Jedes Mal, wenn ich eine ruhige kleine Straße oder zumindest eine Straße mit einem breiten Seitenstreifen finde, was in Georgien selten vorkommt, bin ich erleichtert.

Bezogen auf den Verkehr oder das Verhalten der Fahrer-innen, ist es das schlimmste Land seit meiner Abreise aus Marokko und nicht nur ich habe diesen Eindruck. Andere Radfahrer berichten von ähnlichen Erfahrungen und Gefühlen.

Ganz im Osten Georgiens mache ich einen dreitägigen Loop durch den Vashlovani-Nationalpark. Es ist ein sehr abgelegenes Gebiet und in der letzten Stadt, durch die man kommt, muss man sogar eine spezielle Genehmigung beantragen, da der Park gleich an der Grenze zu Aserbaidschan liegt. Es gibt nur unbefestigte Straßen, die meisten von nicht sehr guter Qualität. Manchmal ist es nur eine Sandpiste durch ein Flussbett. Aber es lohnt sich. Es ist ruhig, hat keine Menschen oder Verkehr und die Landschaft ist wunderschön.

In der Nähe von Dedoplistskaro lerne ich Asia kennen, eine Frau, bei der ich zuerst nur meine Wasserflaschen aufgefüllt habe, bei der ich dann aber letztendlich drei Tage bleibe. In kurzer Zeit lerne ich fast das halbe Dorf kennen. Und obwohl wir nur mit Google Translate kommunizieren können, verbringe ich einige sehr besondere, interessante und lustige Tage mit ihr. Ich lerne, wie man die typische georgische Süßigkeite namens ´Churchkhela´ herstellt, ich helfe beim Brauen des georgischen Schnapses, genannt ´Chacha´, und ich lerne, wie man Khinkali, die georgischen Teigtaschen, die mit Fleisch oder Gemüse und Gewürzen gefüllt sind, herstellt. Es ist eine einzigartige Erfahrung in Georgien.

In georgischen Dörfern scheinen sich die Bewohner viel besser untereinander zu kennen und einander viel mehr zu helfen als beispielsweise in Deutschland. Außerdem sind die Menschen unabhängiger, was finanzielle Gründe haben könnte. Viele von ihnen bauen ihr eigenes Gemüse und Obst an, das sie für den Winter konservieren. Zudem haben manche von ihnen eine oder mehrere Kühe, Schweine und Hühner und stellen Käse, Joghurt oder Butter her.

Manchmal bringen mich solche Begegnungen zum Nachdenken und ich hinterfrage unsere Gesellschaft ein wenig. Wenn man erst einmal Geld hat, kann man Dinge kaufen und hat vielleicht ein leichteres Leben. Man ist weniger beschäftigt, weil man nur in ein Geschäft oder zu einem Händler gehen muss, um etwas zu kaufen, anstatt es selbst herzustellen oder zu bauen. Aber ist man dadurch glücklicher? Ist das Leben in manchen Ländern oder Regionen nicht zu einfach geworden? Ist es zu luxuriös? Haben wir vielleicht beispielsweise so viele Hobbys, weil wir uns sonst langweilen würden? Die Einkäufe werden geliefert, der Boden wird von einem Roboter gesaugt, das Geschirr wird von einer Spülmaschine gespült, die Wäsche von einer Waschmaschine gewaschen. Natürlich gibt es mehrere Möglichkeiten, das alles zu betrachten, aber ich denke, es ist wichtig, sich ab und zu bewusst zu machen, wie luxuriös die meisten Leben in Zentraleuropa und wie unbedeutend einige unserer Probleme eigentlich sind. Reisen ist eine gute Möglichkeit, mal die Perspektive auf all das zu ändern.

Bevor ich nach Kutaisi zurückfahre, mache ich noch einen Abstecher in den Norden Georgiens, direkt an die russische Grenze. Nachts wird es immer kälter und an manchen Tagen kann ich sogar einen Schneemann bauen.

Ich trampe über den Jvari-Pass. Das Wetter ist zu kalt und ungemütlich zum Radfahren und es hat extrem viel Verkehr. Es ist eine der Hauptgrenzen zu Russland und es fahren Hunderte von großen Lastwagen auf der schmalen Bergstraße. Das Wetter ändert sich, sobald ich auf der Nordseite des Passes bin. Es ist sonnig und das ganze Tal in Richtung Kazbegi-Nationalpark ist mit einer dicken Schneeschicht bedeckt. Die Temperaturen sind eiskalt, aber das Radfahren durch diese Landschaft lohnt sich trotz kalter Hände und Füße. Ich checke für drei Nächte in einem Gästehaus in Stepantsminda ein, um einen warmen Ort zum Übernachten zu haben, wenn die Temperaturen nachts auf -18 °C fallen. Ich geniese es, das Winterwunderland für ein paar Tage zu erkunden.

Um den 7. Dezember herum fahre ich nach Kutaisi, teils per Anhalter, teils mit dem Rad und ein Stück mit dem Zug.

Es ist lustig, dass, wenn man erstmal ein paar Extreme, sei es Temperatur oder Straßenqualität, überstanden hat, alles andere wie ein Kindergarten erscheint. Bezogen auf die Temperatur: Wenn man ein paar Nächte bei minus 5°C bis minus 10°C gezeltet hat und dann eine Nacht plötzlich plus 10°C sind, fühlt es sich an wie im Sommer. Oder das gleiche passiert mit der Beurteilung der Straßenqualität. Wenn man auf einer schlechten Schotterstraße oder in sandigen Flussbetten gefahren ist, manchmal nicht einmal fahren konnte, sondern geschoben hat, dann fühlt sich jede Asphaltstraße, egal wie viele Schlaglöcher sie hat, wie eine gut präparierte Autobahn an.

Von Kutaisi aus fliege ich Mitte Dezember in die Alpen. Es ist eine recht spontane Idee, aber da ich 2025 weiter Richtung Osten reise, möchte ich meine Eltern, meine Schwester und meinen besten Freund sehen. Ich reise nur mit Handgepäck. Mein Fahrrad und meine Ausrüstung kann für die Zeit im Haus eines Warmshowers-Gastgebers zwischenlagern. Ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, ganz nach Hause in den Norden Deutschlands zurückzukehren, also werde ich alle unten in den Alpen treffen, meiner zweiten Heimat.

Tja, andere Leute fliegen irgendwo hin, um Urlaub zu machen, ich fliege nach Hause, um meine Familie zu sehen. Ich genieße die Pause meiner Reise und den Komfort, bei schlechtem Wetter einfach gemütlich auf der Couch zu sitzen. Aber ich bin auch gespannt und freue mich darauf, was das Jahr 2025 bringen wird. 2024 war einzigartig – Danke an alle, die Teil dieses Abenteuers sind.

Am 18. Januar kehre ich nach Georgien zurück und drei Mal dürft ihr raten… es regnet in Strömen.

 

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Georgia- ´How do you feel, when you wake up in the morning and its raining again?´

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Yes, I made it! I cycled from Morocco to Georgia, which was kind of my goal for this trip. It´s an icredible feeling and yes I admit: When crossing the border on October 14th, I got some tears in my eyes, being proud, happy and excited at the same time. There is a huge lineup of big trucks almost all the way from Hopa in Turkey to the border checkpoint. We don´t want to cross to Georgia late in the evening, so we decide to camp one more night in Turkey. It could have been a nice spot right on the beach on the black sea, but the road is way too close and there is traffic and noise throughout the whole night. Good thing, I got used to feel comfortable wearing earplugs even when wildcamping (of course depending on the location).

The weather is supposed to change the next day, so we decide to book a guesthouse for our first night in Georgia. Just after crossing the border it starts downpouring and we get soaked within a few minutes. We decide to keep going though to reach the guest house early, dry things and relax. The lady running the guesthouse isn´t really pleased when we arrive, our bikes a litte dirty and wet, water dripping from our panniers, us completely soaked and me even walking barfoot, cause I was slipping to much in my sandels walking up the steep hill to the house. The communication is difficult in the beginning, cause there is no electricity for some time, so no wifi, which means no google translate. We hadn´t downloaded the offline version yet. We try our best not to annoy her to much and to not make a mess with our wet equipment. I think, we manage very well, cause we leave all our panniers outside on the balcony on a tarp. The next morning, when we leave, she uses google translate and makes sure to let us know: ´If I would have known, that you leave so much dirt, I wouldn´t have let you stay´. Well, what a nice welcome in Georgia. Some people would have just thought that, but she felt like telling us. Anyways.. hello Georgia! :)

In the following 1,5 weeks, I experience the biggest amount and most constant rain, since I started this trip in January. The song ´Raining again´ by ´Betoko´ becomes the new motto of the trip. The melody and the lyrics ´How do you feel, when you wake up in the morning and you look outside the window and its raining again´ are catchy and we keep singing it every single rainy day.

In Batumi Hector and me spontaneously meet up again with the Austrian guys Peter and Felix, who we had cycled with to Istanbul. The weather forcast for the whole week looks really bad and wet. While I was originally thinking of splitting up with Hector in Batumi and continue by myself towards the east, the three guys are all planning to head up towards Mestia and Ushguli first. I like the idea to not spend those rainy days by myself, to be able to share guesthouses and have some company on rainy afternoons.

So I decide to change my plans and join the guys. I have travelled with one single guy before, but travelling with three guys is a first time. The amount of food, we buy and prepare is incredible. Me, as a very slow eater, I need to pay attention, that I get my part of the dinner before it´s in one of the guy´s bellies. It is a fun group though and helps to stay motivated during those very rainy days. We only cylce between 30 and 40 kilometers in the morning, usually get soaked while doing so and then share the guesthouses or sometimes rooms for the night. In one of the guesthouses, we arrive around noon. Our room is dry but not heated. There is a hot shower though and we are welcome to hang out in the living room of our hosts which has a fireplace. The guesthouse is run by an old couple, maybe 70 or 80 years old. We can´t really communicate with no language in common but still have a lot of fun. By the time it gets dark, we had so much Chacha (a traditional georgian very strong alcoholic drink), that we are all drunk. We go to bed early.

Even though we have some cold, wet and miserable days on the bikes, it is worth it. We get a few kilometers done on almost every rainy day, which is the reason that we are already up the valley towards Mestia, when finally the weather changes and the sun is back. It´s soothing to feel the warm sun on your skin, after almost one week of pouring rain. The road to Mestia and Ushguli and the panorama are incredible. What we had experienced as rain, came down as snow here and all the mountain tops are covered in slight powder snow. Finally Georgia is showing its pretty side and it doesn´t disappoint.

Temperatures are dropping though and at night it´s below zero degrees. We keep sharing guesthouses for the night, since it´s so cheap and more comfortable than camping in the cold. We reach Ushguli on October 23rd just when the sun is setting. The light is magical but it´s already freezing. The village is located on an altitude of 2100m and it´s said that it is the highest located village in Georgia, where people live all year around. It will be the coldest night so far. The next day is just as sunny as the day before, which puts a big smile on all of our faces. We have an early start to get the Zagaro pass done in the morning. From Ushguli it´s 500 meters of elevation on 8km. The further up we go, the more snow there is on the side of the road and the mountains. The views being surrounded by those high snow covered peaks and the silence on top of the pass is amazing. Luckily the road up to the pass is cleared of snow. Only on the downhill, we are having some trouble. The road is icy and snowy for a few kilometers so we are forced to walk the bikes. A few time not only us, but also the bikes start sliding. We do some almost professional slow motion falls and keep sliding down, while sitting on the ground laughing. When suddenly there is a car appearing behind us, which tries to break but just keeps sliding down the road as well, we have a little scary moment. Luckily Hector manages to get out of the way quick enough and the car finally stops hitting the snow on the side of the road.

Two days later, we are back to cycling in the rain. We say goodbye to Peter and Felix, who want to push a few more kilometers and are then heading a different way. Hector and me keep going together for two more days before we split as well.

The last place we explore together is the town of Tskaltubo, which is known for its lost places. We find a cheap place to stay there and only kind of accidentally find out about it. There are more than 22 old abandoned SPA´s, bath houses and hotels from soviet times, which are partly accessable to public.

It´s interesting to explore the old buildings and stunning to imagine how fancy and beautiful it must have been, back in the days, when they were still used.

From Kutaisi I continue my journey alone and Hector is going to do some workaway for one month. I am excited to be by myself again. Even though travelling together with Hector for almost two months and then also with the other guys was fun, I do enjoy travelling solo as well. It is a little weird in the beginning, but it olny takes a few days to get used to it.

The route options are getting more and more limited, due to snow on higher altidute. For example gravel passes, which don´t get cleared from snow are impossible to cross with a loaded bike. Just like the Zekari pass, which I was wanting to cycle over. Instead I am heading further east to go over Mount Didgori, a ridiculously steep pass, but this way I can skip going through Tbilisi on my way south. It´s hard work, but worth it.

When I got closer to Georgia in the beginning of October, I contacted the embassy in Tbilisi to get an appointment to apply for a new passport. My one is expiring in June 2025. Since I´m planning to keep travelling throughout the next year and in some countries you can only enter, when your passport is still valid for six month, it´s necessary to get a new one. I don´t get an appointment until the middle of November, which gives me a little time frame. It´s one of the reasons why I decide to do a little detour through Armenia. It´s another country I haven´t been to and by looking at the map and some photos, it must be beautiful.

On the way to Ninotsminda, I´m passing through the Javakheti Plateau on an elevation of almost 2100m. The scenery is amazing but the temperatures are freezing, espacially once the wind picks up and works against you.

Almost since the day I´m leaving Kutaisi, I keep trying to find shelters every night. I love to camp and to be flexible on how far I go, but winter is on its way. Being in some kind of human build structure is like some insolation for your tent. There are a big amount of abandoned houses, small ones or big ones like old schools or office buildings, which are just perfect for this purpose.

If I don´t find anything or I feel like getting in touch with the locals, I cycle into a small village and talk to people in the little local shop fo example. Sometimes they point out a building or shelter in the village, where I can put my tent. But somtimes they also take me in and offer me a place to sleep.

Thats how I end up staying with Tina. Even though she only speaks Georgian and Russian, we are able to communicate with each other and share a nice evening together. She shows me photos of her two sons, who moved away and of her husband who died nine years ago. She is a strong woman, who is managing live in her house, with two cows in the barn and the cold winter ahead, so well. I´m grateful to have met her. Apart from a big piece of her homemade Georgian cheese, she gives me something little but very meaningful as a souvenir, when I leave.

This is just one example of the many many encounters I have during my trip. And those encounters are exactly the ones, which make this trip so special. When you travel on a bicycle, you are able to get in touch with people in a different way and it´s hard for me to imagine, to ever not to travel this way.

 

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Yai, ich habe es geschafft! Ich bin die ganze Strecke von Marokko nach Georgien geradelt, was bislang das Ziel meiner Reise war. Es ist ein unglaubliches Gefühl und ja, ich gebe zu: Ich habe ein paar Tränen in den Augen, weil ich stolz, glücklich und aufgeregt zugleich bin, als wir am 14. Oktober über die Grenze fahren. Fast auf der gesamte Strecke von Hopa in der Türkei bis zum Grenzübergang reihen sich ein LKW hinter dem anderen auf. Da wir nicht spät am Abend die Grenze überqueren wollen, beschließen wir, noch eine Nacht in der Türkei zu zelten. Es hätte tatsächlich ein schönes Plätzchen direkt am Strand am Schwarzen Meer sein können, aber die Straße ist viel zu nah und die ganze Nacht hört man den Lärm der vorbeifahrender Autos und LKWs. Zum Glück habe ich mich daran gewöhnt, auch beim Wildcampen ab und zu Ohrstöpsel zu tragen (natürlich abhängig vom Standort und wie sicher ich mich dort fühle).

Das Wetter soll am nächsten Tag umschlagen, also beschließen wir, für unsere erste Nacht in Georgien eine Unterkunft zu buchen. Kurz nachdem wir die Grenze überquert haben, fängt es an zu schütten und wir sind innerhalb weniger Minuten durchnässt. Wir beschließen trotz allem weiter zu fahren, um früh die Unterkunft zu erreichen, unsere Sachen zu trocknen und ein bisschen zu entspannen. Die Besitzerin des Guesthouses ist nicht gerade erfreut, als wir ankommen. Unsere Fahrräder sind ein wenig schmutzig und nass, Wasser tropft von unseren Packtaschen, wir sind pitschnass und ich laufe sogar barfuß, weil ich in meinen Sandalen beim steilen Anstieg zum Haus zu sehr gerutscht bin. Die Kommunikation ist am Anfang schwierig, da es für einige Zeit keinen Strom gibt, also kein WLAN, was bedeutet, dass Google Translate nicht funktioniert. Wir hatten die Offline-Version noch nicht heruntergeladen. Wir versuchen unser Bestes, sie nicht zu sehr zu nerven und mit unserer nassen Ausrüstung keine Sauerei zu machen. Ich finde eigentlich, dass wir das ganz gut hinkriegen, da all unser nasse Kleidung draußen auf der Wäscheleine hängt und wir alle unsere Packtaschen ebenfalls draußen auf einer Plane auf dem Balkon lassen. Dennoch, am nächsten Morgen, als wir abreisen, benutzt die Dame Google Translate und teilt uns mit: „Wenn ich gewusst hätte, dass ihr so viel Dreck hinterlasst, hätte ich euch nicht hier bleiben lassen.“ Nun, was für ein netter Empfang in Georgien. Manche Leute hätten das einfach gedacht, aber bei ihr war das Mitteilungsbedürfnis größer. Wie auch immer… hallo Georgien! :)

In den folgenden 1,5 Wochen erlebe ich den größten und konstantesten Regen, seit dem Beginn meiner Reise im Januar. Das Lied ´Raining again´ von ´Betoko´ wird zum neuen Motto der Reise. Die Melodie und der Text ´Wie fühlst du dich, wenn du morgens aufwachst und aus dem Fenster schaust und es wieder regnet´ sind eingängig und wir singen es an jedem einzelnen Regentag.

In Batumi treffen Hector und ich spontan die Österreicher Peter und Felix, mit denen wir nach Istanbul geradelt waren, wieder. Die Wettervorhersage für die ganze nächste Woche sieht wirklich schlecht und nass aus. Während ich ursprünglich überlegt hatte, mich in Batumi von Hector zu trennen und alleine weiter nach Osten zu fahren, wollen die drei Jungs alle zuerst nach Mestia und Ushguli fahren. Mir gefällt die Idee, diese Schlechtwetter Tage nicht alleine zu verbringen, Unterkünfte zu teilen und an regnerischen Nachmittagen Gesellschaft zu haben.

Also beschließe ich, meinen Plan zu verwerfen und mich den Jungs anzuschließen. Mit einem Mann bin ich schon ein paar mal gereist. Mit drei Männern gleichzeitig zu reisen, ist jedoch das erste Mal. Die Mengen an Essen, die wir kaufen und zubereiten, ist Wahnsinn. Da ich ein sehr langsamer Esser bin, muss ich fast schon darauf achten, dass ich meinen Anteil des Abendessens bekomme, bevor es in einem der Mägen der Jungs landet. Es ist jedoch eine lustige Reisegruppe und es hilft, an diesen sehr regnerischen Tagen motiviert zu bleiben. Wir fahren morgens nur zwischen 30 und 40 Kilometer, werden dabei normalerweise völlig durchnässt und teilen uns dann die Unterkunft/ das Zimmer für die Nacht. In einem der Gästehäuser kommen wir gegen Mittag an. Unser Zimmer ist trocken, aber nicht beheizt. Es hat aber immerhin eine heiße Dusche im Nachbarhaus und wir sind herzlich eingeladen, uns im Wohnzimmer unserer Gastgeber aufzuhalten, das einen Kamin hat. Das Gästehaus wird von einem alten Pärchen geführt, vielleicht 70 oder 80 Jahre alt. Wir können uns leider nicht wirklich verständigen, da wir keine gemeinsame Sprache sprechen, aber wir haben trotzdem eine Menge Spaß. Als es dunkel wird, haben wir so viel Chacha (ein traditionelles georgisches, sehr starkes alkoholisches Getränk) getrunken, dass wir alle betrunken sind und früh schlafen gehen.

Auch wenn wir einige kalte, nasse und ungemütliche Tage auf den Rädern haben, lohnt es sich. Wir schaffen es an fast jedem Regentag ein paar Kilometer zurückzulegen, was der Grund dafür ist, dass wir schon in dem Tal Richtung Mestia sind, als das Wetter endlich besser wird und die Sonne wieder zum Vorschein kommt. Es ist wohltuend, die warme Sonne auf der Haut zu spüren, nachdem es fast eine Woche lang in Strömen geregnet hat. Die Straße nach Mestia und Ushguli und das Panorama sind atemberaubend. Was bei uns auf niedrigereren Höhen als Regen runter kam, ist hier als Schnee gefallen und hat alle Berggipfel mit leichtem Pulverschnee bedeckt. Endlich zeigt sich Georgien von seiner schönen Seite und es enttäuscht nicht.

Die Temperaturen sinken jedoch und nachts sind es unter Null Grad. Wir teilen uns weiterhin Unterkünfte für die Nacht, da es günstig und dann doch gemütlicher als Camping in der Kälte ist. Am 23. Oktober erreichen wir Ushguli, gerade als die Sonne untergeht. Das Licht ist magisch, aber es ist bereits eiskalt. Das Dorf liegt auf einer Höhe von 2100 m und soll das höchstgelegenste Dorf in Georgien sein, in dem das ganze Jahr über Menschen leben. Es wird die bisher kälteste Nacht. Der nächste Tag ist genauso sonnig wie der Vortag, was uns allen ein breites Lächeln ins Gesicht zaubert. Wir brechen früh auf, da wir einen langen Tag vor uns haben und wir am späten Morgen den Zagaro-Pass hinter und gelassen haben wollen. Von Ushguli aus sind es 500 Höhenmeter auf 8 km. Je höher wir kommen, desto mehr Schnee liegt am Straßenrand und auf den Bergen. Die Aussicht auf diese hohen, schneebedeckten Gipfel und die Stille auf der Passhöhe ist wahnsinnig schön. Zum Glück ist die Straße zum Pass schneefrei. Nur bei der Abfahrt gibt es eine kleine Überraschung. Da es sich um einen Nordhang handelt, ist die Straße ist für ein paar Kilometer lang vereist und es liegt Schnee, sodass wir gezwungen sind, die Fahrräder zu schieben. Ein paar Mal geraten nicht nur wir, sondern auch die Fahrräder ins Rutschen. Wir machen einige fast professionellen Stürze in Zeitlupe und rutschen weiter nach unten, während wir lachend auf dem Boden sitzen. Als plötzlich ein Auto hinter uns auftaucht, das versucht zu bremsen, aber ebenso immer weiter die Straße hinunterrutscht, haben wir einen kleinen Schreckmoment. Zum Glück schafft es Hector schnell genug, auszuweichen und das Auto kommt dank der Schneekante am Straßenrand zum Stehen.

Zwei Tage später ist die Sonne verschwunden und wir radeln wieder im Regen. Wir verabschieden uns von Peter und Felix, die etwas schneller fahren wollen und dann sowieso eine andere Richtung einschlagen. Hector und ich fahren noch zwei Tage zusammen, bevor unsere Wege sich ebenfalls trennen.

Der letzte Ort, den wir gemeinsam erkunden, ist die Stadt Tskaltubo, der für seine ´lost places´bekannt ist. Wir finden das eher durch Zufall heraus. Für uns ist es der Ort, wo es eine günstige Unterkunft gibt. Es gibt mehr als 22 alte verlassene SPAs, Badehäuser und Hotels aus der Sowjetzeit, die teilweise für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Es ist interessant, die alten Gebäude zu erkunden und ganz schön verrückt, sich vorzustellen, wie schön es damals gewesen sein muss, als sie noch genutzt wurden.

Von Kutaisi aus fahre ich alleine weiter. Hector hat geplant für einen Monat bei einem Hostel ´workaway´ zu machen. Ein bisschen freue ich mich darauf, wieder alleine zu sein. Obwohl es Spaß gemacht hat, fast zwei Monate lang mit Hector und dann mit den anderen Jungs zusammen zu reisen, genieße ich es nun auch mal wieder Zeit für mich zu haben. Am Anfang ist es zwar ein bisschen komisch, aber es braucht nur ein paar Tage, um sich daran zu gewöhnen.

Die Routenoptionen werden immer begrenzter, da es in höheren Lagen schneit. Alle Schotterpässe zum Beispiel, die nicht vom Schnee geräumt werden, sind mit einem beladenen Fahrrad unmöglich zu überqueren. So auch der Zekari-Pass, über den ich fahren wollte. Stattdessen radel ich weiter nach Osten, um über den Berg Didgori, einen unglaublich steilen Pass, weiter nach Süden zu kommen. Es ist mega anstrengend, aber landschaftlich lohnt es sich und so muss ich wenigstens nicht durch Tbilisi.

Als Georgien Anfang Oktober immer näher rückt, kontaktierte ich die Botschaft in Tbilisi, um einen Termin für die Beantragung eines neuen Reisepasses zu bekommen. Mein Pass läuft im Juni 2025 ab. Da ich vor habe, das ganze nächste Jahr über weiter zu reisen und man in manche Länder nur einreisen kann, wenn der Pass noch sechs Monate gültig ist, muss ich mir einen neuen besorgen. Ich bekomme erst Mitte November einen Termin, was mir jedoch sowas wie ein Zeitfenster gibt. Es ist einer der Gründe, wieso ich mich für eine kleine Erkundungstour durch Armenien entscheide. Es ist ein weiteres Land, in dem ich noch nicht war, und wenn man sich die Karte und einige Fotos ansieht, muss es wunderschön sein.

Auf dem Weg nach Ninotsminda durchquere ich das Javakheti-Plateau auf einer Höhe von fast 2100 m. Die Landschaft ist atemberaubend, aber die Temperaturen sind eisig, besonders wenn der Wind auffrischt und gegen einen arbeitet.

Fast seit dem Tag, an dem ich Kutaisi verlasse, versuche ich jede Nacht, einen Unterschlupf zu finden. Ich liebe es zu zelten und bezogen auf die Distanz pro Tag flexibel zu sein, aber langsam merkt man, dass der Winter vor der Tür steht. In irgendeiner Art von menschengebauter Konstruktion zu sein, ist wie eine Art Isolierung für das Zelt. In Georgien, sowie auch in Armenien gibt es zum Glück eine große Anzahl verlassener Häuser, entweder kleine Schuppen oder auch riesige Gebäude, wie alte Schulen oder Bürogebäude, die sich für diesen Zweck einfach perfekt eignen.

Wenn ich nichts finde oder Lust habe, mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen, fahre ich in einem kleinem Dorf zum ersten kleinen Laden und spreche mit den Einheimischen dort. Manchmal zeigen sie mir ein Gebäude oder eine Hütte im Dorf, wo ich mein Zelt aufstellen kann. Manchmal laden sie mich aber auch ein mit zu ihnen nach Hause zu kommen, wo ich auf der Couch schlafen kann.

So komme ich in Sakdrioni schließlich zu Tina. Obwohl sie nur Georgisch und Russisch spricht, schaffen wir es irgendwie uns zu verständigen und verbringen einen schönen Abend miteinander. Sie zeigt mir Fotos von ihren beiden Söhnen, die weggezogen sind, und von ihrem Mann, der vor neun Jahren gestorben ist. Sie ist eine sehr selbstständige und starke Frau, die das Leben in ihrem simplen Haus, mit zwei Kühen im Stall und dem kalten Winter, der vor ihr liegt, so gut meistert. Ich bin dankbar, sie kennengelernt zu haben. Außer einem großen Stück ihres selbstgemachten georgischen Käses gibt sie mir bei meiner Abreise noch etwas Kleines, aber sehr Bedeutungsvolles als Andenken mit.

Dies ist nur ein Beispiel für die vielen Begegnungen, die ich während meiner Reise habe. Und genau diese Begegnungen sind es, die diese Reise so besonders machen. Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann man mit Menschen auf eine andere Art und Weise in Kontakt treten und ich kann mir nur schwer vorstellen, jemals auf eine andere Art zu reisen.

 

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Turkey- the country of hospitality, kindness, sunshine and çay

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After crossing the border to Turkey on September 6th, I arrive at the bike academy in Lüleburgaz the next day. Sometimes it´s really nice to return to a place, you´ve been to before. I was kind of looking forward to it. I had been staying there for two days when I came back from Kyrgyzstan in 2022. The bike academy is listed on warmshowers.org. But it´s not just a place where travelling cyclists can sleep. It is more of a meeting point for cyclists, who are heading east or west through this narrow stretch of land in the west of Turkey, which connects to Europe.

There are not as many people staying, as in 2022, but I´m still meeting some wonderful souls. It´s always nice to chat with some other travelling cyclists once in a while . The topics and understanding of what the other person is actually doing are totally different to the chats, you have with locals, or even with friends back home.

I end up cycling to Istanbul with Peter and Felix from Austria and Hector from Spain, who I all get to know at the bike academy. It´s been a while, since I´ve cycled together with someone but I´m enjoying the shared time. We are arriving in Istanbul late on the second day. Even though we take the metro from the outskirts of Istanbul almost to the centre, it´s overwhelming. With 16 million inhabitants, it is not the capital but the largest city in Turkey. A special fact about Istanbul, is, that it is the only city which is on two different continents, Europe and Asia.

On my first time here in 2022 I didn´t see more than the airport, the metro and the bus to head out of city. After spending a couple of months in some very remote areas of central Asia, I didn´t feel like getting lost a big city. This time I had planned to stop for a few days to explore the metropolis properly and take my time. But in the end Mina and big cities just don´t go well together. After only one day, I´m already thinking about leaving the next day. There is very little nature in the city, the air quality is bad and there are people, traffic and buildings everywhere. Of course it´s interesting to explore the different neighbourhoods and it´s easy to get around with the metro, trams and boats but still.. For me it feels like a prison, where I can´t breathe.

I end up staying a second day, but only because I am meeting up with some people, I got to know in Lüleburgaz and because I have no clue yet, which way I want to go after leaving Istanbul. But yes, on the third day, I´m off. ´Bye Istanbul, nice to have met you, but even nicer to leave you.´

I grabbed a big paper map of Turkey at the tourist information and had a look at it with my warmshower host in Kadiköy the night before I leave. Turkey is much bigger than I thought. If I want to get to Georgia before the first big snowfall, I either need to go straight, pushing 1300km on big roads without seeing any special places or landmarks, or I do a few detours, exploring some of exactly those places and maybe hitchhike a bit if necessary. I choose the second option, and start heading towards Eskisehir and Lake Tuz. On the way down to the ferry in Gebze, one nipple on my rear wheel breaks, so that one of the spokes is not attached to the rim anymore. In those 74.000km, which I´ve cycled with my travel bike ´Peanutbuttercup´, this was the very first broken nipple/spoke ever. It is Friday the 13th. I manage to fix it with spare parts and can finally head out of this urban jungle. Being surrounded by trees, fields and fresh air again feels incredible.

Hector, the Spanish guy leaves Istanbul the same day. Until Eskisehir our roughly planned route for the next few days is about the same, so we decide to meet up again and go together until there. Funny enough, in the end those three days turn into 1,5 months. I end up travelling with Hector all the way to Georgia. He is a fun travel buddy, easy- going, open minded, when it comes to encounters with locals or ideas for the route, food or campsites. He´s happy to live outdoors, just like me. No need for a hotel or expensive tourist attractions. We are very satisfied just cruising around on our bikes, camp wherever we want to and explore Turkey. An additional positive thing about having a travel buddy from Spain is: I can improve my Spanish and end up practicing even more, than during my time in Spain.

The hospitality and kindness in Turkey is incredible. From the very beginning, hardly one day passes, where we don´t get invited for tea. On the very few days, when I travel solo in Turkey, I am always the only woman at the tea places and feel eyes on me. Nevertheless I feel safe and comfortable during my whole time in Turkey.

Some examples of the kindness is Turkey:

  • We stop at a gas station to fix a flat tire. The staff comes out to offer us tea
  • We stop at a truck on the side of the road, loaded with melons, and want to buy one. The guy insists on giving it to us for free
  • We are cycling on a long empty stretch of road, when a car stops and the guy gets out to hand each of us a can of Energy drink
  • We stop at a bee keeping place in a very remote valley to fill up our honey jar. The guy doesn´t want us to pay
  • when we start looking for a camp spot one of the evenings, a guy walks past and tries to talk to us in Turkish. He wants to invite us for a tea. We follow him and in the end we are having a very tasty dinner with him and his wife. Its dark by the time we pitch our tent just down the road on a field
  • We enter the small village of ´Sinanli´, where we stop to buy a few things for dinner in a tiny shop and fill up water. The boss of the village, who is in front of the shop, is chatting with Hector while I go shopping. The guy wants us to stay in the village and offers us a construction container with a room and a bed inside. We can have a shower in the mosque. He gives us the key and wishes us a good rest

Thanks to Hector, who had done a little more research than me, we visit some beautiful historic sites along the way. Turkey is well known for its caves and underground cities. The Phrygian valley and Midas was our first stop. It´s stunning to see, what people around the ninth century B.C. build into these rocks and to imagine how life must have been back then. The places are easy and free to access. And I guess due to the late season, the only people we meet, are shepherds with their sheep and their donkey (yes, the donkey from Morocco is still following me along my journey).

We get to Selime in the afternoon. Once we find out that you actually need to pay to enter the valley, where we had planned to camp, we change our plans. Hector has a chat with the security guy at one of the entrances. It´s this guy, who points out, that there are some natural hotsprings up the hill, if we continue along the road. He says, that we could possibly camp there. I´m a little sceptical, cause I´m not sure, if we will find the hot spring easily. And as well, who knows, if its not just a little puddle or a stream running down the hillside. We do find them though and it turns out its a natural small hidden but proper pool with incredibly warm water. It´s a paradise! We pitch up the tents just a little further up the hill on a flat spot. The sun has almost set, but the place gets quite busy. A special thing about it, is that people don´t share the small pool like in Iceland for example. You give each other privacy especially when there are mixed genders involved. So it can happen, that you just got into the warm water and suddenly locals show up, pointing a flashlight down towards the pool, asking in Turkish, how long you are going to stay in there. The first time, (because of communication issues) we go back out and cook dinner while we are waiting for the pool to be free again. The second time, we are a little wiser. We learn how to say ´30 minutes´ in Turkish so that we can shout it up when the next group shows up. So finally we can actually relax and enjoy the warm water, while watching the night sky full of stars.

The second special place is Ihlara Valley south- east of Selime, with a large amount of hidden human-built caves and even whole churches carved into the rock. You only see a little door shaped entrance on the rockface, and then suddenly you enter a big room with a high ceiling and colourful wall paintings. We sneak into the Ihlara valley early in the morning and cycle all the way from Belisirma to Ihlara. Well, in the end, we push our bikes most of the way. The path is very narrow and goes through big boulders and every once in a while there are stairs. It´s exhausting and I´m very happy that we are able to help each other in some parts. The valley is amazing though. I can surely recommend visiting it, but don´t bring your bike with you.

Another unique landscape we go through is the area around Lake Tuz and the lake itself. It´s the second largest lake in Turkey and just like the name says it (Tuz = salt in Turkish), it´s a salt lake. For a little tiny stretch it makes you think of the Uyuni Salt flat in Bolivia. The three salt mines produce 63% of the salt consumed in Turkey. It´s were we bump into Marcel from Poland and Felix from Germany, who we end up cycling with for a day and share the campsite in the evening.

My personal highlight in Turkey is Cappadocia and the rise of hundreds of hot air balloons during sunrise. Cappadocia is much bigger than most people think. But when travellers talk about it, they often mean especially the area around Göreme. Cappadocia used to be only knows for its cave houses. It´s funny to see the old postcards. There you have old photos with only those cave houses, but someone edited/ photoshopped a balloon in every single landscape. The tourism around the balloon flights started between 2000 and 2010. Now, every single day, when the weather is good, hundreds of balloons from many different companies launch just before sunrise. Most of the baskets can fit up to 25 people. To be honest, apart from the fact, that you can end up paying up to 280€ for being a passenger in one of the balloon baskets, I think it´s even more special to watch all the balloons from down below. We put our tents on a quite exposed hill, hoping that we will have a good view from there the next morning. We do! The weather is perfect, there are balloons popping up all around us and some just one hundred meters behind our tents. I have tears in my eyes, because it is so magical.

The Adhan from the mosques is our constant companion in Turkey. I enjoy listening to the sound in the distance. The few times, when we are camping almost right next to a mosque, it´s way too loud though. No need for an alarm anymore, since the first pray is around 5 o´clock in the morning. For Hector, the mosque becomes the number one stop, no matter where we arrive. There is water, toilets, usually a tea place or a small shop nearby and if you´re lucky, you can even take a shower. He keeps calling it the ´rest stop´ for travelling cyclists.

A few days after leaving Cappadocia, we decide to hitchhike for a bit. Its already the beginning of October and if we want to see Georgia without snow and maybe with the possibility to do some hikes as well, we should get there soonish. We skip the whole stretch from Kayseri to Askale, which would have been the area, where you mainly need to cycle on bigger roads anyways. Hitchhiking is fun in Turkey. You can stand on the highway and even the big Lorries stop. I never took a ride with a lorry. I once had a bad experience in Europe, only while asking drivers on the parking lot, if they can give me a lift. Now, with Hector, my travel buddy, but for other people officially my husband, I feel safe enough. We get three lifts in two days, skipping 580km in total. It is perfect, apart from the sauna in the driver´s cab. I think the drivers all though, we might feel cold. In the end we were sweating almost more in there than while cycling.

In the north-east of Turkey we want to go on a three-day hike in the Kackar mountains national park. We had planned to find somewhere to leave the bikes in Yusufeli. Hector starts chatting with a taxi driver. Even though the communication is only possibel with google translate, the guy is really kind and willing to help. He offers us, that we can leave our bikes in his garage and he even has an old military backpack, Hector can borrow. That was our second worry, because Hector doesn´t carry a backpack.

Yusufeli is located in a very barren mountainous, rocky and steep landscape. The town looks like it has been build just recently. There are no trees, no old building and it doesn´t have the typical Turkish flair like other towns here have. On my offline map I realise that the town is in a different location than where we see it. I double-check with google maps and when you zoom in on the satellite view, you can actually find two different images. It turns out that the old Yusufeli is down it the valley. In the valley which is flooded with water now. I´m curious and try and find Information about it on google and ask locals. I find out, that the village got flooded and died just two years ago. People I talk to, are sad. The whole village got moved up there on the hillside, but they say it is not the same. They miss the old Yusufeli. The town, which is completely under the water now, connected three valleys, it was green, had lots of trees, some pretty houses and was famous for rafting.
There are place like this in Austria as well. For example the ´Reschen See´, where there is only the church tower sticking out of the lake. But it´s a long time ago, so maybe not as present as in Yusufeli.

We are doing a three day trekking in the Kackar mountain national park. Unfortunately we don´t make it do the summit of the highest peak due to too much snow on some slopes, but we are still enjoying it a lot. The scenery is beautiful and peaceful. It´s nice to get away from civilisation and traffic.

Once we are back at the bikes, we have some cay with the taxi driver. Out plan is to hitchhike from here to Artvin the next day. Since they had flooded most of the valley two years ago, where the road used to be in, they had build an endless network of tunnels through the steep mountains instead. We feel like skipping those forty tunnels to Artvin, some of them up to 3,5 kilometres long. But this time it doesn´t work out. We end up cycling for twenty kilometres and through 18 of the tunnels. It´s not much fun and we feel quite unsafe but we make it. When it gets dark we reach a gas station, where we find water and a flat spot to pitch our tent. The next day, we manage to get a ride to Artvin in the morning, from where we keep cycling towards the coast. We reach Hopa just in time for the sunset over the black sea.

Our time in Turkey is over. We are going to cross the border the next day. I´m a little sad but at the same time I´m full of gratitude, pride and anticipation. These five weeks in Turkey have been amazing and I´m very happy, that I was able to share this part of my adventure. Gracias Hector!

But now, let´s go to Georgia:)

 

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Nachdem ich am 6. September die Grenze zur Türkei überquere, komme ich am nächsten Tag in der Bike Academy in Lüleburgaz an. Manchmal ist es schön, an Orte zurückzukehren, die man schon kennt. Als ich im Jahr 2022 aus Kirgisistan in die Türkei flog, war ich schon mal für zwei Tage dort. Die Bike Academy ist auf warmshowers.org gelistet. Aber sie ist so viel mehr, als nur ein Ort, wo reisende Radler schlafen können. Vielmehr ist sie ein Treffpunkt für Radreisende, die nach Osten oder Westen durch diesen schmalen Landstrich im Westen der Türkei fahren, der mit Europa verbunden ist.

Dieses Mal sind nicht so viel Leute dort, wie in 2022. Aber dennoch treffe ich ein paar andere liebe und lustige Radfahrer-innen. Es ist immer schön, ab und zu mit anderen Radreisenden zu plaudern. Die Themen und das Verständnis dafür, was die andere Person eigentlich tut, sind völlig anders als bei den Gesprächen, die man beispielsweise immer mal wieder mit Einheimischen führt, oder gar mit Freunden daheim.

Mit dreien von ihnen, Peter und Felix aus Österreich und Hector aus Spanien, schließe ich mich zusammen und wir fahren zusammen nach Istanbul. Es ist schon eine Weile her, dass ich mit jemandem zusammen gereist bin, aber ich genieße die gemeinsame Zeit. Wir kommen am zweiten Tag spät abends in Istanbul an. Obwohl wir mit der U-Bahn vom Stadtrand Istanbuls fast bis ins Zentrum fahren, ist es überwältigend. Mit 16 Millionen Einwohnern ist es zwar nicht die Hauptstadt, aber die größte Stadt der Türkei. Eine Besonderheit an Istanbul ist, dass es die einzige Stadt ist, die auf zwei verschiedenen Kontinenten liegt, Europa und Asien.

Bei meinem ersten Besuch hier im Jahr 2022 habe ich nicht mehr als den Flughafen, die U-Bahn und den Bus, um aus der Stadt herauszukommen, gesehen. Nachdem ich ein paar Monate in abgelegenen Gegenden Zentralasiens verbracht habe, hatte ich keine Lust, eine Großstadt zu erkunden. Diesmal plane ich jedoch, ein paar Tage hier zu bleiben, um auf Entdeckungsreise in dieser riesen Metropole zu gehen und mir Zeit zu lassen. Aber letztendlich passen Mina und Großstädte einfach nicht gut zusammen. Nach nur einem Tag denke ich bereits darüber nach, am nächsten Tag abzureisen. Es hat sehr wenig Natur in der Stadt, die Luftqualität ist schlecht und überall sind Menschen, Verkehr und Gebäude. Natürlich ist es interessant, die verschiedenen Viertel zu erkunden, und man kommt mit der U-Bahn, der Straßenbahn und den Booten überall hin, aber trotzdem … für mich fühlt es sich an wie ein Gefängnis, in dem ich nicht atmen kann.

Ich entscheide mich schließlich noch einen zweiten Tag zu bleiben. Aber nur, weil ich mich noch mit einigen Leuten treffe, die ich in Lüleburgaz kennengelernt habe, und weil ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung habe, wohin oder in welche Richtung die Reise ab Istanbul geht. Aber ja, am dritten Tag mache ich mich auf den Weg. „Tschüss Istanbul, schön, dich kennengelernt zu haben, aber noch schöner, wieder abzureisen.“

In der Touristeninformation am Bahnhof hatte ich mir eine große Papierkarte der Türkei besorgt, die ich am Abend vor meiner Abreise noch gemeinsam mit meiner Warmshowers- Gastgeberin in Kadiköy studiere. Die Türkei ist viel größer, als ich dachte. Wenn ich vor dem ersten großen Schneefall in Georgien ankommen will, muss ich entweder auf ziemlich direktem Weg dorhin fahren, also1300 km auf großen Straßen, ohne besonders schöne Orte oder Sehenswürdigkeiten zu sehen, oder ich mache ein paar Umwege, erkunde genau solche Orte und trampe vielleicht ein bisschen, wenn nötig. Ich wähle die zweite Option und mache mich auf den Weg Richtung Eskisehir und zum Tuz-See. Auf dem Weg hinunter zur Fähre in Gebze bricht mit ein Speichen-Nippel an meinem Hinterrad, sodass eine der Speichen nicht mehr mit der Felge verbunden ist. Auf den 74.000 km, die ich nun schon mit meinem Reiserad „Peanutbuttercup“ gefahren bin, ist dies der allererste gebrochene Nippel/Speiche. Es ist Freitag, der 13. Zum Glück schaffe ich es schnell, das Rad mit Ersatzteilen zu reparieren und kann endlich aus diesem Großstadtdschungel rausfahren. Wieder von Bäumen, Feldern und frischer Luft umgeben zu sein, fühlt sich großartig an.

Hector, der Spanier, mit dem ich von Lüleburgaz aus für zwei Tage zusammen gefahren bin, verlässt Istanbul am selben Tag. Bis Eskisehir ist unsere grob geplante Route für die nächsten Tage ungefähr gleich, also beschließen wir, uns wieder zu treffen und bis dahin gemeinsam zu fahren. Lustigerweise werden aus diesen drei Tagen am Ende 1,5 Monate. Ich reise mit Hector zusammen die ganze Strecke bis nach Georgien. Er ist ein lustiger Reisegefährte, locker, aufgeschlossen, wenn es um Begegnungen mit Einheimischen oder Ideen für die Route, das Essen oder Campingplätze geht. Er lebt gerne draußen, genauso wie ich; kein Bedarf an Hotels oder teuren Touristenattraktionen. Wir sind sehr zufrieden, einfach mit unseren Fahrrädern herumzufahren, zu campen, wo auch immer wir wollen, und so die Türkei zu erkunden.
Ein weiterer positiver Aspekt daran, einen Reisegefährten aus Spanien zu haben, ist: Ich kann mein Spanisch verbessern und letztendlich ist es mir sogar möglich mehr zu üben, als während meiner Zeit in Spanien.

Die Gastfreundschaft und Herzlichkeit in der Türkei sind überwältigend. Von Anfang an vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht zum Tee eingeladen werden. An den wenigen Tagen, an denen ich allein in der Türkei unterwegs bin, bin ich immer die einzige Frau in den ´Teestuben´ und fühle mich etwas beobachtet. Trotzdem kann ich sagen, dass ich mich während meiner gesamten Zeit in der Türkei sicher und wohl fühle.

Einige Beispiele für die Herzlichkeit in der Türkei:

  •   Wir halten an einer Tankstelle, um einen platten Reifen zu reparieren. Ein Tankwarte kommt heraus und bietet uns Tee an.
  •   Wir halten an einem mit Melonen beladenen Lastwagen am Straßenrand und wollen eine Melone kaufen. Der Herr besteht jedoch darauf, sie uns zu schenken
  •   Wir fahren auf einer langen etwas abgelegenen Straße, als ein Auto anhält und ein Herr aussteigt, um jedem von uns eine Dose Energydrink zu geben.
  •   Wir halten an einer kleinen Imkerei in einem sehr abgelegenen Tal, um unseren Honigbehälter aufzufüllen. Der Herr möchte aber kein Geld dafür
  •   Als wir gerade anfangen nach einem Campingplatz Ausschau zu halten, spricht uns ein Mann auf der Straße auf Türkisch an. Er möchte uns zu einem Tee einladen. Wir folgen ihm und am Ende essen wir mit ihm und seiner Frau gemeinsam zu Abendessen. Es ist dunkel, als wir unser Zelt auf einem Feld etwas abseits der Straße aufschlagen.
  •   Wir erreichen das kleine Dorf „Sinanli“, wo wir anhalten, um in einem winzigen Laden ein paar Dinge für das Abendessen zu kaufen und Wasser aufzufüllen. Der „Dorfboss“, der vor dem Laden steht, unterhält sich mit Hector, während ich einkaufen gehe. Der Mann lädt uns ein, in dem Dorf zu übernachten und bietet uns einen Baucontainer mit einem Zimmer und einem Bett darin an. In der Moschee könnten wir duschen. Er gibt uns den Schlüssel und wünscht uns eine erholsame Nacht

Dank Hector, der im Vorraus etwas mehr recherchiert hatte als ich, besuchen wir unterwegs einige wunderschöne historische Stätten. Die Türkei ist bekannt für seine Höhlen und unterirdischen Städte. Das Phrygische Tal und Midas sind unser erster Halt. Es ist atemberaubend zu sehen, was die Menschen im 9. Jahrhundert v. Chr. in diese Felsen gehauen haben, und sich vorzustellen, wie das Leben damals gewesen sein muss. Die Orte sind leicht zugänglich und kostenlos. Und ich schätze, aufgrund der späten Jahreszeit sind die einzigen Menschen, die wir treffen, Hirten mit ihren Schafen und ihrem Esel (ja, der Esel aus Marokko verfolgt mich immer noch auf meiner Reise).

Wir kommen am Nachmittag in Selime an. Als wir herausfinden, dass man, um in das Tal zu gelangen, wo wir geplant hatten, zu zelten, tatsächlich Eintritt zahlen muss, ändern wir unsere Pläne. Hector unterhält sich mit dem Security an einem der Eingänge. Genau dieser Mann ist es, der uns darauf hin weist, dass es oben am Berg eine natürliche heiße Quellen hat. Wir müssten nur der Straße weiter folgen. Er meint, dass wir dort wahrscheinlich auch zelten könnten. Ich bin etwas skeptisch, weil ich nicht sicher bin, ob wir die heiße Quelle so leicht finden werden. Und wer weiß, ob es nicht nur eine kleine Pfütze oder ein Bach ist, der den Berg hinunterläuft. Wir fahren dennoch in die Richtung und haben Glück. Obwohl sie etwas versteckt liegt, finden sie auf Anhieb und es stellt sich heraus, dass es sich um einen kleinen, versteckten, aber richtigen natürlichen Pool mit super warmem Wasser handelt. Es ist ein Paradies! Wir stellen die Zelte etwas weiter oben an dem Hügel auf einer flachen Stelle auf. Die Sonne ist schon fast untergegangen, aber es ist ganz schön viel Betrieb. Und das Besondere daran ist, dass die Leute den kleinen Pool nicht wie beispielsweise in Island teilen. Nein, man gibt sich gegenseitig Privatsphäre, insbesondere wenn gemischte Geschlechter beteiligt sind. Es kann also passieren, dass man gerade ins warme Wasser gestiegen ist und plötzlich Einheimische auftauchen, mit einer Taschenlampe in Richtung des Pool leuchten und auf Türkisch fragen, wie lange man dort bleiben wird. Beim ersten Mal (aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten) gehen wir wieder raus. Wir nutzen die Zeit, in der wir warten, bis der Pool wieder frei ist, um das Abendessen zu kochen. Beim zweiten Mal sind wir schlauer und lernen, auf Türkisch „30 Minuten“ zu sagen, sodass wir das beim Auftauchen der nächsten Gruppe hochrufen können. So schaffen wir es tatsächlich noch zu entspannen und das warme Wasser zu genießen, während wir in den Sternenhimmel schauen.

Der zweite besondere Ort ist das Ihlara-Tal südöstlich von Selime mit einer großen Anzahl versteckter, von Menschen gebauter Höhlen und sogar ganzen Kirchen, die in den Fels gehauen sind. Man sieht nur einen kleinen türförmigen Eingang in der natürlichen Felswand und dann plötzlich betritt man einen großen Raum mit hohen Decken und farbenfrohen Wandmalereien. Wir schleichen frühmorgens in das Ihlara-Tal und radeln den ganzen Weg von Belisirma nach Ihlara. Naja, letztendlich schieben wir unsere Räder den größten Teil des Weges, da der Weg oft nur ein schmaler Pfad durch große Boulder hindurch ist und ab und zu Treppenstufen kommen. Es ist anstrengend und ich bin sehr froh, dass wir uns an manchen Stellen gegenseitig helfen können. Das Tal ist allerdings echt schön und beeindruckend. Ich kann einen Besuch nur empfehlen, aber nehmt nicht euer Fahrrad mit.

Eine weitere einzigartige Landschaft, durch die wir fahren, ist die Gegend um den Tuz-See und der See selbst. Es ist der zweitgrößte See der Türkei und wie der Name schon sagt (Tuz = Salz auf Türkisch), ist es ein Salzsee. Ein kleines mini Stück erinnert er an die Uyuni-Salzwüste in Bolivien. Die drei Salzminen produzieren 63 % des in der Türkei konsumierten Salzes. Hier treffen wir Marcel aus Polen und Felix aus Deutschland, mit denen wir einen Tag lang gemeinsam fahren und uns abends den Platz zum campen teilen.

Mein persönliches Highlight in der Türkei ist Kappadokien und der Aufstieg von Hunderten Heißluftballons bei Sonnenaufgang. Kappadokien ist viel größer, als die meisten Leute denken. Aber wenn Reisende davon sprechen, meinen sie oft vor allem die Gegend um Göreme. Kappadokien war früher nur für seine alten Höhlenbehausungen bekannt. Es ist lustig, wenn man alte Postkarten in den Souvenirläden sieht. Dort wurden alte Fotos von eben den erwähnten Höhlenbehausungen genommen und jemand hat auf jedes einzelne in qualitativ nicht sehr hochwertiger Weise einen Ballon gephotoshoppt. Der Tourismus rund um die Ballonfahrten begann zwischen den Jahren 2000 und 2010. Jetzt starten bei gutem Wetter kurz vor Sonnenaufgang jeden Tag Hunderte von Ballons von etlichen verschiedenen Unternehmen. Die meisten Körbe bieten Platz für bis zu 25 Personen. Ehrlich gesagt, abgesehen davon, dass man bis zu 280 € zahlen kann, um Passagier in einem der Ballonkörbe zu sein, finde ich es viel spezieller und spaktakulärer, all die Ballons von unten zu beobachten. Wir stellen unsere Zelte auf einem ziemlich exponierten Feld auf und hoffen, dass wir am nächsten Morgen von dort aus eine gute Aussicht haben werden. Das haben wir! Das Wetter ist perfekt und überall um uns herum steigen Ballons auf, einige davon nur hundert Meter hinter unseren Zelten. Ich habe Tränen in den Augen, weil es so magisch ist.

Der Adhan der Moscheen ist unser stetiger Begleiter in der Türkei. Ich genieße es den Klängen in der Ferne zu lauschen. Die wenigen Male, die wir fast direkt neben einer Moschee zelten, ist es jedoch viel zu laut. Ein Wecker ist so jedenfalls nicht mehr nötig, da das erste Gebet gegen 5 Uhr morgens ist. Für Hector wird die Moschee, egal wo wir ankommen, Anlaufstelle Nummer Eins. Es hat Wasser, Toiletten, meist ein Café oder ein Lädchen in der Nähe und wenn man Glück hat, kann man sogar duschen. Er bezeichnet es immer wieder gerne als Rastplatz für Radreisende.

Ein paar Tage nachdem wir Kappadokien verlassen haben, beschließen wir, ein Stück zu trampen. Es ist bereits Anfang Oktober und wenn wir Georgien ohne Schnee und vielleicht mit der Möglichkeit, auch ein paar Wanderungen zu machen, erreichen wollen, sollten wir bald mal dort ankommen. Wir lassen die ganze Strecke von Kayseri nach Askale aus, was sowieso die Gegend gewesen wäre, wo man viel auf größeren Straßen fahren muss. Trampen in der Türkei macht Spaß. Man kann auf der Schnellstraße am Rand stehen und sogar die großen Lastwagen halten an. Ich bin noch nie mit einem Lastwagen mitgefahren. Ich hatte einmal eine schlechte Erfahrung in Europa, schon nur als ich Fahrer auf dem Parkplatz fragte, ob sie mich mitnehmen könnten. Jetzt, mit Hector, meinem Reisegefährten, aber für andere aktuell offiziell mein Mann, fühle ich mich sicher genug. Wir kommen mit drei Mitfahrgelegenheiten in zwei Tagen insgesamt 580 km weit. Es ist perfekt, abgesehen von der Sauna im Fahrerhaus. Ich glaube, die Fahrer hatten alle Sorge uns könnte kalt werden. Am Ende haben wir drinnen sietzend im LKW fast mehr geschwitzt als beim Radfahren.

Im Nordosten der Türkei wollen wir eine dreitägige Wanderung im Nationalpark des Kağık-Gebirges unternehmen. Wir hatten uns vorgenommen, die Räder in Yusufeli unterzustellen. Als wir dort ankommen, quatscht Hector mit einem Taxifahrer. Obwohl die Verständigung nur mit Google Translate möglich ist, ist der Mann sehr nett und hilfsbereit. Er bietet uns an, dass wir unsere Räder in seiner Garage unterstellen könne und hat sogar einen alten Militärrucksack, den Hector ausleihen kann. Das war unsere zweite Sorge, denn Hector hat keinen Rucksack dabei.

Yusufeli liegt in einer sehr kargen, bergigen, felsigen und steilen Landschaft. Die Stadt sieht aus, als wäre sie erst vor kurzem erbaut worden. Es gibt keine Bäume, keine alten Gebäude und es hat nicht das typisch türkische Flair, das andere Städte hier haben. Auf meiner Offline-Karte stelle ich fest, dass die Stadt an einer anderen Stelle liegt, als wo wir sie vorfinden. Ich vergewisse mich nochmal auf google maps mit der Satllitenansicht. Dort hat man, je nachdem wie weit man ranzoomt, zwei verschiedene Ansichten. Es stellt sich heraus, dass das alte Yusufeli unten im Tal liegt. In dem Tal, das jetzt unter Wasser steht. Ich bin neugierig und versuche, bei Google Informationen darüber zu finden und die Einheimischen zu fragen. Ich finde heraus, dass das Dorf erst vor zwei Jahren geflutet wurde und ausgestorben ist. Die Leute, mit denen ich spreche, sind traurig. Das ganze Dorf wurde dort oben auf den Hügel verlegt, aber sie sagen, es sei nicht mehr dasselbe. Sie vermissen das alte Yusufeli. Die Stadt, die jetzt komplett unter Wasser steht, verband drei Täler, sie war grün, hatte viele Bäume, einige hübsche Häuser und war für das Rafting berühmt. Auch in Österreich gibt es solche Orte. Zum Beispiel der Reschensee, wo nur noch der Kirchturm aus dem See ragt. Aber es ist schon lange her und dadurch nicht mehr ganz so präsent wie in Yusufeli.

Wir machen eine dreitägige Wanderung im Kackar-Nationalpark. Leider schaffen wir es nicht bis zum Gipfel, da auf einigen Hängen schon ganz schön viel Schnee liegt, aber wir genießen es trotzdem sehr. Die Landschaft ist wunderschön und friedlich. Es tut gut, der Zivilisation und dem Verkehr für eine Zeit lang zu entkommen.

Nachdem wir wieder bei den Rädern sind und noch einen Tee bei dem Taxifahrer daheim getrunken haben, geht es weiter. Wir planen per Anhalter nach Artvin zu fahren. Da vor zwei Jahren der größte Teil des Tals, in dem die Straße früher verlief, überflutet wurde, wurde stattdessen ein endloses Netz an Tunnel durch die steilen Berge gebaut. Wir sind nicht ganz so erpicht darauf, durch die vierzig Tunnel nach Artvin zu radeln, von denen einige bis zu 3,5 kilometer lang sind. Aber dieses Mal haben wir nicht so viel Glück. Am Ende fahren wir doch zwanzig Kilometer mit dem Rad und durch insgesamt 18 der Tunnel. Es macht keinen großen Spaß und wir fühlen uns ziemlich unsicher. Aber wir kommen heile an. Als es dunkel wird, erreichen wir eine Tankstelle, wo wir Wasser und einen ebenen Platz zum Aufstellen unseres Zeltes finden. Am nächsten Tag gelingt es uns, morgens eine Mitfahrgelegenheit nach Artvin zu arrangieren, von wo aus wir weiter Richtung Küste radeln. Wir erreichen Hopa gerade rechtzeitig zum Sonnenuntergang über dem Schwarzen Meer.

Unsere Zeit in der Türkei ist vorbei. Wir werden am nächsten Tag die Grenze nach Georgien überqueren. Ich bin ein wenig traurig, aber gleichzeitig voller Dankbarkeit, Stolz und Vorfreude. Diese fünf Wochen in der Türkei waren unglaublich und ich bin sehr froh, dass ich diesen Teil meines Abenteuers mit jemandem teilen durfte. Gracias Hector!

Nun aber auf nach Georgien!

 

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Plastic tarps, coastal urbanization and new friends

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I had organised a ride to Spain for December 5th. As in 2020, I want to avoid cycling through Germany and France in this time of the year, due to cold temperatures and bad weather. However, my departure gets delayed by almost three weeks. After spending three winters in a row in Switzerland, I suddenly feel like I can´t just leave to go Spain without being in the Alps once, playing in the snow. Caused by some big snowfall in the end of November and beginning of December, the Alps had already turned into a beautiful winterwonderland. It´s one of the main inspiration and reason, that I decide to go on a trip to visit my ´second home´, do some ski touring, skiing and see all the lovely people in that area again. I enjoy my stay a lot. This little spontaneous side trip was totally worth it.

After spending Christmas with my parents in Austria, my journey to Spain finally starts on December 25th. I get a ride to Perpignan in France (with blablacar). From there I start cycling, heading into the mountains. My idea is to cycle on the Spanish side in the Pyrenees to the north coast. However, I discard this idea after four days of cycling. Although the landscape is beautiful, it never gets above zero degrees in the evenings or at night, and even during the day it takes a long time for the sun to have enough strength to warm you up. With a heavy heart I decide to head back to the coast. I intend to give it a second try in spring, when temperatures are hopefully going to be warmer.
Off to the south, off to a proper sunny and warm spanish winter!

While hitchhiking I meet Julie and James, who are going to spend the winter with their vintage van in the south of Spain. My bike gets loaded onto the bed, as well as all my luggage, all the three of us squeeze onto the front seats and off we go. Strangers become friends very quickly and we spend a little over a week together as we slowly drive down the coast. I really enjoy the company, cooking together and the conversations, but I slowly start feeling like I need to get back on my bike. The temperatures are pleasantly warm south of Alicante and I decide to set off by bike again from there . Destination: Morocco.

Most of the time I kind of accidently follow the so called Eurovelo 8, one of Europe’s long-distance cycling routes. However, there are quite a few not very nice sections along the coast. Near Almeria, for example, you cycle through an area, which seems like its endlessly packed with greenhouses. Its a huge maze made out of plastic tarps. A large part of the vegetables, which are growing here, are getting, among other places, exported to Germany. So that, even in winter, we can eat everything, that would not normally grow at this time of year.
In some other areas, particularly around and south of Malaga, it´s very populated and cyclists were simply not taken into account, when the roads were built. It’s difficult to get some kilometers done, especially if you want to avoid the four-lane highway, which seems like the german ´Autobahn´ but without a shoulder. However, the good weather and the sections, where there is more nature than civilization, try their best to make amends for the other ones.

While cycling through this urban crazyness around Marbella, I really feel like it´s time to finally arrive in Algeciras and catch the ferry over to Morocco. My feelings are mixed about that country. I´ve heard too many different experiences and stories. My anticipation is great, but I’m very excited to see what the landscape looks like, how the contact with the locals will be like and what traveling alone as a woman is like in general. It’s a cultural space, that I haven’t explored yet.
Morocco will also be the first country on the vast continent of Africa, a part of the world where I have never been traveled before.

I catch a ferry to Ceuta on January 22nd, from there I cross the border to Morocco.

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Für den 5. Dezember hatte ich mir eine Mitfahrgelegenheit nach Spanien organisiert. Wie schon im Jahr 2020 will ich mir vorerst die Strecke durch Deutschland und Frankreich sparen, unter anderem auf Grund der winterlichen Temperaturen und des schlechten Wetters. Meine Abfahrt verzögert sich jedoch um knapp drei Wochen. Nach drei Wintern in Folge in der Schweiz, kann ich dann plötzlich doch nicht einfach, wie geplant nach Spanien fahren. Ich habe das dringende Bedürfnis noch mal kurz im Schnee spielen zu gehen, welcher im Alpenraum Ende November/ Anfang Dezember schon alles in ein wunderschönes Winterwunderland verwandelt hat. Zwei Wochen Besuchstour, Skitouren gehen, Ski fahren und viele liebe Menschen wiedersehen, verzögern also meine Abfahrt.

Am 25. geht es aber endgültig los. Eine Mitfahrgelegenheit nimmt mich bis Perpignan mit und von dort geht es mit dem Rad in die Berge. Meine Idee ist es auf der spanischen Seite in den Pyrenäen bis zur Nordküste zu fahren. Diese Idee verwerfe ich nach vier Tagen allerdings wieder, da es zwar landschaftlich wunderschön ist, doch abends und nachts nie über null Grad hat und auch tagsüber braucht es sehr lange bis die Sonne genug Kraft hat, um einen aufzuwärmen. Ich fahre daher wieder zurück zur Küste und nehme mir fest vor einen zweiten Versuch für diese Route im Frühjahr zu starten bei hoffentlich wärmeren Temperaturen.

Auf in den Süden, wo es hoffentlich wärmer ist!

Beim Autostoppen lernen ich Julie und James kennen, die mit ihrem Oldtimer-Van den Winter im Süden Spaniens verbringen werden. Mein Rad und das ganzes Gepäck wird aufs Bett geladen, wir quetschen uns zu dritt auf die Sitzbank und weiter geht die Fahrt. Aus Fremden werden sehr schnell Freunde und wir verbringen etwas über eine Woche zusammen, während wir langsam die Küste runter fahren. Ich geniese die Gesellschaft, das gemeinsame Kochen und die Gespräche sehr, doch merke, dass ich langsam doch Lust habe weiterzuziehen. Südlich von Alicante sind auch die Temperaturen endlich angenehm warm und beschließe mich ab dort wieder mit dem Rad auf den Weg zu machen. Ziel: Marokko.

Die meiste Zeit folge ich, eher per Zufall, dem Eurovelo 8, einer der europäischen Radfernwege. Dennoch gibt es nur teilweise wirklich schöne Abschnitte entlang der Küste. Nähe Almeria fährt man durch endlos scheinende Gewächshäuser Flächen, die wie ein riesiges Plastikplanen Labyrinth erscheinen. Hier wird ein Großteil des Gemüses produziert, was unter anderem nach Deutschland exportiert wird, sodass wir selbst im Winter all das essen können, was in dieser Jahreszeit normalerweise gar nicht wachsen würde.
In anderen Gegenden, insbesondere um und südlich von Malaga folgen sehr besiedelte Gebiete, wo beim Bau der Straßen Radfahrer schlichtweg nicht berücksichtigt wurden. Es ist mühsam voranzukommen, gerade wenn man der vierspurigen, autobahnähnlichen Schnellstraße ausweichen möchte. Das gute Wetter und die Abschnitte, wo es mehr Natur als Zivilisation hat, versuchen jedoch ihr bestes, um wieder Pluspunkte rauszuholen.

Ich verspüre langsam immer mehr den Drang endlich in Marokko anzukommen. Meine Gefühle sind gemischt über das Land, zu viele unterschiedlich Erfahrungen und Geschichten habe ich gehört. Die Vorfreude ist groß, aber ich bin sehr gespannt, wie die Landschaft ausschaut, wie der Kontakt mit den Einheimischen wird und wie das Reisen sich alleine als Frau generell gestaltet. Es ist ein Kulturraum, den ich noch nicht erkundet habe. Marokko wird das erste Land auf dem riesigen Kontinent Afrika sein, einem Teil der Erde, wo ich noch gar nie unterwegs war.

Am 22. Januar nehme ich die Fähre nach Ceuta, von dort aus radel ich über die Grenze nach Marokko

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The older I get, …

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I think the older I get, the quicker time flies.
One year went past, a year packed with adventures, new places and many different fellings and emotions, but still, it feels like December 2020 isn´t long ago at all.

The older I get, the more important your family becomes. At least for me, my family is my base. They are the people I trust and love the most, it´s the place where I´m welcome any time, they are the ones, who help with small creative projects and who I can discuss things with and philosophize about life. During my time back home, I´ve once again realised that I have such an easy- going, creative and fun family and I´m so happy and grateful about that. I couldn´t ask for anything else.

The older I get, the less it matters how old people are and in total age becomes just a number. You are just as old as you feel like and honestly, I often don´t really feel like 30 or like an adult. You realise, that you can be friends, as well as having interesting conversations with someone any age.

The older the people around you get, the more obvious it is, that time and life is finite. It´s something everyone of us knows, but at the same time it´s also something, which is easy to forget in the busyness of everyday life. Maybe every now and then you should remind yourself, that life is precious and that you only have one of it. In this context, I like the saying ´Life is too short for later´ or the songtext `Life is for living, so live it, or you´re better off dead´- by Passenger

The older I get, the more my life style differs to the ones of all my friends at the same age. By now many of them have a partner, are married, bought a house or have kids already. They are good friends, I love to talk to and spend time with. Some of them I know since Kindergarten. But at the same time, we are living in ´different worlds´. They for example can´t share the same enthusiasm like I do about wild camping, spending weeks or months out in nature, about minimalism, travelling on a bicycle, or meeting stranger, who can quickly become good friends.

The older I get, the more I wonder, where life will take me and the more often I catch myself thinking, that it would be nice to have someone to share moments or life with.

For now life takes me to Switzerland again. Just like last winter, I will be working in the cute restaurant ´Älpli´ up on the mountain until April.
Where life is gonna take me next year? I´m actually not quite sure. There are many options and ideas. I will have some time this winter to think about it and to make some rough plans. The craziness of Covid restrictions and what sometimes seems like political indecision or arbitrariness will hopefully be over at some point.

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Ich glaube, je älter ich werde, desto schneller vergeht die Zeit. Ein Jahr ist schon wieder um, ein Jahr voller Abenteuer, neuer Orte und etlicher Eindrücke und Emotionen. Aber dennoch fühlt es sich an, als wäre Dezember 2020 noch gar nicht lange her.

Je älter ich werde, desto wichtiger wird einem die Familie. Zumindest für mich ist sie in vielerlei Hinsicht meine Basis. Es sind die Menschen, denen ich am meisten vertraue und die ich am meisten liebe. Bei meiner Familie bin ich jederzeit willkommen, sie sind diejenigen, die mir bei kleinen kreativen Projekten helfen und mit denen ich diskutieren und über das Leben philosophieren kann. Während meiner Zeit zu Hause, habe ich wieder gemerkt, dass ich eine echt coole, lockere, kreative und lustige Familie habe, worüber ich einfach sehr glücklich und dankbar bin. Ich könnte mir keine bessere Familiencrew vorstellen.

Je älter ich werde, desto weniger scheint es eine Rolle zu spielen, wie alt jemand ist. Das Alter wird einfach nur zu einer Zahl. Wie geht der Spruch doch gleich? ´Man ist nur so alt wie man sich fühlt´ und um ehrlich zu sein: Ich fühle mich oft bei Weitem nicht wie 30 und erwachsen, was ja aber auch sehr positiv sein kann. Mit zunehmendem Alter merkt man außerdem, dass man ohne Weiteres mit Menschen jeden Alters befreundet sein und interessante Gespräche führen kann.

Je älter die Menschen in meinem näheren Umfeld oder der Familie (mein Opa) werden, desto offensichtlicher ist es, dass Zeit und das Leben endlich sind. Natürlich weiß das jeder von uns, aber oft habe ich das Gefühl, dass es bei manchen Menschen durch die Hektik des Alltags in Vergessenheit gerät. Vielleicht hilft es sich ab und an vor Augen zu führen, dass das Leben kostbar ist und man nur eines davon hat. Ganz passend in dem Zusammenhang ist unter Anderem der Spruch ´Das Lebe ist zu kurz für Irgendwann´ oder die Aussage von Passenger in seinem gleichnamigen Lied: `Life is for living, so live it, or you´re better off dead.

Je älter ich werde, desto mehr unterscheidet sich mein Lebensstil von dem vieler meiner Freunde, die etwa im gleichen Alter sind. Viele von ihnen haben mittlerweile einen Partner, sind verheiratet, haben ein Haus gekauft oder haben bereits Kinder. Sie sind gute Freunde, mit denen ich gerne rede oder Zeit verbringe, wenn ich daheim bin. Einige von ihnen kenne ich seit dem Kindergarten. Gleichzeitig leben wir aber auch in ´verschiedenen Welten´. Viele meiner Freunde teilen zum Beispiel einfach nicht die gleiche Begeisterung, wie ich, wenn es um ´wildes Zelten´ geht, wenn es darum geht Wochen oder Monate in der Natur zu verbringen, wenn es um Minimalismus, Fahrradreisen oder das Zusammentreffen mit Fremden geht, die schnell gute Freunde werden können.

Je älter ich werde, desto öfter frage ich mich, wohin mich das Leben wohl einmal führen wird und desto häufiger ertappe ich mich in einigen Momenten bei dem Gedanken, dass es schön wäre, genau diese oder das Leben mit jemandem zu teilen.

Fürs Erste ´führt´ es mich wieder in die Schweiz. Dort werde ich bis April, wie schon letzte Wintersaison, in dem selben süßen kleinen Restaurant ´Älpli´ oben am Berg arbeiten.

Wohin mich das Leben nächsten Sommer führen wird? Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher. Optionen und Ideen gibt es einige. Ich habe ja nun ein paar Monate Zeit, um mich zu entscheiden und grobe Pläne zu schmieden. Der Wahnsinn mit den Covid-Beschränkungen und, was manchmal wie politische Unentschlossenheit und Willkür scheint, muss ja irgendwann mal wieder ein Ende haben… hoffentlich.